УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КЛАССИФИКАЦИЯ
Различают промышленные и бытовые полы. Промышленные полы, основная задача которых воспринимать нагрузку от движущейся техники, оборудования, агрессивной среды. Остановимся на подробном рассмотрении полов, которые устраивают в жилых помещениях.
Конструкция пола представляет собой «слоеный пирог» ; слоев, как правило, в нем три: гидроизоляция, стяжка и покрытие. Каждый из этих элементов можно классифицировать по конструктивному исполнению и используемому материалу. Рассмотрим возможные варианты.
Стяжка бывает распределительной и соединительной. Распределительная стяжка воспринимает и распределяет нагрузку на пол, а соединительная, помимо этого, связывает между собой ниже- и вышележащие слои «пирога» . В конструкции пола в зависимости от его назначения и вида могут
покрытие — верхний слой, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; по материалу, из которого выполняется покрытие, дают наименование полу (дощатый, паркетный, плиточный, из линолеума и др. );
прослойка — промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом или служащий постелью;
стяжка — выравнивающий слой, образующий по утеплителю или специальной подсыпке жесткое и ровное основание для покрытия;
изоляционный слой — влаго -, тепло- или звуко изоляционный материал в зависимости от функ ций; многие материалы выполняют несколько функций;
подстилающий слой — элемент, передающий на стены или распределяющий по основанию нагрузку, воспринимаемую полом. У полов, положенных по перекрытиям, это несущая плита перекрытия, а по грунту — плотная подготовка. При использовании для устройства полов штучных материалов (досок, щитов, плит) дополнительно появляются:
лаги — несущий элемент пола, передающий нагрузку на элементы перекрытия или на грунтовое основание через расположенные на определенном расстоянии друг от друга отдельно стоящие опоры;
столбики под лаги — вспомогательный элемент пола в виде отдельных опор, устраиваемых из кирпича или бетона (преимущественно при
Подготовка основания Лучше начинать работы по устройству пола «с нуля» ; в этом случае шансы получить более качественное окончательное покрытие существенно увеличиваются, т. к. очень часто стяжка не соответствует требованиям как по прочностным характеристикам, так и по технологии укладки.
Существует не так много вариантов подготовки основания: устройство цементно-песчаной стяжки, использование самовыравнивающихся смесей для выравнивания полов, применение гипсокартонных плит, устройство черновых дощатых полов.
Цементно-песчаная стяжка На 1 м 3 раствора марки М 150 приходится примерно 320— 340 кг цемента марки М 400 и 950— 1020 кг песка. Необходимо помнить, что в раствор должен идти су хой песок плотностью 1, 6— 1, 8 т/м 3. Использование влажного (водонасыщенного) песка приводит к ухуд шению качества
Минимальную толщину стяжки без армирования рекомендуется делать равной 25— 30 мм. Если пред полагаются значительные нагрузки на основание, толщину стяжки следует увеличить до 45— 100 мм с армированием металлической сеткой. Если в различных помещениях планируется укладка разнотипных покрытий, толщина стяжки меня ется в зависимости от толщины покрытий, с
Для того чтобы сгладить неровности плиты пере крытия или старой стяжки и получить горизон тальный пол без уклона и ям, потребуются маяки, которые при помощи реечного уровня нужно будет выставить в одной горизонтальной плоскости. Рас творные маяки делают следующим образом: раствор (предпочтительнее гипсовый) накладывают бугор ками высотой не более толщины стяжки.
Схватывается гипсовый раствор примерно через 20— 30 мин, поэтому лучше замешивать каждый раз небольшое количество раствора. Затем в бугорок нужно вста вить вешку, которая выполняется из различного подручного материала, например дерева. Реечный уровень необходим для того, чтобы
Расстояние между соседними вешками не долж но превышать 1500— 2000 мм. Это ограничение об условлено тем, что для проверки горизонтальности приходится опирать уровень на две соседние вешки.
