Реставрация лепнины в интерьерах Реставрация лат восстановление

Скачать презентацию Реставрация лепнины в интерьерах Реставрация лат восстановление

лепн.ppt

Количество слайдов: 71

Реставрация лепнины в интерьерах

Реставрация (лат. восстановление) – восстановление объекта культурного наследия в его первоначальном виде с максимальной точностью. Консервация (лат. сохранение) – мероприятия, направленные на предотвращение ухудшения состояния объекта. Профилактика (лат. предохранение) – мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для сохранения объекта. Основные принципы современной реставрации: - обратимость всех операций - максимальное сохранение подлинных деталей - научная обоснованность -коллегиальность решений - документирование и фотофиксация каждого этапа работы

Основным скульптурным материалом для отделки фасадов и интерьеров являются гипс и алебастр. Свое название гипс получил от греческого названия мела, а алебастр (тот же гипс, но другой температуры обжига и помола) — от названия египетского города Алебастрон. Гипс представляет собой Ca. SO 4– 2 H 2 O, алебастр – 2 Ca. SO 4 -H 2 O. В конце XVII в. в России лепной декор "резался" по гипсу вручную. В первой половине XVIII в. декор формовался и затем подрезался вручную. В середине ХVIII в. лепной декор в стиле Елизаветинского барокко "отмазывался" из гипса на фасадах и в интерьерах зданий без предварительной лепки в глине. С середины ХVIII и до начала XX вв. лепные украшения формовались, затем подрезались и зачищались лепщиками вручную.

Мастерская для реставрации лепнины должна снабжаться водой и включать: 1. Модельное помещение площадью не менее 20 м кв, с верстаком (размером 2– 2, 5 х 1, 25 м и высотой 0, 9 м со строго горизонтальным столом и шлифованной столешницей), деревянными подставкой, щитами для вытягивания фуста колонн, бункером для хранения гипса и глины. 2. Отливочный цех из расчета 7– 10 м кв на человека, с аналогичным верстаком и ларями для гипса и цемента, а также печью для варки клея и плавки формопласта и вытяжкой или вентиляцией. 3. Несгораемую кладовую для хранения химикатов. Мастерская должна быть оснащена специальными и вспомогательными инструментами, отпарочными аппаратами, аптечкой. Леса и подмости для производства реставрационных работ по лепному декору: ширина настила — 0, 7 м, высота: для установки деталей лепного декора на потолках и сводах должно быть обеспечено расстояние не менее 10– 15 см от головы рабочего до потолка; для установки капителей от поверхности настила до детали расстояние не менее 1 м.

Основные правила выполнения работ по реставрации лепного декора 1. До начала работ лепной декор должен быть тщательно обследован и сфотографирован. 2. Акт состояния лепного декора (дефектный акт) составляется архитектором — автором проекта реставрации, заказчиком, прорабом и бригадиром–лепщиком. Акт фиксирует стиль декора, утраты, наличие подлинных фрагментов, пригодных для приведения в модель, точное количество и наименование деталей, подлежащих воссозданию, участки, требующие демонтажа. Указываемые в акте фрагменты должны быть привязаны к месту нахождения. 3. Проектом устанавливается технология всех видов реставрационных работ. 4. Если в процессе реставрации, после установки строительных лесов, будут выявлены новые дефекты лепного декора, составляется дополнительный трехсторонний акт. 5. Все подлежащие демонтажу фрагменты лепнины маркируются, фотографируются, пересчитываются, складываются на стеллажи или в ящики, также маркированные. 6. Все выполняемые реставрационные работы фиксируются в акте. 7. По окончании всех этапов реставрации лепного декора подлинные фрагменты, укрепленные, склеенные, докомпонованные или приведенные в модель, устанавливаются на место, о чем составляется соответствующий акт. 8. Модели, выполненные заново, сдаются заказчику по акту в целях удешевления последующих ремонтов и реставраций.

