Русский исторический костюм История русского костюма

Русский исторический костюм

История русского костюма • • • Историю появления и развития русского народного костюма можно разделить на три периода. Первый период – это одежда древних славян, которые жили на большой территории, гранича с юга с племенами кочевников и финно угорскими племенами на севере. Одежда древних славян мало отличалась от первобытной одежды других народов. Перемены в русской одежде в течение последующих веков происходили крайне медленно. Мода не коснулась таких частей костюма, как рубаха, штаны, шапка. Древний славянин носил их почти в том же виде, в каком носил крестьянин начала XX века. После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Костюм был статичным, не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким. Почти все русские одежды этого периода надевали через голову, то есть они были накладными. Развитие русской культуры и костюма было приостановлено в XIII веке нашествием монголов. Русские люди в течение долгого времени вынуждены были защищать свою национальную самобытность, сохранять старинные обычаи и особенности костюма. Эта склонность к традициям существовала на протяжении нескольких веков, и только в начале XVIII века специальными указами Петра I традиционный русский костюм был заменен общеевропейским. Новые виды одежды стали надевать высшие слои общества.

Древнерусский костюм (до X века) • • • Наши предки считали, что одежда должна быть свободной, удобной для труда и движений. Она была простая по крою, преобладали туникообразные накладные одежды. Костюм был очень закрытым. Основу мужской и женской одежды составляла длинная льняная или шерстяная рубаха. Кроили ее из прямого полотнища. Рубаха считалась «второй кожей» человека. Рубаха была туникообразной, имела длинные прямые рукава и прямой разрез от горловины по середине груди, без воротника. Женщины носили широкую длинную до ступней рубашку. Горловина и рукава у запястья могли быть собраны в сборку. Вышивка по вороту, рукавам и подолу выполняла роль оберега (наравне с колокольчиками, медвежьими и волчьими клыками, различными фигурками, бусинками и шейными украшениями). Мужчины носили штаны, которые сужались книзу и заправлялись в сапоги. Женщины поверх рубахи надевали на талию понёву – два больших несшитых куска клетчатой ткани.

Киевская Русь (X – XIII века) • • На Руси после принятия христианства в X веке костюм становиться более длинным, статичным и многослойным. Одежда была прямого силуэта или слегка расклешенная к низу за счет боковых клинообразных вставок. Под влиянием византийского костюма русские одежды стали изготавливать из цветных (синих, красных, зеленых) узорных тканей, которые изготавливали методом набойки нанесением узора на ткань с помощью узорных досок и масляной краски. Мужские штаны очень часто шили из полосатого холста. Также в русской одежде появились такие виды отделки, которые были заимствованы из Византии. Это отделка вертикальной полоской контрастного цвета по середине переда и плоский круглый воротник – ожерелье, который лежал на плечах вокруг шеи и сзади застегивался на пуговицу. Воротник вышивали с применением золотых и серебряных нитей и надевали в особо торжественных случаях. В женском костюме усложнились головные уборы, которые стали принимать вид короны. Сверху такие головные уборы покрывались большим платком.

Московская Русь (XV – XVII века) • • • Костюм Московской Руси сохранил свою самобытность, не смотря на долгий предшествующий период монголо татарского рабства. Но всё же некоторые изменения под влиянием восточных и европейских средневековых одежд произошли в русском костюме. Это: появление мужских распашных одежд, то есть одежд, имеющих спереди разрез и застежку на пуговицы и навесные петли сверху до низу, использование откидных (ложных) рукавов, изготовление одежды и применение в качестве отделки привозных тканей (тафты, парчи, бархата), появление рубахи косоворотки, расширение цветовой гаммы (белый, красный, зеленый, синий, голубой, малиновый, розовый, черный), появление с XVI века сарафана, как чисто женской накладной или распашной одежды, который вытеснил поневу из одежды северных районов, появление верхней женской распашной одежды с рукавами – «телогреи» , разделение форм народного русского костюма на северный и южный.

Русский народный костюм

Русский костюм XVIII – начала XX века • • После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы, использующиеся в предыдущие века, бытовали в крестьянской среде вплоть до XIX века. В XIX веке в народной верхней одежде стали появляться отрезные по талии виды одежды. В мужских рубахах появился воротник стойка. В женской одежде телогрея укоротилась и превратилась в короткую своеобразную одежду – душегрею. Во второй половине 19 столетия произошло изменение колористического строя русского народного костюма, связанное с распространением химических красителей. На смену • • спокойным, глубоким сдержанным тонам естественных красителей пришли тона более яркие. Во второй половине XIX начале XX века крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей (шелка, парчи, бархата, ситца), отделки (тесьма, ленты), головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. В этот период и произошло окончательное формирование русского крестьянского костюма, который и называется народным.