Цементный раствор предпочтительнее заливать полосами; так увеличивается производительность труда. Для этого нужно выставить маячные рейки, которые будут ограничивать растекание раствора и одновременно служить опалубкой при заливке стяжки. В качестве маячных реек можно использо вать деревянные бруски или металлические трубы, главное, чтобы их высота (или диаметр) соответ ствовала толщине
Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вто рую, предварительно вынув уже ненужные направ ляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире. Полное застывание раствора происходит через 4 недели (за это
Раствор удобно замешивать в металлической ем кости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом -- любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко -впадина. Бугор следует разровнять правилом, а во
Самовыравнивающиеся смеси Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий может оказаться в несколько раз дороже. Однако прочность их выше, а затраты труда при устройстве гораздо ниже.
В работе используется так называемый праймер -вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.
Прежде всего перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие — замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязатель но тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.
На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и про дается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.
Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столь ко ее в одном мешке) указанным количеством чи стой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низкооборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. После этого делают небольшой технологический перерыв (3— 5 мин) и вновь перемешивают.
Перед выливанием массы устанавливают перво начальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей осно вания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен за крыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе произ водить с помощью переносных реперов и реечного уровня
Массу выливают, начав от одной из стен и постепен но продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры после выливания очередной партии массу разравнивают обычным металлическим или зубчатым шпателем шириной 450— 500 мм. Это очень важно при выполнении основания без предва рительного определения уровня выливания.
При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.
На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды затворения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.
При перерывах в работе более 15 мин инструмент необходимо промыть водой, т. к. затвердевший раствор удаляется только механическим путем. По покрытию можно ходить уже примерно через 8— 10 ч в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.
Черновой пол Он представляет собой доски или листы фанеры, закрепленные на лагах — деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие. К черновому полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и
Влажность материалов для чернового пола — не более 12%. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, которое определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанер ной или дощатой подложки под паркет.
Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40 х 50 мм, а толщина слоя фанеры или досок -30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки чернового пола.
Все чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание. Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадежными и способными привести к усадке и другим деформациям пола.
Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например пробковую.
Если черновой пол изготавливают из фанеры, то обычно ее монтируют в два слоя так, чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырех листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски также прикручивают саморезами. Если же черновой пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают
К достоинствам черновых полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола а также проложить под полом коммуникации.
Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных на польных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия. Декоративные наливные полы применяют ся как отделочные покрытия, создающие различные декоративные эффекты, придающие
Сухие строительные смеси для наливных полов В зависимости от объема работ остатки краски и лака удаляют пистолетами горячего воздуха или шлифовальными машинками, а также составами -смывками с тщательной промывкой водой.
Гладкие металлические или пластиковые поверхности подвергают шлифовке для получения сцепляющих рисок. Мокрые участки высушивают. Неровности основания проверяют с помощью уровня или нивелира. Это делается для того, чтобы определить необходимую толщину разлива самовыравнивающегося состава.
Все щели и отверстия заделывают быстротвердеющим раствором, чтобы избежать утечки разлитого состава, сливы закрывают пробками и крышками. Для получения большей прочности покрытия используются армирующие сетки.
Грунтование основания Перед использованием самовыравнивающейся смеси на основание наносят грунтовку, которая уменьшает образование воздушных пузырьков и вытя гивание воды из разлитого состава, улучшает разлив ровнителя и последующее сцепление его с основанием. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности грунтовку можно наносить кистью, щеткой, валиком или пистолетомраспылителем.
Пористые и впитывающие поверхности грунтуют дважды. Для улучшения адгезии с наносимым за тем самонивелирующимся составом свежезагрунтованную поверхность посыпают мелким сухим просеянным песком с максимальным размером частиц 0, 6— 1, 5 мм. После высыхания грунтовки неприклеившиеся песчинки удаляют щеткой или пылесосом.
Если наливные полы выполняют в несколько слоев, то грунтование осуществляют перед нанесением каждого слоя.