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в процессе реставрации. Леса в вестибюле

Консервация Расчистка лепного декора от набелов и клеевых покрасок Перед расчисткой от покрасок лепной декор обметается мягкими кистями и обеспыливается. Затем подлежащие расчистке участки площадью не более 0, 5 м кв смачивают обильно водой при помощи кисти за 2– 3 раза. Краска снимается слоями металлическими или деревянными стеками. Если в процессе расчистки будет обнаружено, что гипс ослаблен, расчистку участков следует немедленно прекратить и принять меры к укреплению гипса. Если краска в некоторых местах загрубела и сильно пристала к основе лепного декора, смывать набел лучше горячей водой с добавлением в нее небольшого количества (20– 30 г на 1 л) поверхностно–активных веществ типа стирального порошка "Прогресс" или детского мыла.

Памятник необарокко – быв. особняк А. Петрова (ныне Ростовский областной музей изобразительных искусств). Архитектор Н. А. Дорошенко. 1898 г.

Трактовка парадного второго этажа этого здания отмечена большим сходством с решением второго этажа особняка З. И. Юсуповой в Петербурге (Г. Боссе, Л. Бонштедт, 1852 -1858 гг. ). Н. А. Дорошенко видел особняк Юсуповой, когда учился и начинал практиковать в Петербурге, а позднее понравившийся мотив использовал в Ростове

Только место питерских атлантов в Ростове заняли кариатиды

В. Кремер, Р. Вольфенштейн. Торговый и жилой дом в Берлине. А. Н. Померанцев. Городская дума в Ростове. 1897 -1899

Ростов. А. Н. Померанцев. Доходный дом С. Генч. Оглуева и И. Шапошникова. 18801883 гг. В оформлении фасадов здания, занимающего целый квартал, использованы декоративные элементы фламандской архитектуры позднего Ренессанса и раннего барокко

Для сравнения: Антверпен, площадь Гроте-марк, застройка XVI в. , Брюсселль, Гран-пляс, гильдейские дома XVII в.

Л. Ф. Эберг. Особняк Н. Парамонова в Ростове. 1914 г. Неоклассицизм. Для сравнения: Ж. А. Габриэль. Малый Трианон в Версале. 1762 -1768 гг.

Расчистка лепного декора от масляно–лаковых покрасок Наиболее эффективным методом расчистки в данном случае считается "отпаривание", производимое с помощью отпарочного аппарата. Струя пара через шланг направляется на окрашенный масляными красками и лаками фрагмент декора, после чего размягченный красочный слой снимается с помощью стеков. Возможно применение вместо отпарочного аппарата паяльной лампы. Используются также смывки и растворители: смывки СП– 7, АФТ– 1, CM– 1 и растворители № 646 и 648. На ограниченную поверхность лепного декора (5– 10 кв. дм) кистью или тампоном наносят смывку, затем закрывают обработанный участок полиэтиленовой пленкой. Через 15– 20 мин, при t 10– 25°C, слой масляной краски размягчается, вспучивается и легко снимается инструментом. В некоторых случаях, когда масляная краска снялась лишь частично, обработку поверхности еще раз производят смывкой до полного удаления красочного слоя. После его снятия поверхность декора промывают (не обильно!) указанными растворителями или уайт–спиритом при помощи кисти, а затем насухо протирают чистой мягкой тряпкой. Работу со смывками и растворителями, как с токсичными препаратами, производят с обязательным соблюдением противопожарных правил и правил техники безопасности.

Лепнина в интерьерах быв. особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в процессе реставрации. Расчистка лепнины

Отпарочный аппарат (схема) системы реставратора Г. И. Головкина для расчистки лепного декора от масляных покрасок: 1 — шланг для парового компресса; 2 — шланг для забора воды; 3 - нагревательные элементы; 4 — провод; 5 — корпус отпарочного аппарата

Укрепление лепного декора Укрепление гипса производят: - 5%–ным спиртовым раствором кремнийорганической смолы путем трех–четырехкратной обработки кистью вручную; – суспензией ПВА с последующей пропиткой горячим насыщенным раствором буры (декагидрат тетрабората натрия) или хлорного бария. Гидрофобизация лепного гипсового декора осуществляется гидрофобизирующими жидкостями ГКЖ– 10 и ГКЖ– 11 или метилтрихлорсиланом методом двукратного нанесения жидкостей на поверхность лепнины. Если декор будет подвергаться тонированию известковыми или клеевыми красками, гидрофобизацию производят после тонирования! При работе с метилтрихлорсиланом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожаробезопасности.

