Во время своего расцвета и позднего периода, Средневековье

Во время своего расцвета и позднего периода, Средневековье характеризовалось растущим чувством идентичности, которые, в первую очередь, выражалось через принадлежность к определенному сообществу или сообществам на основе религии / социального положения/ профессии Различия в идентичности маркировались внешними знаками и символами: • Прической • Одеждой • Личными эмблемами (напр. , геральдика, паломнические знаки) • Обладанием определенными объектами (кони, оружие) • Объемами потребления (относительным количеством указанных выше объектов) • Ритуалами Эти внешние знаки различия либо выбирались самим человеком, либо определялись жесткими правилами общества.

Выбор прически свидетельствовал о религиозной / культурной / социальной идентичности человека Тонзура – выстриженная макушка и гладко выбритое лицо были типичны для католического клирика (монаха или священника). Единственные люди, кому релегиозные правила разрешали носить бороды, были рыцари-тамплиеры (распущены в 1307 г. ). Миряне также, по большей части, брили свое лицо. Длинноволосые короли (Меровинги) отращивали свои волосы и бороды в противоположность коротко подстриженным римлянам и клирикам с тонзурами. Кловис, король франков Британская библиотека, Cotton Cleo CXI, f. 27 v: Изображение монаха, над которым совершается пострижение, ок. 1220 -1231 г.

Бороды… отличали византийцев, иудеев и сарацин Выше: ростовщик-еврей, европейская книжная миниатюра Выше: эмаль с изображением византийского императора Ираклия, поражающего персидского царя Хосрова II (Лувр, Париж) Справа: персы, персидская книжная миниатюра

Головной убор, особенно у женщин, отображал их возраст и общественное положение Для женщин ношение головного убора не было делом выбора, потому что волосы (и уши) выражали женственность и соблазнительность. Только юным девушкам было разрешено ходить с непокрытой головой. Насильственное удаление женского головного убора был равнозначен обвинению ее в нецеломудренном поведении. Блудница с непокрытой головой Уважаемая женщина с покрытой головой Мария Магдалина и Дева Мария с младенцем, Фра Анжелико (1 половина XV в.

Головной убор также Сарацин указывал на религиозную идентичность своего хозяина Иудей Паломник

Выбор цвета одежды мог обозначать профессию и моральные ценности… Монахи: • Бенедиктинцы носили коричневую одежду • Устав рыцарей-тамплиеров, 1128 г. : «Мы предписываем, чтобы одежды братьев всегда были одного цвета, белого, или черного, или коричневого. И мы даруем всем братьем-рыцарям зимой и летом, по возможности, белые плащи, и никому, кто не принадлежит к упомянутым выше рыцарям Христа, не разрешается иметь белый плащ, чтобы те, кто оставил жизнь во тьме, узнавали друга как примирившимися со своим Творцом знаком белых одежд, что означает чистоту и полное целомудрие» . • Цистерцианцы также носили белую одежду • Доминиканцы носили белую одежду с черным капюшоном • Одежда францисканцев была либо коричневой, либо черной, в зависимости от смесь шерсти, из которой она делалась, и которая потом не должна была окрашиваться.

Белый как цвет чистоты Рыцарь- тамплиер Братья- францисканцы Монах- Цистерцианские бенедиктинец монахини доминиканец Коричневый (неокрашенный) как цвет смирения

Выбор цвета одежды также отображал общественное положение и реальный или приписываемый, моральный облик • Красный – самый дорогой цвет для производства. Цвет королевских одежд, символизирующий власть, богатство и кровь. Розовый, как производный от красного, также символизировал мужество. • Синий, по представлениям средневекового человека, был более «слабым» цветом, чем красный или розовый, и был нежным женским цветом, достойным одежд Артур, 1 иллюстрация XIV в. королевы.

Жених надевает кольцо на палец невесты l Черный цвет также являлся результатом длительного процесса окраски, и был достаточно дорогим. Черный был цветом аристократа или уважаемого купца. Этот цвет не связывался с трауром или утратой супруга вплоть до времени после Средних Веков, и даже тогда только среди высших классов общества. l Белый – цвет чистоты и девственности, но его не носили невесты. Люди вступали в брак в своих лучших одеждах независимо от их цвета. Les très riches heures du Duc de Berry: (апрель). 1412 -1416 гг.

l Желтый цвет ассоциировался с пороками, предательством, трусостью и жадностью. Иудеи и сарацины должны были носить желтые эмблемы из ткани на своих одеждах, и продажным женщинам часто предписывалось ношение желтых платьев. На изображениях отрицательные герои часто носят желтые одежды. Мученичество Филиппа из Нюрнбергской хроники, конец XV в.

