Ремонт блока питания компьютера Пробуем починить блок питания Выполнять ремонт компьютерного «железа» самостоятельно – дело достаточно сложное. При этом, пользователь должен точно знать, какой именно из всех компонентов нуждается в ремонте. Ремонтировать блок питания компьютера имеет смысл, если он (как минимум) снят с гарантии, а также – стоимость замены делает такой ремонт действительно целесообразным. Качественный ремонт в СЦ может по цене доходить до стоимости «бюджетных» БП. Обычно, кое-что пользователь может сделать и сам… При условии, что имеет навыки работы с электрооборудованием (220 Вольт), и хорошо понимает опасность ошибки в подобной работе.
Рекомендации по самостоятельному ремонту компьютерных блоков питания: • • Подключение к сети 220 В любого блока питания необходимо осуществлять через «быстрый» предохранитель на ток не более 2 А. Первый запуск после ремонтных работ производится последовательно с лампой накаливания. О коротком замыкании на входе устройства скажет накал лампы. Такой БП, включать в сеть - нельзя. В процессе как диагностики, так и ремонта, необходимо проводить разряд всех электролитических емкостей (после каждого включения/отключения). Нужно ждать 3 -5 минут, либо использовать электролампу на 220 В – вспышка укажет, что разряд действительно произведен. Все ремонтные операции проводятся при полностью отключенном от сети блоке питания. Желательно, чтобы рядом с рабочим местом не было заземленных предметов (таких как: отопительные радиаторы, трубы и т. д. ) Собственно, в высоковольтную часть схемы БП – мы не «полезем» . Самостоятельный ремонт сводится к: поиску «кольцевых» трещин; замене силовых диодов (если необходимо); замене «плохих» конденсаторов (если необходимо). В любом случае, ремонт блока питания компьютераначинается с его демонтажа из ПК. Конечно, это стоит сделать, если вы на 100% уверены, что ремонтировать нужно именно БП.
• Разбор корпуса самого БП осуществляется откручиванием саморезов (винтов), крепящих две половинки друг к другу. Используется крестовая отвертка. • Примечание: выполняя самостоятельный разбор БП, вы повреждаете пломбу изготовителя – что влечет лишение дальнейшей гарантии на это устройство. • Непосредственно о том, как производится ремонт блока питания и об основных неисправностях – рассказано далее. Чаще всего, отказы, которые встречаются, могут быть обнаружены и устранены достаточно просто:
• Проверьте, присутствует ли «дежурное» напряжение (+5 В SB). Это - фиолетовый провод 24 контактного (основного) разъема блока питания. Между «черным» и «фиолетовым» - должно быть напряжение +5 Вольт. Проверить его наличие можно и до разбора корпуса блока, при этом, сам БП должен быть включен в сеть.
• Разобрали блок питания – смотрим на плату. Часто встречаются неисправные (вспухшие) электролитические конденсаторы. Это можно определить визуально, чаще всего подвержены дефекту именно электролитические конденсаторы не очень большой емкости (470 -220 мк. Ф, и меньше). Такой конденсатор необходимо отпаять с платы (для этого, ее придется снять), а новый, должен быть той же емкости и рассчитан на то же (или – большее) напряжение. Внимание: соблюдайте полярность выводов! На импортных, «полосой» обозначен «минус»
• Следующая неисправность – это выход из строя низковольтных диодов (12 или 5 В). Они могут быть конструктивно выполнены как сборки из двух диодов (плоский корпус с тремя выводами), бывает и раздельная установка.