Установка лепного декора Мелкие детали высотой до 10 см "примораживают" — сажают на раствор с предварительной насечкой поверхности стены и обратной стороны фрагмента. Более крупные архитектурные детали устанавливают с помощью подлива гипсового раствора к основанию. Для этого просверливают отверстия в лепных деталях, при помощи резиновой груши нагнетают в эти отверстия жидкий раствор гипса, после чего разбуренные отверстия догипсовывают и зачищают заподлицо с существующим рельефом.

Установка лепного декора (продолжение) Детали декора среднего веса высотой более 10 см крепят на гвоздях, шурупах при помощи проволочных кляч–подвесок с обязательным "примораживанием" тыльной части фрагмента к стене. Металлические элементы креплений тщательно обрабатывают масляными красками и лаком против коррозии. Тяжелые детали лепного декора, изготовленные на каркасах, устанавливают на заложенные в кладку стен стержни, на специальные выпуски стальной арматуры или на стальные костыли, вбитые в пробки в стене, к которым вяжут проволочные клячи–подвесы. Установка также сопровождается «примораживанием» . (Кляча – проволока толщиной от 2 мм, покрытая лаком или масляной краской, одним концом прикрепленная к шурупу или костылю, а другим – к устанавливаемому фрагменту).

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в процессе реставрации. Расчистка и обработка олифой

Реставрация Восполнение утрат Фрагментарная реставрация лепных деталей может включать склеивание подлинных фрагментов и догипсовку. Склеивание фрагментов — соединение частей подлинной разбитой на куски лепнины гипсом с предварительной подборкой и маркировкой деталей; может осуществляться как на самом памятнике, так и на плинте, с последующей установкой на место вместе с плинтом. Догипсовка — восполнение небольших утрат лепного декора методом домазки гипсом с последующей проработкой формы и зачисткой как на лепнине, укрепленной на месте, так и на приводимых в модель элементах.

Воссоздание лепного декора предусматривает изготовление декора заново по эскизам или чертежам методом лепки в глине, гипсе, пластилине, воске и др. пластичных материалах с последующей формовкой и отливкой, либо прямо из гипса ( «отмазка» ). "Отмазка" лепного декора — изготовление лепного декора прямо из гипса на месте или на верстаке, минуя стадию лепки в глине и формовку; этот вид работ встречается в основном при реставрация изделий, выполненных в стиле Елизаветинского барокко в середине XVIII в. Элементы декора в этом случае не повторяются и носят характер индивидуальных изделий.

В случае изготовления декора заново способом отливки для получения форм в настоящее время широко используют формопласт. Формопласт — вид пластмассы, получаемый из смеси искусственных смол и пластификатора. Для изготовления форм применяется формопласт марки С и СМ из смолы ПСЛ (персульфат латекс). Формопластовые формы не боятся воды, постоянно сохраняют необходимые эластичность и прочность. Для быстрейшего плавления формопласт нарезают на небольшие куски, размером 2 - 3 см. Температура плавления формопласта 135 - 140°С. При нагревании свыше 150°С формопласт разлагается. Температура текучести, при которой формопласт превращается в массу, способную течь непрерывной струей, — 125°С. Застывает формопласт при охлаждении до 100 - 110°С.

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в ходе реставрации

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в процессе реставрации

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) в процессе реставрации. Вестибюль

Расплавляют формопласт в толстостенной металлической посуде в масляной бане. Масляная баня состоит из алюминиевой кастрюли и таза. Таз закрывают крышкой, в которой прорезано отверстие по диаметру кастрюли. Чтобы кастрюля не опускалась на дно таза (и формопласт не мог пригореть), ее ставят на подставку. Масло применяют цилиндровое, трансформаторное и др. Баню нагревают на плите с вытяжным шкафом. Во избежание пригорания формопласт непрерывно перемешивают. Перемешивать формопласт рекомендуется алюминиевой или медной мешалкой-лопаткой. Расплавленный формопласт снимают с плиты, дают отстояться 10 - 15 мин, чтобы вышли пузырьки воздуха, - на поверхности образуется пена, которую снимают черпаком. Затем расплавленную массу сливают в противни через медную сетку, на которой остаются комочки и подгоревшие частицы. В процессе плавления температуру формопласта систематически проверяют термометром. Его можно опускать в масло. При правильном режиме плавления формопласт можно расплавлять до 30 раз.

