РАЗДЕЛ 1 АНАТОМИЯ КОСМЕТИКИ ТЕМА 1 1 ПОНЯТИЕ

РАЗДЕЛ 1 АНАТОМИЯ КОСМЕТИКИ ТЕМА 1. 1. ПОНЯТИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА Дисциплина Материаловедение и технологическое оборудование Преподаватель Сойнова Екатерина Ивановна

«Материаловедение и технологическое оборудование» является специальной дисциплиной устанавливающей базовые знания для освоения других специальных дисциплин:

Изучение данной дисциплины должно способствовать: • формированию систематизированных знаний об ассортименте, свойствах и биологических воздействиях современных профессиональных материалов для косметических работ; • формированию профессионального мышления и подхода к индивидуальному выбору парфюмерно-косметических препаратов различного назначения.

В результате изучения дисциплины вы узнаете и повторите: • основы химии и биохимии, физикохимические явления и понятия. • основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности. • поймете где и когда изучаемые теоретические знания могут быть использованы в будущей практической деятельности.

ИСТОРИЯ КОСМЕТИКИ. Во все века человечество стремилось к совершенству, пытаясь подчеркнуть свою красоту при помощи различных косметических средств.

Косметические средства защищали от воздействий внешней среды

Накопление знаний о свойствах лекарственных растений Разработка экспериментальных технологий Появились новые формы и способы применения косметических средств Новое лабораторное оборудование Разработка экспериментальных приемов в химии

медицина ботаника химия физика фармацевтика косметическая химия (новое самостоятельное направление в науке)

Косметическая химия — это наука о строении и свойствах веществ, используемых в косметических целях, технологии изготовления косметических средств и их влиянии на кожу, волосы, ногти человека. Современная косметическая химия — это синтез физики, химии природных и синтетических соединений, биологии, фармацевтики, медицины и других смежных наук.

косметика и лекарственные средства

Свойства лекарственных средств определяются свойствами входящих в них активных ингредиентов и потенциалом последних. При использовании употребляется понятие дозы, существуют ограничения по использованию, противопоказания, продажа по рецептам. Лекарство предназначено для целевой группы, в которой риск нежелательных последствий связан со сроками достижения терапевтического эффекта. Действие лекарства всегда определяется соотношением риск/польза для организма.

Эффективность косметических средств не определяется действием только специально включенных в состав активных ингредиентов. Это комбинированный результат действия различных веществ, отобранных для данного изделия по принципу целесообразности, каждое из них выполняет свою роль в композиции. Может быть бесконечное множество комбинаций составов косметического средства, но все они конструируются с целью добиться оптимального синергизма и наилучшего потребительского эффекта.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ Первый крем для кожи стали готовить древние египтяне, на основе настойки целебных растений. Так же именно египтянам приписывают изобретения скраба, который в те времена представлял собой смесь из морской соли и молотых кофейных зерен. Не осталась в стороне и Древняя Греция – греки придумали ароматические масла, а также свой вариант скраба, в основу которого входил тонкий песок. Древние римляне создали восковые увлажняющие крема, в состав которых входил миндаль, экстракт розы и пчелиный воск.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ Древние египтяне использовали в качестве подручного средства палочки, выпиленные из слоновьих бивней и с их помощью они наносили на ресницы краску, сделанную из жженого миндаля, сурьмы, графита и даже крокодильего помета. Целью было не подчеркнуть красоту своих глаз – они верили, что таким образом защищают себя от злых духов. А в Европе в это время использовали более простой и способ украшения ресниц – обычную сажу. В Древнем Риме красавицы при помощи финиковых косточек наносили на ресницы пепел сожженных лепестков роз, смешанных с золой. Позже был открыт другой способ – кашица из толченой скорлупы грецкого ореха, смешанная с сурьмой.

РУМЯНА ДЛЯ ЩЕК Об истории румян известно мало, но точно известно, что это косметическое средство берет свое начало с женщин Древнего Египта. Именно они первыми стали наносить на щеки и скулы ягоды шелковицы в растертом виде. Вслед за древними египтянками румяна стали использовать и в Древней Греции – девушки красили скулы и щеки соком свеклы или клубники.