Мужской костюм • • Мужской костюм крестьянина в северной России, возникнув несколько веков назад, к началу XX века остался почти таким же по ассортименту, применяемым материалам для его изготовления, характеру кроя и способам ношения. В течение нескольких столетий у русских крестьян мужской костюм представлял собой однотипный комплекс, элементами которого являются: рубаха, штаны, верхняя одежда, пояс, головной убор, обувь.

Обувь • • • Наиболее распространенным видом мужской крестьян ской обуви была традиционная русская плетеная обувь лапти. Лапти плели из древесной коры, веревок, соломы, полосок ткани. Лапти были и основной обувью в городе для бедняков, а также использовались в качестве рабочей обуви. Широко известны были так называемые русские или московские лапти из липо вого лыка с закругленными головками, выполненные косым плетени ем. Их носили с суконными или домоткаными онучами (портянками), подвязанными оборами из тесьмы или веревки. Носили крестьяне и различную кожаную обувь: простые по форме поршни и постолы и более сложные в изготовлении сапоги. Русские сапоги шили с пришивным голенищем или цельные (вытяжные). Пор шни и постолы выполненные из целого куска сыромятной кожи и применяли в качестве рабочей обуви. Зимней обувью служили различных типов валенки из овечьей шерсти (с пришивным или суконным голенищем, а также в виде твер дого сапога), катанки, а на Русском Севере меховая обувь.

Головные уборы • • • Головные уборы были разнообразными: конусообразные колпаки, валянные из белой, серой или коричневой пряжи с широкими полями, которые отворачивались наверх и плотно прижимались к тулье; поля у такой шапки могли быть меховыми; шляпы с высокой головкой и маленькими полями; картузы из фабричной ткани с жестким лакированным или обтянутым тканью козырьком; зимние меховые шапки «малахай» овчинные треухи – прообраз современной шапки ушанки.

Северный женский костюм • • • Комплекс с сарафаном, или северорусский, бытовал не только на русском севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала и Сибири. Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. Про женщину русского севера говорили, что она плывет как лебедушка. Этому способствовала форма одежды, которую носили женщины. В костюме русских регионов (сарафанный комплекс) преобладают вертикальные линии и членения, обеспечивающие динамичное состоянии композиции, изящество, легкость. Линия талии в северорусских костюмах часто смещалась с естественной линии и располагалась под грудью, усиливая этим самым динамичность формы.

В богатых семьях центральных и северных губерний России, особенно в Поморье и в торговых поволжских городах и селах, носили бе лую с золотным шитьем рубаху, сарафан из парчи, штофа, шелка, бархата с душегреей или коротёной (короткой безрукавкой на лямках из парчи) и нарядный головной убор. Такой костюм передавался по наследству. Одежда менее зажиточной крестьянки обычно состояла из широкой хол щовой рубахи, собранной у ворота, и сарафана, сшитого из сукна, крашеного холста или покупного ситца. Женщины подводили брови, пудрились и румянились. Северорусский сарафанный комплекс включал в себя: • рубаху, • сарафан, • пояс, • передник, • душегрею, • головной убор, • украшения, • обувь.

Типы сарафанов • Северные русские сарафаны по покрою были разнообразны и делятся на пять типов: • глухой косоклинный сарафан, • распашной косоклинный сарафан, • прямой сарафан, • сарафан с лифом на кокетке.

• В холодное время года женщины носили традиционные овчинные полушубки, которые имели вышивку по подолу и застежке переда.

Женские головные уборы • • • Особое внимание в женском костюме уделялось головным уборам, который был важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, ее возраст и семейное положение. Форма головных уборов чрезвычайно разнообразна. В русском народном костюме сохранился обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки оставлять непокрытыми, заплетенными в косу. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Формы головных уборов к сарафанному комплексу были разными: кокошник, кика, кичка, венец – коруна. Еще одной разновидностью се верных женских головных уборов была повойник тип шапочки с твер дым околышем или дном и завязками сзади.

Южнорусский костюм

Комплекс с поневой • • • Южнорусский комплекс одежды более древний. Он был характерен для Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской губерний. В каждой из них комплекс с поневой, несмотря на общий строй, имел существенные особенности: сказывалось своеобразие исторического развития, в том числе контакты в пограничных районах с коренным нерусским населением – украинцы, белорусами, мордвой и другими. Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Девичья одежда в этих местах состояла их домотканой рубахи, перехваченной поясом, и головной повязки, оставлявшей открытыми затылок и косу. Когда же женщина выходила замуж, она надевала поверх рубахи одежду типа юбки – поневу (крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала» ) и тщательно закрывали голову сложным головным убором – сорокой.