Модель - лепной элемент, вылепленный вновь согласно аналогу, чертежу или эскизу из глины, пластилина или гипса (акантовый лист, маска, розетка, погонажная деталь и др. ); является эталоном, предназначенным для размножения методом отливки. Приведенная в модель - подлинная (из объекта культурного наследия) деталь лепного декора, специально тщательно расчищенная, отремонтированная методом склейки фрагментов, с заправкой трещин и выбоин, догипсованная раствором гипса; предназначается для формовки с целью получения необходимого количества копий; приведение в модель может осуществляться как на месте, на стене памятника, так и на верстаке с последующей посадкой снятой детали на плинт. Форма - обратное изображение модели из гипса, клея, формопласта, полимеров, бетона и др. материалов для одноразового или многократного использования с целью получения отливок - копий модели. Отливка (или отливок) - копия модели, полученная в результате заполнения формы вяжущим (гипсовым, алебастровым, цементным растворами и др. )

Изготовляют гипсовую плиту и гипсовым раствором прикрепляют к ней модель. На модель и плиту вокруг модели наносят спиртовой лак, смазку и покрывают модель тонкой мокрой бумагой. Затем обкладывают модель глиной. Вокруг модели на расстоянии 0, 5 - 1 см от глины просверливают несколько лунок (для «замков» ) по форме половины шара диаметром 1, 5 - 2 см, глубиной не более 1 см. Покрывают глину, плиту (вокруг глины) и лунки спиртовым лаком. После высыхания лака плиту, лунки и глину покрывают смазкой (в случае использования клеевых форм – на основе костного или мездрового клея ). Изготовление смазки 1 кг стеарина расплавляют при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не станет жидким и не начнет пузыриться, т. е. вскипать. Посуду с расплавленным стеарином снимают с огня и, тщательно помешивая стеарин, вливают в него 2 - 2, 5 л керосина. Затем смеси дают остыть и только после этого применяют. Нормальной по густоте считается смазка, когда ее капля, зажатая между пальцами, начинает плавиться (от теплоты человеческого тела), или капля смазки, остывшая на стекле, плавится, когда на нее нажимают пальцем.

Затем приступают к изготовлению кожуха. Для этого приготовляют гипсовый раствор (консистенции густой сметаны) и обмазывают им глину и кромки плиты вокруг глины. Раствор наносят слоем 2 - 3 см, при необходимости армируют кожух стальной арматурой. Во время армирования кожуха желательно предусмотреть устройство ручек, выступающих за лицевую поверхность кожуха. После снятия кожуха с модели глину убирают. На самом высоком месте кожуха сверлят несколько отверстий: одно самое большое — диаметром 3 - 5 см, а вокруг него — другие диаметром 1 - 1, 5 см. Подготовленные к отливке кожух и модель в течение 2 суток или более сушат. Затем модель, плиту вокруг нее и кожух покрывают с внутренней стороны два раза спиртовым лаком. После высыхания лака равномерным слоем наносят смазку и дают ей возможность окрепнуть (в случае применения клеевых форм).

При использовании формопластовых форм смазка не нужна. Однако важно, чтобы в гипсе не было пор. Для этого модель, плиту и кожух делают из гипса, затворенного на жирном известковом молоке (водная суспензия гашеной извести Са. ОН 2). Затем их зачищают, просушивают и пропитывают 30%-ным раствором железного или медного купороса, снова просушивают. Купорос, вступая в химическую реакцию с известью, образует нерастворимое вещество, которое заполняет все поры гипса, повышая его прочность в несколько раз (первый способ). Второй способ. Модели из гипса покрывают два раза натуральной олифой (желательно подогретой) и хорошо просушивают после каждого покрытия. Затем покрывают один - два раза тонким слоем масляного лака. После высыхания лака модель, плита и кожух готовы для формовки. Третий способ — самый простой и легкий. Плиту, модель и кожух применяют сырые, только что отлитые (свежий отлив). Все их поры заполнены водой и поэтому налитый формопласт не проникает в поры гипса и легко снимается.