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ Первая губная помада появилась в Древнем Вавилоне. Для этих целей женщины крошили в мелкие частицы полудрагоценные камни. Немного позже "эстафету" переняли и древние египтянки – чтобы добиться яркости губ, они делали смесь на основе морских водорослей, йода и брома, что было небезопасно для здоровья. По неподтвержденным данным, именно тогда появилось выражение "красота требует жертв", так как подобная мазь для губ была весьма вредной и даже называлась "поцелуем смерти". Ярой поклонницей помады слыла царица Клеопатра, придумав собственное и весьма оригинальное средство: толченные в ступке красные жуки смешивались с яйцами муравьев, а для придания мерцающего блеска добавлялась рыбья чешуя. Следом за египтянами помадой увлеклись и древние греки, используя для получения этого косметического средства хну, красную глину и даже ржавчину. Полученная смесь хранилась в маленьких коробочках и наносилась на губы специальными палочками.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ Археологические раскопки доказывают, что различные средства, применяемые в качестве лака для ногтей, были чрезвычайно популярны в Древнем мире. Так, например, было найдено множество мумий с длинными ухоженными ногтями. Более того, удалось установить, что цвет лака напрямую зависел от сословия, к которому принадлежал человек. В Древнем Египте знатные люди красили ногти в яркие красные цвета, тогда как простолюдинам было разрешено использовать только бледные оттенки. Царица Клеопатра делала маникюр исключительно терракотового цвета при помощи охры и смеси сала с соком драцены. В Древнем Китае в качестве лака для ногтей использовали массу, в которую входили желатин, воск, яичный желток и природный краситель. Причем, ухоженные длинные и накрашенные ногти считались признаком мудрости и приближенности к богам. Именно поэтому маникюр разрешалось делать только знати, низшему сословию эта роскошь строго запрещалась. Изготавливался лак из воска, яичных белков, желатина и сока растений, после чего при помощи бамбуковых или нефритовых палочек наносился на ногти.

МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА В Древней Греции гигиену соблюдали при помощи мелкого песка, а Древнем Египте – порошка из пчелиного воска, который разводился в воде. Кому принадлежит изобретение мыла – мнения ученых разошлись. Большинство ученых утверждают, что право "первооткрывателей" принадлежит Древнему Риму, именно там была придумана смесь из растопленного жира с золой морских растений – средство, которое пенилось в воде, в результате чего получалось довольно качественное мыло. Эту версию подтверждают также и археологи – раскопки показали, что первые мыловарни находились именно на территории Древнего Рима, в знаменитых Помпеях. По консистенции мыло в те времени было не твердым, а полужидким, но прекрасно пенилось благодаря соку древнейшего лекарственного растения под названием "мыльнянка".

ПУДРА ДЛЯ ЛИЦА На протяжении многих тысячелетий белый цвет лица считался эталоном женственности. История пудры также берет свое начало с Древнего мира, когда девушки покрывали свое лицо белой глиной. Причем, изначально это делалось не для красоты, а как защита от злых духов. Клеопатра, отбеливала свое лицо не мелом или глиной (это считалось уделом низших сословий египтян), а крокодильим пометом. В Древнем Риме знатные красавицы в качестве пудры использовали свинцовые белила с добавлением меда, но эта смесь была не всем по карману, к тому же считалась опасной для здоровья, поэтому большинство девушек обходились обычной пшеничной мукой и толченым в порошок рисом. Модницы Древней Греции готовили пудру из сухой белой глиной с добавлением охры (для придания лицу молочноматового цвета).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Доклад 5 -7 страниц А 4 или презентация (10 -15 слайдов) на тему: Косметика в Древнем Египте Косметика в Древней Греции Косметика в Древнем Риме Косметика в Древней Персии Косметика в Древнем Китае Косметика в Древней Японии Косметика в Древней Индии Косметика на Руси История косметики стран Европы История изобретения косметического средства

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА Смена эстетических представлений человечества о красоте, корректирует и само содержание понятия «косметика» , что, в свою очередь, меняет представления о составе и функциональном назначении косметических средств и приводит к появлению новых, востребованных рынком косметических продуктов и услуг.