• С проверкой/заменой диодов - немного сложнее, чем с конденсаторами. Для проверки, нужно выпаивать один вывод каждого диода (можно – и всю деталь). Как «звонится» исправный диод – все знают. При прямом подключении, тестер покажет значение (близкое к « 0» ), при обратном ничего не показывает (сам тестер - включен в режиме «диод» ):
• На замену, рекомендуется устанавливать диоды Шоттки, имеющие аналогичный (или – больший) заявленный ток/напряжение. • Осуществляя ремонт блока питания самостоятельно, отверните винты самой платы и снимите ее (убедитесь еще раз, блок – должен быть обесточен). Внимательно смотря на монтаж, довольно быстро можно будет заметить дефекты «кольцевых трещин» :
• Их нужно «пропаять» , затем – все собрать и включить (возможно - все заработает). • Отдельно нужно сказать про «дежурное» питание. Как правило, ремонт блока питания путем просто замены сгоревших транзисторов, результата не даст – транзисторы снова сгорают, причем – те же. Виновником поломки может являться и трансформатор. Это - деталь дефицитная, которую трудно купить и найти. В редких случаях, причиной отсутствия 5 В «дежурного» напряжения может быть изменение рабочей частоты, за которую отвечают «частотозадающие» детали: резистор и конденсатор (не электролитический). • Примечание: чтобы произвести отпайку детали, установленной на теплоотводе, предварительно демонтируют (откручивают) ее крепление. Установка – производится в обратном порядке (сначала – крепление, затем – пайка). Старайтесь не нарушать изоляцию детали от теплоотвода (как правило, используется слюда). • Запуск блока питания: проверьте наличие +5 V SB. Если оно есть – попробуем запустить блок питания (соединяют «салатовый» провод, PS-ON, с «черным» , общим).
• На этом, возможности пользователя по самостоятельному ремонту – можно сказать, исчерпываются.
«вспухшие» конденсаторы и их замена
• Если на плате есть несколько одинаковых (или – набор параллельно соединенных), из которых «вспух» хотя бы один – менять лучше все. Фирмы, производящие надежную продукцию: Nichicon, Rubycon. Но такие вы – вряд ли найдете. Из бюджетных, можно посоветовать Teapo, Samsung. • При установке, необходимо соблюдать полярность (рабочее напряжение – должно быть таким же или больше, чем обозначено на заменяемом). На фото – конденсатор на 16 Вольт, 470 Микро. Фарад (Rubycon, самая дорогая серия).
Технология пайки • Производя монтаж и демонтаж деталей на плате компьютерного БП, рекомендуется использовать паяльник мощностью 40 Ватт. В отдельных случаях, для громоздких деталей ( «мощных» выводов), можно пользоваться паяльником и на 60 Ватт (но – не более). • Самый простой припой (типа ПОС-60) – в данном случае, подходит. Лучше взять в виде тонкой проволоки. Флюс – не используется (достаточно иметь в наличии обычную канифоль).
Демонтаж детали: • • Греть паяльником, до полного расплавления припоя; Используя устройство для отпайки (из пластика), быстро произвести откачку жидкого припоя: Правильно отпаянная деталь, легко самостоятельно выходит из платы (не нужно «поддавливать» вывод паяльником). • Если демонтируется конденсатор – предварительно можно «откусывать» выступающий вывод бокорезами. • Если отпаивается силовой элемент – необходимо полностью выкрутить винт крепления.
Замена предохранителя • В схеме любого БП, предохранитель идет сразу после розетки питания (последовательно с одной из фаз 220 В). Сами предохранители, как детали, различаются по силе тока (то есть, сколько ампер он выдержит в максимуме). Также, предохранители делятся на «F» тип ( «быстрые» ), «T» -тип ( «тепловые» ). Если предохранитель необходимо заменить – вы должны выяснить, на какой номинал (силу тока) он был рассчитан. Также, желательно знать «тип» . • Замена на предохранитель с большим номиналом – не допускается. Замена F на T – тоже. • Примечание: если вы знаете, какой нужен «ток» , но не знаете «тип» , можете устанавливать новый предохранитель типа «F» . • Именно так. А чтобы не было вопросов, почему он чаще сгорает - проще будет все же узнать достоверные данные (как номинал, так и тип).
Замена вентилятора БП • Как выбрать новый вентилятор для БП? Он, то есть вентилятор, должен быть: с гидроподшипником, трехпиновый (3 провода в кабеле), и – подходящих размеров (12 см/8 см). Еще – важно, что в БП используется низкооборотистый «вент» , обычно это 1200 -1400 (для 12 см) и 1600 -2000 (для 8). • При старте БП, на вентилятор подается не все напряжение (не 12 Вольт), а, скажем так, 3 -5 Вольт. Важно, чтобы вентилятор умел «стартовать» при таких напряжениях (иначе, он не раскрутится после включения). Уточняйте «стартовое напряжение» вентилятора, будьте внимательны.