Модель накрывают кожухом, прочно привязывают его к плите, а щели между кожухом и плитой замазывают глиной или гипсом. Из картона или жести изготовляют воронку объемом не менее 1 л, укрепляют ее над большим отверстием кожуха и обмазывают зазор между кожухом и воронкой глиной или гипсовым раствором. В случае использования клеевой формы воронку внутри покрывают смазкой. Через воронку в пространство между кожухом и моделью заливают формопласт, постепенно, чтобы он выдавил из-под кожуха воздух и полностью заполнил пространство, малые отверстия замазывают глиной, воронку полностью заполняют и оставляют на 12 ч.

Схема отливки сложной формопластовой формы в кожухе. 1 - формопласт, 2 – модель, 3 – гипсовая плита, 4 – отверстие для выхода воздуха, 5 – ковш для заливания формопласта, 6 – воронка, 7 - кожух

Для придания прочности моделям, формам, кожухам и отлитым изделиям используют в основном древесину и стальную арматуру. Древесина должна быть сухой, без грибка, прямослойной сосновой в виде лучин или штукатурной драни, обработанной антисептиком. Толщина драни или лучин должна быть 1 - 3 мм, ширина — не более 10 мм. Древесина должна быть шероховатой. Лучины предварительно вымачивают, чтобы они легко изгибались и принимали нужную форму. Стальную арматуру применяют в армировании больших гипсовых изделий. Такую арматуру надо обязательно защищать от ржавления внутри изделия. Перед защитой металл следует очистить от масла, грязи, коррозии.

Стальную арматуру во избежание ржавления покрывают спиртовым лаком, нитролаками и масляными красками. После нанесения лака или краски на поверхность арматуры сыплют крупнозернистый песок. При армировании гипсовых изделий стальной арматурой ее можно обернуть волокнистым материалом, смоченном в цементном молоке. Затвердевший цемент надежно предохраняет каркас от ржавления, а волокнистый материал (ветошь) создает требуемую шероховатость. Толщина стальной арматуры колеблется в среднем от 3 до 10 мм. Арматуру, применяемую в гипсовых кожухах, не защищают от ржавления, так как всеми этими изделиями пользуются временно.

Простая отливка. Применяется для изготовления простых небольших деталей. Форму укладывают на стол или верстак горизонтально, покрывают смазкой, приготовляют гипсовый раствор и вливают его в форму, полностью заполняя ее. Излишки налитого гипсового раствора снимают куском ровной рейки. Оставшиеся пустыми места заполняют снятым раствором и разравнивают его. Если изделия необходимо армировать, то отливку выполняют в два слоя. Для этого приготовляют две порции раствора и обязательно одинаковой густоты. Первую порцию раствора наливают так, чтобы он покрыл всю поверхность формы равномерным слоем. Как только гипсовый раствор начнет схватываться, его поверхность нацарапывают, образуя диагональные клеточки, и армируют. Затем сразу наливают второй слой раствора. Деревянная арматура в виде лучин или драни должна быть предварительно вымочена в воде в течение 25 -30 мин. Толщина лучин или драни 1 -2 мм, ширина 10 мм. Применять сухую арматуру не следует, так как она может покоробить отлитую модель. После схватывания гипсового раствора изделие вынимают из формы и укладывают на ровный стол, щит или верстак тыльной стороной вниз. Еще лучше посыпать верх стола, верстака или щита тонким слоем сухого гипса, притереть к нему изделие и оставить на том же месте для просушки. При этом коробление снижается до минимума.

Отливка в окатку. Этот способ в основном применяют в закрытых формах, когда их можно вращать. Форму покрывают смазкой (в случае формопласта смазка не нужна), укладывают в кожух и прочно связывают, чтобы кожух не мог разойтись. Затем приготовляют порцию жидкого раствора в количестве, необходимом для заполнения им формы, и начинают вращать ее в разных направлениях, окатывая гипсом всю внутреннюю поверхность формы. Далее готовят вторую порцию раствора (более густого) и повторяют окатку, добиваясь получения стенок изделия необходимой толщины. Иногда применяют и третью окатку.