Рубаха с косыми поликами • • • • Рубаха разделяется на следующие части: стан – верхняя часть рубахи, подстава – нижняя часть рубахи, рукава, ластовицы – вставки под рукавами, полики – плечевые вставки, расширяющие их верхнюю часть, ворот, подол – узкая полоска ткани, пришитая по низу подставы. Длина рубах – порой до пола. Простая рубаха имела несколько видов: рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха с рукавами, выкроенными вместе с прямыми поликами (илл. 02, 19), с косыми поликами в виде трапециевидных вставок (илл. 06). С незапамятных времен рубаху украшали орнаментом не только ради декора, но и для защиты хозяина от злого глаза. Чаще всего орнамент с оберегами располагался по вороту, рукаву и подолу, то есть в местах соприкосновения с открытыми частями тела.

Понёва • • • • Понёва является наиболее древним видом одежды, которую носили крестьянки южных губерний. В древнерусских письменных источниках термин «понёва» встречается уже в X XII веках. Понёвы шились из клетчатой шерстяной ткани черного, темно синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету. Клетчатый рисунок ткани понёв являлся крайне упрощенным заменителем магических изображений круга – солярного знака. Понёва состоит из нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понёв: распашные (несшитые) и глухие (с прошвой, то есть вставкой из фабричной ткани, пришитой к трем полотнищам. Наиболее древние – распашные поневы Орловской и Курской губерний (чуть ниже колен). Их носили «кульком» , подтыкая передние полы за пояс так, что были видны подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы. «Добрая» , то есть нарядная понева в Тульской губернии богато орнаментировалась розетками из лент, вышивкой позументами, блестками. Самая ранняя форма распашной понёвы состояла из трех несшитых полотнищ (одна спереди и два сзади), стянутых на шнуре в пышные складки. Более поздним вариантом была глухая понева, распространенная в Курской, Воронежской, Смоленской губерниях, где ее носили по разному: прошва спереди или сбоку.

Верхняя одежда • • • Осенью и весной поверх рубахи, поневы и передника носили плечевую (нагрудную) одежду. Замужние женщины Рязанской и Смоленской губерний в качестве праздничных использовали туникообразные короткие нагрудники (шушун, шушпан, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юпочка, бастрог) из холста, сукна или шерсти. В Тульской, Тамбовской, Воронежской губерниях известны распашные навершники. В Рязанской и Тамбовской губерниях носили плечевую одежду на лямках (бастрог) – трапециевидной формы, длиной до талии, украшенную аппликациями из кумача, полихромной вышивкой, шерстью, блестками. Сверху рубахи и поневы надевали навершник (или нагрудник, желтик) (илл. 10, 13). Это простая по покрою, но очень красочная туникообразная одежда без рукавов (илл. 01). Навершник обычно шили из холста, украшали тканым узором, прошивкой и кружевом (илл. 14). К нагрудной одежде относится и шушпан (илл. 11, 16) из белой шерстяной ткани со вставками из полос темно красной шерстяной материи. Рукава и подол были затканы. Подол украшался бахромой из шерстяных ниток, полочки по линии груди были вышиты. Как правило, шушпан надевался через голову, но иногда делался распашным (илл. 04).

Женские головные уборы • • • Важной составной частью костюма были головные уборы, строго делившиеся на девичьи и женские. Девичьи – в форме венка или повязки – оставляли волосы открытыми. В южных районах их делали из тканей, тесьмы, лент, бисера, пуговиц, блесток, крашеных перьев, в том числе павлиньих. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись с помощью лент или тесемок. Разнообразные женские головные уборы всегда полностью закрывали волосы (обладающие, по народным поверьям, колдовской силой). Этот обычай отмечен у славян с глубокой древности. Ходить с непокрытой головой для замужней женщины в деревне считалось позором, грехом. Характер головного убора отражал не только семейное, но также социальное и имущественное положение женщины. Основу всех южнорусских головных уборов типа сороки составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская или с «рогами» ) называющаяся кичкой или рогатой кичкой. Она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани. Существовало множество вариантов этого убора. Так, в Рязанской губернии носили кички с рогами длиной до тридцати сантиметров. В Тульской – чрезвычайно сложна была дополнительная конструкция из вертикально закрепленных слоев лент в виде пышного веера; с боков под головным уборов носили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, к кичке прикрепляли шарики из гусиного пуха ( «пушки» ).

Обувь • • • До XX века в крестьянской среде сохранялась плетеная лыковая обувь – лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети. Лапти надевали на онучи – обертки из холста и сукна и привязывали к ноге оборами – кожаными узкими ремешками или веревочками. Более дорогой, праздничной обувью русских крестьянок были массивные кожаные туфли – коты, украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоздиками. Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой» . В конце XIX века деревенские женщины по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие поперечными складками