В косметической рецептуре всегда есть активные вещества, а так же вспомогательные компоненты. Активные вещества – оказываются несостоятельными, если их окружение – компоненты основы – подобраны неправильно. Задачи компонентов в косметической рецептуре: Консерванты и антиоксиданты защищают продукт от порчи предотвращают его микробиологическое загрязнение и окисление. Отдушки маскируют неприятный запах (к сожалению, нередко чистые сырьевые материалы пахнут не слишком приятно) и/или придают продукту привлекательный аромат. Сенсорные добавки и эмоленты улучшают распределение продукта по коже и его восприятие на ощупь. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение на водную и масляную фазы. Энхансеры и трансдермальные носители облегчают прохождение активных веществ через роговой слой.

Качество готового продукта, которое складывается из: 1) объективных критериев (эффективность и безопасность); 2) субъективного восприятия потребителем. Технические добавки (за исключением энхансеров и трансдермальных носителей, которые «работают» на уровне рогового слоя, временно меняя его проницаемость) не должны никоим образом вмешиваться в физиологию кожи. Но в реальности добиться этого сложно: какими бы «инертными» по отношению к коже ни были отдушки, консерванты, эмульгаторы и проч. , при прямом контакте с кожными структурами возможны химические реакции и/или физико-химические процессы, которые могут нарушить кожный гомеостаз и привести к возникновению нежелательных явлений.

Косметические средства – это категория средств наружного применения, предназначенных для очищения, защиты, придания приятного запаха и улучшения внешнего вида кожи, волос и ногтей. К косметическим средствам относятся продукты для ухода за зубами и полостью рта.

Космецевтика – это физиологически активная косметика способная влиять на процессы, происходящие в живых слоях кожи, - стимулировать синтез коллагена, ускорять деление клеток кожи, успокаивать воспаление, стимулировать расщепление жира и т. д. (эти и подобные обещания мы сплошь и рядом встречаем в косметических аннотациях).

Нутрицевтики - пищевые добавки, призванные улучшать внешний вид кожи, ногтей и волос

Буква закона Косметические средства, продающиеся на территории Европейского сообщества, регулируются директивами ЕС, согласно которым косметические продукты определяются как любые вещества, предназначенные для нанесения на внешние части тела (кожу, волосы, ноги, губы, внешнюю часть гениталий) или на зубы и слизистую ротовой полости с целью очищения, дезодорирования, парфюмирования, изменения внешнего вида или поддержания в хорошем состоянии. В директивах ЕС ничего не сказано о том, что косметическим средствам запрещено производить физиологические эффекты, однако в них нет и таких категорий, как «космецевтика» или «нутрицевтика» . Аналогичная ситуация в России. Лечебная косметика и нутрицевтика как бы есть, но их как бы нет, поскольку официально такие категории не утверждены.

В США все обстоит еще сложнее. Согласно директивам Американского управления по пищевым продуктам и лекарствам (ЕОА), косметические средства - это «продукты, предназначенные для очищения, украшения, усиления привлекательности или изменения внешнего вида кожи, волос и ногтей» . Напротив, лекарства определяются как вещества, предназначенные для лечения или предотвращения (т. е. профилактики) заболевания и изменения физиологии или структуры живых тканей. Слово «предназначенные» трактуется законодателями США в довольно узком смысле - имеются в виду заявленные эффекты косметического средства. Иными словами, если на упаковке косметического средства или в любых маркетинговых материалах сказано, что данный продукт уменьшает морщины, его производитель может получить предупредительное письмо от FDA. То же средство с абсолютно аналогичным составом не вызовет никаких нареканий, если на его упаковке будет сказано «визуально уменьшает морщины» .

Так как производители косметических средств в США могут сами решать, насколько тщательно они хотят тестировать свою продукцию, процедура выпуска косметики в США достаточно проста. Напротив, производителям лекарств приходится проводить весьма интенсивные и дорогостоящие исследования, которые могут занять несколько лет и обойтись в миллионы долларов. Не удивительно, что тонкие лингвистические различия между косметическими средствами и лекарствами в США выходят на первый план. Весьма часто не состав косметического средства, а неудачная формулировка в описании продукта становится причиной юридических проблем для производителей косметики. Хотя по американскому законодательству косметическое средство не может быть где-то посередине между косметическими продуктами и лекарствами (американские законодатели тоже не признают термин «космецевтика››), в США существует категория косметических средств, которые одновременно являются лекарствами безрецептурного отпуска. Однако речь не идет о космецевтиках в нашем понимании. К лекарствам в США относят шампуни от перхоти, дезодоранты-антиперспирантьт, фторированные зубные пасты и солнцезащитные средства.