• Способ подключения вентилятора к БП: Два проводка (черный, красный) припаяны к плате блока питания. Два проводка (черный, красный) присоединяются коннектором 2 -пин к коннектору платы. Три проводка (черный, красный + желтый) присоединяются коннектором 3 -пин к плате. В первых двух случаях, желтый провод – тахометр - можно вывести из корпуса БП для мониторинга самой материнской платой • • • Обратите внимание на такой параметр, как высота вентилятора. Если взять больше, чем нужно, корпус БП - «не закроется» . При замене, важно, чтобы производительность нового вентилятора (в «литрах в минуту» ), была бы как минимум, той же, что и у старого вентилятора. Пожалуй, этот параметр – является основным (в описании товара, он обычно - указывается). Таким образом, можно сразу провести «мод» блока питания, установив не менее производительный, но более «тихий» пропеллер (гидро-подшипник в бюджетных БП – не часто идет «по умолчанию» ). Вот пожалуй и все, что можно сказать про вентиляторы. Выбирайте.
• Эквивалент нагрузки Блок питания, при запуске «проводком» , стартовал. Не спешите устанавливать его в компьютер. Попробуем протестировать БП на эквиваленте нагрузки. Берутся такие резисторы: Они называются «ПЭВ» (марка медного провода, из которого сделаны). Можно взять на 25 Ватт, или на 10 (на 7, 5): Главное здесь составить схему из них (соединяя: параллельно, последовательно), чтобы получилось «мощное» сопротивление (3 Ома и 5 -6 Ом). 5 -омную нагрузку, мы будем включать в « 12 В» линию, 3 -омную – к « 5 В» . Для подсоединения к БП, используется Molex-разъем (желтый провод – это 12 В):
• Примечание: при создании «эквивалента» , учитывайте мощность, которая приходится на каждый резистор (она не должна превосходить значение, на которое он рассчитан). • Зная напряжение на резисторе, мощность находится по закону: напряжение в квадрате / сопротивление. • Пример: 4 резистора по 20 Ом - «в параллель» , мощность каждого – 7, 5 Ватт (пойдет на тестирование линии « 12 -вольт» ). • Можно использовать и галогенные лампочки на 12 V (допустим: две по 10 Ватт, в параллель). • Итак, подключив эквивалент нагрузки к Molex-разъему, пробуем включить блок питания ( «салатовый» / «черный» , разъем ATX). Шнур « 220 Вольт» , тоже должен быть «штатный» . • Если включение произошло – подождите 10 секунд. Не уходит ли блок в защиту? Вентилятор должен вращаться, все напряжения - находиться в нужном диапазоне (допускается отклонение не более 5 -6%). • Собственно, в таком, «щадящем» для него режиме, любой БП должен работать сколь угодно долго. • Можно сделать и более мощный «эквивалент» . То есть, сопротивление в Омах – будет еще ниже. Главное – не «переборщить» (для каждого БП, максимальная сила тока - указана):
Сила тока через нагрузку равна напряжению, деленному на ее сопротивление (в Омах). Ну, это – вы и так знаете… При тестировании, «нагрузка» будет включаться только в две линии ( «плюс 5» , «плюс 12» ). Этого, в общем, достаточно. Другие напряжения ( «минусы» ), можно промерить вольтметром (на 24 -пиновом штекере). Примечание: если линию «+12» вы хотите «испытывать» с силой тока выше 6 А – не используйте Molexразъемы! 4 -пиновый разъем питания процессора (+12 В) – держит до 10 Ампер. При необходимости, нагрузка «раскидывается» между двумя разъемами (процессорным, «молексом» ). Примечание 2: При выполнении любых соединений, используйте провод достаточного сечения (на 1 мм кв. – ток 10 А). На эквиваленте нагрузки, будет выделяться тепло (тепловая мощность равна электрической). Позаботьтесь об охлаждении (притоке воздуха). В процессе тестирования, первые 2 -3 минуты - лучше следить, не перегреется ли один из резисторов. На фото – «серьезный» подход к созданию «эквивалента» .
Скачать презентацию Ремонт блока питания компьютера Пробуем починить блок питания
Ремонт блока питания компьютера.ppt