Дополнительные работы Для предотвращения образования трещин в затвердевшем ровнителе предварительно выполняют рас ширительные швы из полос пенополиуретана или пенополистирола толщиной 8— 10 мм. Эти расширительные швы устраивают вдоль стен, в дверных проемах и у внешних выступающих углов.
Для того чтобы контролировать высоту разлива самовыравнивающейся смеси, в больших помещениях с интервалом/1— 1, 5 м устанавливают специальные маяки, которые с помощью уровня или нивелира вы ставляют в одной горизонтальной плоскости.
При большой толщине наливного пола или наличии повышенных требований к его прочности применяют армирующую сетку из стекловолокна, которую степлером прикрепляют к основанию для предотвращения ее всплытия после разлива ровнителя.
Приготовление самовыравнивающейся смеси Для приготовления нивелирующегося состава при меняют воду температурой 15— 40 °С, чтобы все добавки могли полностью раствориться, но в то же время не свернуться от высокой температуры. На до помнить, что избыток воды может ухудшить свойства приготовленного раствора, снизить
На один мешок, содержащий 25 кг сухого состава, требуется 5— 7 л воды, в зависимости от вида приме няемого ровнителя. Сухую смесь высыпают в чистую воду и перемешивают электродрелью с насадкой при скорости вращения 300— 400 об/мин в течение 1, 5— 2, 5 мин до однородной консистенции. Большие пространства делятся на участки при по мощи разделительных барьеров для обеспечения
Разлив ровнителя, разглаживание и аэрирование Во время разлива самовыравнивающегося состава и в последующие 7 дней температура в помещении должна быть не ниже 10 °С, все окна и двери необ ходимо держать закрытыми, чтобы избежать сквоз няков. Лучшая температура для устройства и твер дения наливных полов — 15— 25 °С.
Готовую смесь разливают, начиная от угла, проти воположного входу в помещение, полосами шириной 40— 50 см. Для улучшения растекания (особенно бы-стротвердеющих ровнителей) разлитый состав сразу же разглаживают ракелем шириной 500— 700 мм.
Для удаления пузырьков воздуха разлитый ров нитель прокатывают аэрационным валиком. Для тонкослойного наливного пола толщиной до 10 мм применяют игольчатый пластиковый валик шири ной 250— 500 мм, а при толщине разлитого состава 10— 50 мм используют сетчатый или перфорирован ный металлический валик. Если предварительно была смонтирована трубчатая система
Гипсокартонные плиты С помощью листов гипсокартона можно легко и до статочно быстро подготовить пол практически под любое покрытие; главное достоинство такой подогтовки — возможность ходить по полам сразу после
На основание укладывают полиэтиленовую плен ку с небольшим напуском на стены. Если необхо димо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравниваю щееся покрытие) толщиной 25— 30 мм. После того как стяжка схватилась, укладывают по периметру помещения на стенах кромочную ленту из мине ральной ваты. После выполнения этой операции можно приступать
Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой — со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто кладут на подготовленное основание, а вто рой слой скрепляют с первым саморезами. Стыковочные швы заполняют гипсовой шпаклев кой и после ее схватывания обрабатывают наждач ной бумагой. При этом необходимо следить за тем,
ВЫБОР ПОКРЫТИЯ ПОЛА Напольное покрытие для дома может быть мягким (ковер, ковровая дорожка), скользким (линолеум), натуральным (паркет, половая доска), холодным (кафельная плитка). Может скрипеть (при плохо по догнанном паркете), может быть слишком громким (плитка при хождении в обуви на каблуках). Поэтому в разных помещениях должно быть разное покрытие: в кухне, ванной, туалете — плитка, в дет ских — дерево, в холле — можно и ламинат. Каждый должен выбирать согласно своих предпочтений.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Половое покрытие используется везде: дома, на даче, в офисном центре, поэтому к нему предъявляется це лый ряд самых разнообразных требований. Выбирая покрытие для пола, следует обратить внимание на такие его характеристики:
П - долговечность и износостойкость; П - функциональное назначение; П - красоту; П - текстуру и удобство хождения; П- легкость монтажа; П - простоту в обслуживании; П - маркость; П - возможность установки системы «теплый пол» ; П - цену на собственно покрытие и комплектующие; П - высоту бетонной стяжки; П - нагрузку; П - возможность замены вышедших из строя эле ментов. Выбор напольного покрытия будет всецело
Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древе сина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сос на, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендует ся использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться толь ко из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что дре весина покоробится и потрескается. Желательно, что бы доски полежали хотя бы сутки
Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.
Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогиба ются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина кото рых должна быть в 2— 2, 5 раза больше толщины прибиваемой доски.
Основанием для дощатого пола на первых эта жах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтаж ным перекрытиям основанием могут служить па нели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.
Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя то ля, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение сты ков смежных лаг должно быть не меньше 0, 5 м. Рас стояние между столбиками, а следовательно, и меж ду лагами должно составлять 0, 9; 1, 1 и 1, 3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.
Если при установке дощатого пола по деревянно му балочному перекрытию балки уложены достаточ но близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Гори зонтальность досок при этом обычно обеспечива ется при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим
Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутрен них помещений, вентиляционными и дымовыми ка налами. Если площадь помещения, в котором насти лаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из до сок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 x 6 ы. Настилать дощатое покрытие следует таким обра зом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль
Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же рассто янии от противоположной стены. Между этими ла гами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги.
При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Ес ли между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необ ходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков зву коизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.
Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подполь ного пространства. Доски, предварительно опилен ные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Перв доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей;
Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивает ся гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контро лировать положение досок по уровню. Горизонталь ность досок можно обеспечить, подкладывая под концы
Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавлива емых на расстоянии 1 — 1, 5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирова ния конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или
Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.
Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополни тельно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует зара нее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем
Устройство дощатого пола завершается установ кой плинтусов. По периметру всего помещения остав ляется зазор около 10 мм, который впоследствии за крывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.
Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию меж ду плинтусом и стеной, устанавливают проклад ки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нуж но заполнить пространство между лагами тепло изоляционным материалом, например минераль ной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука ша гов, под лаги укладывают прокладки из плит тепло изоляционного материала, войлока или раститель ных волокон.
После того как все доски установлены, получен ная поверхность шлифуется. При помощи специаль ных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, про верить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшли фовать дощатый пол можно только с помощью на польной передвижной шлифовальной машины.
К ней необходимо приобрести шлифовальные лен ты различной зернистости: крупной — для обра ботки твердых пород дерева, средней — для мяг ких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и дру гих участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную ма шину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки
Абра зивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной уста новки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, что бы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абра зивная лента.
Подсчитайте оптимальное количе ство проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол го тов к покраске.
Окрашивание Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако впоследствии подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Воднодисперсионная краска наносится
При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не обра зовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после на несения прозрачного лака.
Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акриллатексными составами, разводимыми водой. Они чуть ме нее плотные, но этот недостаток компенсируется легкостью нанесения, почти полным отсутствием запаха, быстрым высыханием и возможностью очистки инструментов водой.
Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потре боваться и третий слой. Для покрытия пола лаком понадобится широкая малярная кисть, которую нуж но предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы мо жет прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить ще ли между ними — первый слой не должен быть слиш ком толстым.
Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 ч обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 ч.
ПАРКЕТ ЩИТОВОЙ Паркет щитовой — это разновидность натураль ного напольного покрытия, представляющая собой конструкцию из основания, покрытого паркетными клепками. В качестве основания служат щиты раз мером 400 х 400 и 800 х 800 мм, выполненные из ре ек шириной и толщиной 22 мм. На основании щи тов имеется рама из обвязки, соединенная по углам в сквозной одинарный шип.
Паркетным щитом называют конструкцию, в которой вместо шпона в единую плиту склеивают пар кетную клепку, располагая ее на ребро или взаимно перпендикулярно, что образует на поверхности щи тов шахматный рисунок. Используя щиты, за одну рабочую операцию можно покрыть паркетом сразу большую площадь пола.