Основная проблема из-за существующих законодательств состоит в том, что большинство формулировок принято во времена, когда представления о физиологии кожи и о возможностях косметических средств были достаточно простыми. Например, определение косметических средств в США было дано в 1936 г. и с тех пор не менялось. В 1936 г. разница между косметическим средством и лекарством была очевидной. Сейчас она все больше размывается. В настоящее время большинство ученых, занимающихся изучением кожи и веществ, на нее влияющих, согласны с тем, что создать средство, совершенно не влияющее на физиологию и структуру кожи, просто-напросто невозможно. Даже обычная вода при длительном контакте с кожей может изменять ее структуру. То же самое относится к таким «инертным» веществам, как минеральное масло и силиконы.

Более того, как доказал американский дерматолог Альберт Клигман, косметические средства, имеющие достаточно простую рецептуру и не содержащие никаких лекарственных веществ, способны тем не менее облегчать симптомы некоторых кожных заболеваний, а в некоторых случаях - излечивать их. Вместе с тем некоторые косметические средства, не содержащие явно токсичных веществ и успешно прошедшие проверку на безопасность, могут при определенных условиях усугубить тяжесть определенных кожных патологий и даже спровоцировать их обострение или развитие. Как видим, не являясь лекарством, косметическое средство может вызывать две группы биологических эффектов: 1) негативные - например, воспаление или ускорение старения; 2) благотворные - уменьшение воспаления, замедление возрастных изменений, стимуляцию регенерацию кожи и т. д.

Все это создает необходимость глубокого понимания принципов воздействия косметических средств и методов на кожу. Говоря конкретно о косметическом средстве, мы придем к выводу: нужно принимать во внимание не только активные вещества, введенные в него с целью получения определенных биологических эффектов, но и вещества, включенные в основу косметического средства по технологическим причинам.

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ В России, Европе, странах Азии и США производители косметических средств обязаны указывать все ингредиенты, присутствующие в косметическом средстве. В России приняты следующие правила: • списку ингредиентов и парфюмерных (ароматических) композиций должен предшествовать заголовок «Состав» , после него должен быть представлен перечень всех ингредиентов в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре косметического изделия. При этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия состава; • ингредиенты в концентрации менее 1% могут быть перечислены в любом порядке после тех составляющих, концентрация которых выше 1%;

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ • красящие вещества могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями; • перечень ингредиентов допускается указывать в соответствии с Международной номенклатурой косметических ингредиентов (ІNСІ) с использованием букв латинского алфавита; • в изделиях декоративной косметики, которые выпускаются в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина «может содержать» или знака «+/-››. Кроме этого, в перечне косметических ингредиентов не допускается использование слова «спирт» . Вместо него употребляется слово «алкоголь» или «денатурированный алкоголь» . Хотя производители косметики не обязаны указывать концентрации активных веществ, тот факт, что они должны быть перечислены в порядке убывания их весового содержания, дает возможность оценить их примерное содержание. В частности, если активный ингредиент находится непосредственно перед консервантами и отдушками, т. е. веществами, содержание которых обычно менее 1%, то его концентрация может быть сколь угодно низкой.

Тема 1. 2. Строение и функции кожи Основным объектом воздействия в косметологии являются кожа и ее производные (волосы, ногти). Косметология акцентирует основное внимание на эстетической роли кожи, рассматривая проблемы здоровья и патологии этого важного органа прежде всего с точки зрения его внешнего вида. Кожа выполняет одновременно барьерные и эстетические функции.

С точки зрения косметологии важно следующее: 1. кожа состоит из слоев, которые различаются как по своему строению, так и по предназначению; 2. кожа постоянно обновляется. Именно поэтому ее можно реально улучшать и омолаживать; 3. помимо внешнего эффекта, кожа выполняет множество важных функций, поэтому надо следить, чтобы усилия по украшению не причиняли ей вред; 4. кожа является частью организма, потому некоторые ее проблемы просто нельзя решать изолированно; 5. кожа является живым органом, но некоторые ее структуры скорее «мертвы» , чем живы. В этом уникальность строения кожи и секрет ее выносливости.