l Полосы были еще более отрицательным знаком, поскольку они однозначно указывали на грубость, жестокость и дурную природу своего хозяина. Поэтому заключенные традиционно носили полосатые одежды. Крысолов из Гаммельна В Гаммельне, на городской ратуше была сделана надпись: «В году 1284 чародей- крысолов выманил из Гамельна звуками своей флейты 130 детей, и все они до одного погибли в глубине земли» Древнейшее изображение Крысолова на копии витража из церкви в Гаммельне (ок. 1300 -1633 гг. )

Законы, регулирующие потребление предметов роскоши По мере развития городов и торговли, все больше незнатных людей становились богатыми с помощью торговли, и все труднее становилось отличить дворянство от буржуазии. Жестко структурированное средневековое обществе не собиралось терпеть такую обманчивую самоидентификацию. По всей Европе возникли законы, которые диктовали, кто мог носить какую одежду. Некоторые цвета, материалы, стили и даже узоры запрещалось носить любому человеку низкого происхождения. Законы отличались в разных местах, и включали такие правила как, например: -- насколько высоким мог быть головной убор женщины (пропорционально ее статусу) -- какие классы людей могли носить туфли с длинными носками (никто на уровне или ниже мастера-ремесленника) или меха -- и что крестьяне не могли носить больше одного цвета в одежде.

Другие причины введения законов, регулирующих потребление роскоши В некоторых местах на таких законах настаивало духовенство из опасения, что мода (и, следовательно, суетное тщеславие) начинала выходить из-под контроля. В целом духовенство ограничивало моду, которая была слишком откровенной или показной, например, короткая мужская одежда или шлейфы женских платьев. Иногда целью регулирования было удержание молодых дворян от банкротства, когда те пытались идти в ногу с последними придворными веяньями моды. Обладание титулом не значило автоматического обладания богатством, и молодые мужчины, в особенности, были подвержены уничтожению своего семейного состояния. Наконец, в некоторых местах законы, ограничивающие потребление предметов роскоши, вводились как средство защиты местной промышленности и стимулирования торговли. В XIV в. Англия законодательно запрещает приобретение любой неанглийской ткани, защищая свою шерстяную промышленность в борьбе с угрозой дешевого иностранного импорта.

Вместе с тем, законы, регулирующие потребление роскоши, касались не только одежды, но и прав на ношение доспехов и ювелирных изделий, допустимого числа гостей на пиру и свадьбе, и потребление продуктов питания (например, запрещались пиры с 12 переменами блюд). Иными словами, такие законы были призваны регулировать каждый аспект жизни, в котором средневековый человек мог проявлять свое «я» с точки зрения веры, общественного положения, профессионального статуса или богатства.

Ювелиры работали в основном золотом и серебром, и использовали эмаль, жемчуг и драгоценные камни для украшения своих изделий. Золото считалось самым драгоценным материалом, поэтому позолоченное или чистое серебро считались более дешевыми заменителями, пригодными для более низких классов Миниатюра с изображением ювелирной лавки из Часослова. Фландрия, лк. 1490 г.

Существенная часть золота, применявшегося в средневековом производстве, получалась из переплавки готовых изделий: древних монет, ювелирных изделий или других объектов из золота. В западном мире обращалось лишь небольшое количество золота, и для изготовления монет, как правило, применяли серебро вплоть до XIII в. , когда золотые монеты появились в Италии, Франции и Англии. Это золото не было добыто, но приобретено в результате торговли с арабскими странами, богатыми золотом с самого раннего Средневековья. С XIV и XV вв. добыча золота в Европе повышается наряду с продолжающимся импортом золота из арабского мира. Значительное количества золота добывалось в Богемии и Венгрии, дававших до 11/12 совокупной добыси золота в средневековой Европе. Большую часть золота добывали в шахтах, но золота также мыли в ручьях и реках, особенно в Рейнской области.

Золотая брошь с тремя камеями из халцедона и тремя кабошонами- рубинами Камеи: середина XIII в. ; брошь: ок. 1320 -1324 гг. Найдена в крепости Оксвич в Уэльсе.

Подвеска. Серебро, позолоченное серебро, перламутр Высота 11. 4 см, ширина 9. 8 см. Германия, ок. 1500 г.

… Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Откровение Иоанна, 21: 18– 21

«Сапфир – прекраснейший из драгоценных камней, самый изысканный и наиболее подходящий для пальцев королей» , золото, сапфир. Высота 6, 5 см, ширина 5, 9 см. Англия, ок. 1425 – 1450 гг.

Альбрехт Дюрер: Эскиз ювелирного изделия

И монастырские, и светские ювелиры работали в мастерских. Знаменитый план идеального монастыря IX в. , сохранившийся в аббатстве Сент-Галлен в Швейцарии, включает в себя комнаты для aurifices, золотых дел мастеров, в пристройке к главной мастерской, рядом с кузнецами и валяльшиками

На средневековых изображениях ювелирных мастерских часто присутствуют два святых покровителя ювелиров, св. Элой (Элигий) и св. Дунстан, за работой. Эти изображения являются важными источниками для изучения методов работы ювелиров, их инструментов и готовых изделий. Картина швейцарского художника Никлауса Мануела (1515 г. ), заказанная гильдией живописцев и ювелиров Берна, изображает св. Элоя в качестве подмастерья в мастерской ювелира. Справа мастер занимается огранкой камня для золотого кольца. Он держит кольцо в левой руке в мягкой белой ткани, и работает инструментом в правой руке. Многие другие виды инструментов: напильники, стамески, измерительные циркули, лежат на верстаке. У него также имеются весы, необходимые для измерения ценности материалов. Подмастерье на заднем плане работает мехами у печи

На этой картине святой Элой взвешивает кольца для пары влюбленных. На заднем плане набор материалов и законченных ювелирных изделий: отполированные и ограненные камни, горка брильянтов, кусочки коралла и горного хрусталя, аккуратно хранящиеся в шкатулке кольца, брошь, кошель и сияющие сосуды Петрус Кристусю Свю Элой в своей мастерской. 1449 г. Масло

Две гравюры Этьена Делоне из Аугсбурга 1576 г. очень подробно иллюстрируют обстановку мастерских и работу серебряных дел мастеров конца средневекового времени. На этих изображениях присутствуют бесчисленные инструменты: щипцы, напильники, рашпили, циркули, молотки, развешены по стенам. На гравюрах также показаны печи и устройства для создания проволоки. В ходе этого процесса грубо выкованные удлиненные куски металла неоднократно протягивали через волочильную доску, каждый раз через все более мелкие отверстия, с помощью ворота с четырьмя рычагами

Инструменты ювелира, XV-XVII в.

Лебедь из Данстейбла. Эмаль по золоту. Вероятно, Лондон, ок. 1400 г. Британский музей Так называемый «Лебедь из Данстейбла» , подвеска неизвестного назначения, изготовленная в Лондоне ок. 1400 г. , является одним из наиболее известных образцов использования техники эмали ronde bosse. Тело золотого лебедя полностью покрыто матовой белой эмалью.

Часть клада золотых драгоценностей, закопанного в Фишпуле, в Ноттингемшире, в начале 1464 г.

Двойной портрет Коломана Гельмшмида и Агнес Брё во время свадьбы. Йорг Старший, 1500/05 г.

Помимо правовых норм, использование ювелирных украшений также регламентировалось профессиональной или общественной моралью, религиозными чувствами, или возрастом. Тогда, как и сейчас, считалось, что мужчины и женщины пожилого возраста должны одеваться более скромно. Пожилая женщина, носившая девичий наряд, была объектом насмешек и глумления Уродливая принцеса. Квентин Метсис, ок. 1525 – 1530 г.

Круглые фибулы или броши, которые могли защелкивать ворот нижней одежды, постоянно использовались, начиная с каролингского периода. Броши были, как правило, круглой формы. Особый тип, называемый кольцевая брошь, имел круглую форму, богато украшенную драгоценными камнями и жемчугом или гравированным рельефом. Кольцевые броши повсеместно использовались в XIII в. В XIV в. в моду входят блочные и дисковые броши. Верхняя одежда закалывалась на груди более крупной брошью или защелкой.

Кольцевые броши из Ковентри. Серебро, конец XIII в.

Броши. Золото, драгоценные камни, жемчуг. Диаметр 4 см, 4, 6 см. Оттоновские или швабские мастера, конец X в.

Броши. Золото, драгоценные камни, жемчуг. Диаметр ок. 4 см. Рейнская область, конец X в.