Паркетные щиты бывают следующих видов: О с рамочным основанием; п с реечным основанием, которое облицовано с двух сторон шпоном; п с основанием из ДСП, облицованной с двух сто рон шпоном; П с основанием из двух склеенных между собой сло ев паркетных реек.
Лицевое покрытие паркетных щитов бывает сле дующих видов: П - покрытие паркетными планками; П -покрытие квадратами строганного шпона; П - покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты. Крепление щитов между собой может осуществляться либо посредством планок, либо при помощи гребней, вставляемых в пазы на кромках щитов.
Паркетные щиты можно укладывать параллельно стенам комнаты или под углом к ним (чаще под углом 45°), получая тот или иной рисунок. Перед укладкой щитов необходимо рассортиро вать их. Щиты раскладываются в штабель так, что бы они составляли одинаковый по цвету и рисунку комплект. В помещении щиты удобнее всего ставить к стене на ребро, проложив при этом между первым щитом и стеной ветошь.
Паркетные щиты, так же как и штучный паркет, укладывают на основание, покрытое цементной стяж кой или ДСП. К ровности основания при этом предъ являются высокие требования. Первый щит укладывается в углу комнаты на основание. Затем вдоль смежных стен на ширину щита натягиваются два взаимно перпендикулярных шнура, крепящиеся гвоздями к лагам. Натянутые шнуры должны служить ориентиром при установ ке остальных щитов. Щиты раскладываются в ряд впритык другу.
Необходимо, чтобы стыковка щитов, как и при устройстве дощатого пола, прихо дилась на оси лаг. Ударами молотка щиты плотно со единяются между собой. Чтобы при этом не повредить кромки щита, нужно использовать в качестве прокладки деревянный брусок. Плотно прижатый щит крепится к лагам мастикой или гвоздями дли ной 50— 60 мм.
Гвозди следует забивать под неболь шим углом в сторону сплачивания в нижнюю грань паза щита. С помощью добойника шляпки гвоздей утапливаются в древесину. В угол каждого щита сле дует забить по одному дополнительному гвоздю и утопить его шляпку в клепку.
Если щиты крайнего ряда оказались длиннее или шире оставшегося места укладки, их нужно обрезать. Отмерив расстояние от уложенного ряда щитов до стены и уменьшив его на 1, 5 см, переносим результа ты на щит. По полученной отметке отпиливаем щит электропилой. Обрезанной стороной к стене щит укладывается на место. В зазор у стены забиваются распорные клинья, а с другой стороны ударами мо лотка щит плотно подгоняется к
Обрабатывая поверхность пола, необходимо деревянными пробочками на клею заделать на лицевой стороне щита отверстия от утопленных шляпок гвоздей. Они забиваются до упора в шляпку гвоздя вровень с поверхностью щита. Чтобы устранить не большие провесы и неровности на поверхности, полы, покрытые паркетными щитами, также следует оциклевать.
Дальнейшая отделка и уход за покрытием из цельных щитов аналогичен обработке и уходу за полами из штучного паркета.
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА Паркетная доска, так же как и щитовой паркет, является заменителем натурального паркета. Паркетная доска — это деревянное основание, на которое с определенным рисунком наклеены паркет ные планки из благородных пород древесины. Стан дартная длина паркетных досок - 1200, 1800, 2400 и 3000 мм (допустимое отклонение до 2 мм), ширина -137— 200 мм (допустимое отклонение до 0, 3 мм), тол щина — 14— 22 мм (допустимое отклонение до 0, 2 мм).
Состоит паркетная доска из трех слоев. Верхний слой паркетной доски делается из ценных пород дре весины толщиной, как правило, до 4 мм. Этот слой в заводских условиях покрывают несколько раз ла ком или пропитывают масляным покрытием Сред ний слой паркетной доски состоит из планок хвой ных пород древесины (ель, сосна). Волокна среднего слоя расположены перпендикулярно по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. На кромках и торцах среднего слоя располагаются шипы и па зы, предназначенные для соединения досок между собой.