ФУНКЦИИ КОЖИ Барьерная. Кожа защищает организм от обезвоживания и является преградой для проникновения микроорганизмов и чужеродных веществ. Защитная. Помимо собственно барьерной функции, кожа предохраняет внутренние органы от ранений и ушибов, принимая на себя первый удар. Кожа также защищает организм от избыточного УФ-излучения. Иммунная система кожи уничтожает микроорганизмы и посторонние вещества, прорвавшиеся сквозь барьер. Терморегуляционная. Жировая прослойка кожи уменьшает потери тепла, сосудистая система и потовые железы помогают регулировать теплоотдачу. Рецепторная. Кожа покрыта разнообразными рецепторами, распознающими температуру и давление, а также передающими как ощущения боли или зуда, так и приятные ощущения.

ФУНКЦИИ КОЖИ Эндокринная. Кожа - не только мишень для гормонов, но и место их синтеза. В коже производится весь спектр гормональных соединений, активных в организме. Правда, используются они для собственных нужд кожи, участвуя в регуляции локальных процессов (исключение - витамин D, который кожа поставляет всему организму). Выделительная. Через кожу вместо с потом из организма обильно выделяются вода, соли, через сальные железы жироподобные вещества, холестерин, с роговыми чешуйками из нее удаляются некоторые продукты обмена веществ (белки, мочевая кислота и др. ). Дыхательная. Кожа проницаема для кислорода и углекислого газа. Газообмен в эпидермисе происходит напрямую - ведь у эпидермиса нет своей кровеносной системы, поэтому быстрый газообмен, независимый от общей дыхательной системы организма, важен для поддержания работоспособности этого слоя кожи с очень высокой клеточной активностью.

ФУНКЦИИ КОЖИ Социальная. Кожа образует наш «интерфейс» , с помощью которого мы взаимодействуем с окружающим миром и другими людьми. Именно из-за того, что кожа играет важную роль в межличностном общении, ее внешний вид имеет такое большое значение Всасывательная (абсорбционная) функция многие вещества всасываются через кожу, особенно при нанесении их в виде масел и кремов. Следует помнить, что входящие в кремы биологически активные вещества (витамины, гормоны, экстракты) довольно легко всасываются кожей и воздействуют не только локально, но и на организм в целом.

Кожа - это совокупность живых клеток, межклеточного вещества (занимающего довольно большой объем) и мертвых клеток (роговых чешуек). Существенное изменение функционирования кожи может быть достигнуто только через изменения в живых клетках, причем процесс этот довольно длительный. Воздействуя на мертвые клетки и на межклеточное вещество, можно добиться временного изменения внешнего вида кожи (например, насыщение внеклеточного вещества дермы влагой приведет к разглаживанию кожи и повышению ее тургора, а отшелушивание мертвых чешуек с поверхности кожи сделает ее светлее). Изменения состояния межклеточного вещества и слоя неживых клеток могут в свою очередь сказаться на деятельности живых клеток. Тогда кроме временного эффекта, который можно наблюдать сразу после воздействия, в коже будут происходить медленные структурные перестройки, видимый результат которых проявится спустя длительное время.

СЛОИ КОЖИ Кожа состоит из трех слоев - эпидермис, дерма и подкожная жировая клетчатка (рис. І-2). Эти слои имеют совершенно разное строение и даже состоят из разных видов тканей (эпителиальной, соединительной, жировой).

СЛОИ КОЖИ Кожа состоит из трех слоев - эпидермис, дерма и подкожная жировая клетчатка (рис. І-2).

СЛОИ КОЖИ Слои эпидермиса (рис. І-3).

Еще один слой, формально не относящийся к коже, но имеющий большое значение в косметологии, - это система мимических мышц.

Эффективность косметики в решении различных проблем кожи во многом зависит оттого, в каком слое они сосредоточены. Чаще всего для непосредственного воздействия ингредиентов косметики доступен только эпидермис, вернее, самая наружная его часть, состоящая из отмерших клеток и выполняющая барьерную функцию, - роговой слой. Он является производным живой части эпидермиса и обновляется примерно за 3 недели.