Отливка в надавку. Этот способ применяют для лепных изделий, имеющих с двух сторон рельефный рисунок. Отлить такое изделие можно и в окатку, но часто оно должно быть армированным, что при окатке невозможно выполнить. Для отливки «в надавку» форму изготовляют из двух половин, но так, чтобы они точно сходились и между ними не было швов. Форму подготавливают обычным способом. Сначала заливают гипсовый раствор в одну половину и армируют ее, а затем так же выполняют вторую половину. После этого формы складывают вместе, прочно связывают или укладывают в кожух, который тоже связывают прочно, вливают в форму порцию гипсового раствора, делают окатку, выдерживают, снимают кожух и форму с отлитого изделия, исправляют дефекты и зачищают.

Тонирование лепного декора Лепные изделия тонируют (окрашивают) известковыми, клеевыми или масляными красками. При окрашивании известковыми красками лепнину достаточно предварительно смочить водой. Окрашивание необходимо выполнять за два раза. Первый раз окрашенные лепные изделия просушивают не менее суток, затем окрашивание выполняют второй раз. При окрашивании клеевыми красками лепнину предварительно надо проолифить жидкой светлой олифой. Затем выполняют грунтовку купоросным грунтом, после чего приступают к окраске клеевыми красками. Краску следует наносить возможно тонким слоем. При окрашивании масляными красками применяют олифу в качестве грунтовки. Чтобы сделать масляную краску более жидкой, ее разбавляют скипидаром иногда с добавлением небольшого количества сиккатива (ускоряющего высыхание краски). Перед началом работ лепку ремонтируют, очищают от пыли и грязи, просушивают, а уже затем олифят, грунтуют и окрашивают. Необходимо учитывать, что клеевую окраску лепного декора и покраски на основе водных растворов необходимо выполнять до процессов гидрофобизации. В противном случае покраска не пристанет к поверхности.

Патинирование лепного декора предполагает покрытие лепного декора методом специальных окрасок, т. н. «под старину» , под бронзу и т. п. Патинирование "под старину" заключается в одноцветной покраске лепного декора наиболее темными тонами в углублениях рельефа и наиболее светлыми на его выпуклых частях. Вначале лепной декор покрывается "среднетемным" тоном, затем после высыхания все углубления лепнины наторцовываются более темным тоном и протираются досуха марлей, с тем, чтобы темный тон оставался только в углублениях. После этого наиболее светлым тоном "по верхам" рельефа наносится "разбелка".

При патинировании под бронзу лепной декор огрунтовывается клеевыми или масляными составами желто–коричневого цвета с добавлением зелени или красных тонов, в зависимости от желаемого оттенка бронзы. После просушки декор вновь загрунтовывается указанным цветом с введением в состав бронзовой пудры и вновь просушивается. Когда окрашенная поверхность полностью просушена, во все углубления тампоном вводится темно-коричнево–зеленоватый тон. После тщательной просушки производят "бликовку" декора бронзой, затворенной на бесцветном лаке, мягкой кистью, по выпуклым местам рельефа. Во избежание окисления бронзовой пудры ее обрабатывают следующим образом. Отвешенное количество мелкодисперсного порошка (пудры) заливают 2%–ным раствором бензотриазола в бензине из расчета 20 г бензотриазола на 1 л бензина. В полученном растворе бронзовый порошок выдерживается 16 ч, после чего бензин сливают, а осевший порошок сушат и затворяют на прозрачных лаках (ЯН– 54) или олифе.

Золочение на полимент Жирную, отмученную глину предварительно (на несколько дней) замачивают. Затем мелко растирают, подогревают на водяной бане и тщательно перемешивают с постепенно добавляемой теплой массой, состоящей из детского мыла, воска, свиного жира и спермацета (из воска, полученного из образований в голове кита). Соотношение компонентов в весовых частях: глина - 100; детское мыло - 2; воск - 1; свиной жир - 0, 5; спермацет -0, 5. Перед употреблением полимент растирают курантом на мраморной плите и разбавляют "разводом". Развод приготавливают следующим образом: яичные белки сбивают с водой в весовом соотношении 1: 4, полученную смесь выдерживают в течение нескольких дней в теплом месте до сильного протухания.

Перед нанесением проверяют полимент на блеск и адгезию. По результатам проб вносят поправки в рецептуру. Для первого покрытия используют полимент, разбавленный разводом на 75%, для второго и третьего - на 50%, для четвертого - на 33%. Всего наносят до 10 слоев с перерывами для просушки каждого слоя. Последнее покрытие вновь выполняют полиментом самой жидкой консистенции. По высыхании каждый слой протирают суконкой. Затем на увлажненную водкой поверхность полимента накладывают листки золота и тщательно "притыкают" их беличьей короткой кисточкой - "притычкой". Полировку золота производят спустя 2 -3 часа, разглаживая его до блеска сердоликовыми, агатовыми "зубками".