Нижний слой паркетной доски представляет собой тонкую фанеру, изготовленную из древесины хвойных пород. Трехслойная взаимно перпендикуляр ная конструкция паркетной доски делает ее прочнее и устойчивее к изменениям температуры и влажно сти, в отличие от паркета и массивной доски
Основными преимуществами паркетной доски являются: П -экономия времени и средств, потраченных на укладку; П -невысокая цена по сравнению с массивной доской и штучным паркетом (пол, уложенный из паркетной доски, практически не отличается от натурального паркета, только стоит намного дешевле); П - надежность (пониженная чувствительность к климатическому режиму). К недостаткам можно отнести: П -невозможность шлифовки паркетной доски, уло женной «плавающим» способом; П -небольшой, по сравнению со штучным паркетом и массивной доской, срок службы --до 35 лет (из-за тонкого до 4 мм, «рабочего» слоя паркет ной доски количество возможных перешлифовок — не более двух).
Штучный паркет может быть из любых подходящих пород древесины и выкладываться в любых самых затейливых узорах. Укладка такого паркета - это долгая и кропотливая работы требующая высокой квалификации.
При выборе покрытия пола из натурального дерева следует помнить, что дерево требует особого ухода. Не следует мыть такие полы большим кол-вом воды. Паркет требует определенного ухода. Периодически необходимо циклевать и покрывать паркет лаком, и он прослужит не одно десятилетие. При укладке паркета следует соблюдать все предписанные технологии во избежание образования щелей между досками или вздутия паркета
Менее капризен и легок в работе ламинат. Вы можете даже уложить его самостоятельно. Важно знать, что существуют разные классы этого покрытия. 31, 33. Это степень истирания ламината и его прочности.
Ковролин Покрытие, которое может стелиться как дома, так и в офисе. Бывает множество видов этого покрытия. Например, иглопробивной ковролин предназначен для оборудования выставочных площадей и стендов. Петлевой ковролин с разноуровневой петлей прочен и эффектен. Ворс может быть также стрижен, это придает ковролину мягкость и делает помещение уютным.
Линолеум Из всех напольных покрытий Линолеум, безусловно, - одно из лучших покрытий для пола, изобретенных человечеством. Он долговечен, красив, прост в настиле и уходе. Современный линолеум по составу делится на гомогенный и гетерогенный. Гомогенный, как можно понять из названия, является однородным материалом – это довольно тонкое покрытие без основы. Его обычно используют в местах с большой проходимостью – благодаря структуре на нем практически не заметны потертости рисунка.
Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоев. Он дороже гомогенного, но шире представлен на рынке. В качестве его основы могут использоваться полиэстер, войлок, джут, ПВХ. Популярность современного линолеума объясняется тем, что он является достаточно качественным и недорогим материалом. Существует огромное разнообразие рисунков линолеума. Например, в детскую есть линолеумы с различными цветными картинками, Существуют линолеумы, эмитирующие деревянный пол, плитку. . .
Керамическая плитка — один из самых старых строительных материалов, но, несмотря на свой возраст, она до сих пор не выходит из моды, т. к. обладает длинным списком ценных преимуществ. Этот материал огнеупорен и огнестоек, прочен и не проводит электрический ток. Само по себе сочетание естественных природных элементов — глины, воды и огня — уже вызывает доверие. Плитка безопасна для окружающей среды, так как высокотемпературная обработка уменьшает риск выделений вредных веществ. И, наконец, еще один Немалый плюс: немногие промышленные изделия могут, как керамика, похвастаться тем, что полностью соответствуют мировым экологическим нормам и стандартам.
Сегодня выбор плитки огромен, есть плитки эмитирующие паркет, плитки из спила мрамора, плитки с впаянными вовнутрь кристаллами, плитки изображающие шкуру зебры и многие другие. Желательно подбирать керамическую плитку на стены с учетом пола. Желательно подбирать плиты из одной коллекции.
Скачать презентацию УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КЛАССИФИКАЦИЯ Различают промышленные и бытовые
Презентация покрытие пола.ppt