Брошь с украшением французской лилией, XIV в. ; Брошь из позолоченного серебра в форме буквы М с изображением Благовещения

Серебряные части пояса из клада, найденного в замке Халкис (Эвбея, Греция)

Слева: Брошь в форме сердца. Англия или Фландрия, XV в. , высота 4 см. Золото, эмаль. Сверху: Брошь в форме звезды. Золото, изумруды, сапфиры, гранаты и жемчуг

Пьеро ди Козимо: Портрет молодой женщины (Симонетта Веспуччи)

Бусы из 52 -х металлических бусин. Венеция, XVI в. ; золото, эмаль и филигрань.

Средневековые бусы часто были довольно простыми. Нитки жемчуга или бусы из горного хрусталя и стекла были очень популярными; их носили представители высших классов в эпоху Возрождения. Хотя и очень редко, но подобные ожерелья использовались и в более раннюю эпоху: связки из 1339 бусин (1274 вырезанны из горного хрусталя, а остальные сделаны из стекла), датируемые началом XIII в. , были найдены в глиняном кувшине в Михайловском монастыре в Киеве в ходе археологических раскопок. Бусы. Начало XIII в. Михайловский монастырь, Киев. Горный хрусталь и стекло. Эрмитаж.

Подвески появляются все более часто, начиная с XIV в. Как правило, они изготавливались из серебра и значительно различались по форме. Подвески, содержащие реликвии или имеющие надписи носились ради религиозного благочестия или ради защиты и из суеверия. Покрытая эмалью подвеска в форме листа плюща 1293 г. украшена двуглавыми орлами, французскими лилиями и натуралистически изображенным деревом и является одним из самых красивых ювелирных изделий XIII в. Возможно, использовалась в качестве реликвария -- частицы Святого Креста. Подвеска-реликварий. Позолоченное серебро, золото, эмаль. Высота 7 см, ширина 8, 5 см, глубина 1, 5 см. Франция или Италия, ок. 1294 – 1309 гг.

Драгоценность из Миддлхема. Золотая подвеска с сапфиром и изображением Троицы (на лицевой стороне) и Рождеством (на задней стороне)

Золотой крест-реликварий, т. Наз. «Крест Клары» . Англия, XV в.

Подвеска для хранения шипа из Тернового Венца. Золото, эмаль. Франция, начало XIV в. 3, 8 см

Кольцевая брошь с изображением рук в молитвенном жесте. Конец XIII в. Золото, рубин, опал, диаметр 2, 8 см. Надпись AVE I MARIA G (сокращенная форма AVE MARIA GRATIA PLENA), поддерживает религиозный мотив молитвенного жеста Золотая подвеска-реликварий. Англия, XV в. ; высота 5 см, ширина 4, 2 см

Два золотых кольца-печатки; слева: с рубиновой вставкой с каждой стороны и гравированным гербом семейства Граи; конец XIV в. справа: Франция, XV в. , выгравированная голова сарацина.

Набор из двух золотых брошей влюбленных; правая надписана AMOR VINCIT OMNIA ( «Любовь побеждает все» ). Англия, конец XIII в.

Существовали и особые разновидности траурных колец. Они были из чистого золота и изображали Христа в виде Мужа Скорбей и Его пять ран, и надписывались соответствующими текстами. Сэр Эдмунд Шаа заказал 16 таких колец, и по завещанию их передали скорбящим. Траурное кольцо. Золото. Начало XVI в.

Кольцо для яда. Золото, XVI в.

Члены гильдий или рыцарских орденов имели свои собственные знаки отличия. Толстые золотые или серебряные ожерелья, составленные из сложных пряжек и звеньев, отмечали членство в различных престижных орденах позднего Средневековья. Подвеска на эти ожерельях часто указывала на название ордена: ожерелье известного ордена Золотого руна имело подвеску в форме овцы Итальянский художник. Портрет Людовика II, короля Венгрии и Богемии. Первая половина XVI в.

Филипп III, герцог Бургундский с Орден Золотого Руна. После 1430 г. , цепью Ордена. Портрет Рогира ван золото, эмаль, вес 508 г. дер Вейден, ок. 1450 г.

Епископские кольца даровались епископам Западной Церкви во время их рукоположения. Они впервые упоминаются в 590 г. , когда папа Григорий Великий издал указ о том, что достоинство и власть епископа должны символизироваться особым кольцом, надеваемым на средний палец правой руки, а также нагрудным крестом. Такое кольцо давалось новоназначенному епископу королем. Папы получали епископские кольца во время своей коронации в связи с их статусом епископа Рима. Эти кольца, как правило, очень богато украшены, чтобы их можно было видеть издалека во время праздничных церемоний. Епископское кольцо папы Павла II (1464 – 1471 гг. )