Матовое золочение на «гульфарбу» "Гульфарба" (нем. «золотая краска» ) состоит из лака МА 594, олифы, масляного лака ЯН-54 или ГФ-166 (примерно в равных количества), для подцветки добавляется свинцовый крон с белилами или охра. В качестве разбавителя применяют пинен. Перед нанесением "гульфарбы" подготовленную поверхность трижды покрывают спиртовым шеллачным лаком с последующей шлифовкой каждого слоя микронной шкуркой. "Гульфарбу" наносят колонковой кисточкой ровным слоем и оставляют на просушку. На следующий день, проведя предварительно несколько проб на адгезию, степень отверждения слоя, его качество и готовность, выполняют золочение поверхности "на отлип". На подготовленную поверхность накладывают листик золота и аккуратно притирают тампоном.

Золочение на лак МА-594 (бывш. "Мордан") Применяют для достижения эффекта полированного золота. Основу 2 -3 раза покрывают спиртовым шеллачным лаком, затем шлифуют водостойкой микронной шкуркой и 2 раза покрывают масляным лаком (копаловый, ЯН-54, ЯН-153). Каждый слой масляного лака просушивают (лак ЯН-54 первый слой - 24 часа, второй - от 3 до 5 суток, лак ЯН-153 - не менее 5 суток), шлифуют пемзой с мыльной водой, промывают и протирают замшей. После просушки последнего слоя масляного лака поверхность предмета покрывают лаком МА-594, на который и накладывают золото "на отлип". Лак наносят кистью ровным слоем и растирают ватным тампоном досуха.

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) после реставрации. Вестибюль

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) после реставрации. Зал № 1

Лепнина в интерьерах быв. Особняка А. Петрова (ныне РОМИИ) после реставрации. Зал № 8

Вестибюль особняка А. Петрова (ныне РОМИИ)

Дж. да Майано, Франчионе, братья дель Тассо. Потолок Зала Лилий

Большой китайский кабинет. Плафон С. Бароцци

Интерьер лестницы. Живопись Ж. Б. Скотти

Столовая Зимнего дворца (не сохранилась)

Будуар в Зимнем дворце.

Золотая гостиная

Особняк Н. Алфераки (А. И. Штакеншнейдер, 1848 г. , ныне Краеведческий музей). Построенное по проекту петербургского архитектора, здание является весьма ранним для провинции примером эклектики. На классицистическую композицию главного фасада с колонным портиком и палладианскими окнами «наложен» декор, сочетающий элементы барокко и рококо

Колонны композитного ордера, «растреллиевские» наличники…Для сравнения: наличники Строгановского дворца в Петербурге (Ф. Б. Растрелли, 1752 -1754)

Проект реставрации разработан таганрогским филиалом института «Спецпроектреставрация» , работы велись Ростовским ООО НПП «Алектич»

Лучковые сандрики, заканчивающиеся «серьгами» , пилястры с наложенными на них рокайлями. Для сравнения: пилястра из интерьера Екатерининского дворца в Царском Селе (Ф. Б. Растрелли, 1751 -1756)

Парадный (концертный) зал особняка с деревянными хорами поражает значительной площадью и высотой. Огромные окна-двери, ведущие в сад, заливают зал светом, зрительно облегчают его и связывают с внешней средой – прием, разработанный рококо; эклектика лишь укрупнила масштабы

Рокайль на падуге Концертного зала особняка Алфераки и рокайль Екатерининского дворца в Царском Селе (Ф. Б. Растрелли, 17511756)

Потолок гостиной с пасторальными сценами в сегментах свода. Для сравнения: интерьер Отеля Субиз в Париже (Ж. Боффран, 1730 г. , рококо)

В отделке интерьеров царит многостилье. Кессонированные потолки этих залов близки позднему классицизму и Ренессансу

В. Якунин. Художественный музей (быв. Волжско. Камский банк) в Самаре. Нач. XX в.