Эпидермис состоит главным образом из однотипных специализированных клеток (кератиноцитов), находящихся на разных стадиях созревания. По мере созревания кератиноциты продвигаются снизу вверх к поверхности кожи. Этот процесс организован так хорошо, что клетки движутся вверх единым пластом, «плечо к плечу» , и это позволяет выделить в эпидермисе отдельные слои, в каждом из которых будут находиться клетки на разных стадиях развития.

Блестящий слой светлых клеток располагается обычно на ладонях и подошвах. Это слой плоских, лишенных ядер клеток, расположенный между зернистым и роговым слоями эпидермиса и активно участвующий в водном обмене организма. Зернистый. Он состоит из нескольких рядов клеток, гораздо более плоских, чем клетки предыдущего слоя. Они плотно прилегают друг к другу, располагаясь своей длинной осью параллельно поверхности кожи, и содержат в цитоплазме глыбки кератина.

Шиповатый слой, находится выше базального слоя. Состоит из 5 -10 рядов клеток, имеющих полигональную форму. Базальный слой — это ростковый слой эпидермиса, состоящий из одного ряда цилиндрических зародышевых клеток, в которых активно синтезируются белки и такие биологически активные молекулы как различные факторы роста. В случае повреждения кожи эти клетки также передвигаются по направлению к поверхности кожи, обеспечивая быстрое заживление ссадин.

Под эпидермисом находится дерма, представляющая собой нечто типа мягкого матраса, на котором покоится эпидермис. В дерме имеются кровеносные и лимфатические сосуды, питающие кожу, в то время как эпидермис лишен сосудов и в этом отношении полностью зависит от дермы. Эпидермис соединен с дермой тонкой пластинкой весьма сложного строения - базальной мембраной. Базальная мембрана служит дополнительным фильтром, ограничивающим проникновение веществ в дерму, а также выполняет функции коммуникационной системы, обеспечивающей общение эпидермальных и дермальных клеток. Граница эпидермиса и дермы имеет углубления и выступы, поэтому при поверхностных ранениях кожи базальная мембрана повреждается не на всем протяжении, а лишь в некоторых участках, которые потом восстанавливаются. Если ранение слишком глубоко и повреждение базальной мембраны слишком обширно, она уже не восстанавливается, и на месте ранения образуется рубец.

Дерма лежит на жировой подушке - подкожно-жировой клетчатке, состоящей из адипоцитов (клетки жировой ткани), и густо пронизана кровеносными сосудами.

Кожа представляет собой совокупность живых клеток (клеток эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки), межклеточных веществ - продуктов деятельности клеток (например, коллаген, гиалуроновая кислота, межклеточные липиды рогового слоя) и неживых структур (роговые чешуйки). Чтобы повлиять на живые клетки, требуется время, - живые системы меняются медленно. Быстрое изменение живой системы означает либо разрушение, либо состояние шока. Однако структуру, состоящую из неживых элементов, т. е. роговой слой, менять можно. (Например, можно насытить его влагой так, что он набухнет смазать его жиром так, что он будет более гладким, окрасить, частично отшелушить и т. д. Все это приведет к быстрому и заметному изменению внешнего вида кожи - иногда в считанные минуты). Изменения, которые претерпевают живые структуры, заметить сложнее, так как они происходят на протяжении недель, месяцев или даже лет. Чтобы понять, что же в действительности делают для кожи то или иное косметическое средство или косметологическая процедура, их эффекты надо разделить на две группы: 1) эффекты воздействия на роговой слой; 2) эффекты воздействия на клетки кожи.

Вывод: Структурно изменить кожу - задача непростая и порой небезопасная. И все же ее можно в значительно мере решить, если знать, насколько глубоко те или иные ингредиенты косметики могут проникнуть в кожу, как они будут действовать на разные структуры кожи, которые им встретятся на пути, и как те или иные изменения во внутренней жизни кожи отражаются на ее внешнем виде. Это справедливо и в отношении любого другого косметического воздействия.

ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ КОЖИ

1 -Я ЛИНИЯ ОБОРОНЫ КИСЛОТНАЯ МАНТИЯ КОЖИ Кислотность поверхности кожи (т. е. уровень р. Н) является одной из важнейших физиологических характеристик кожного барьера наряду с уровнем гидратации рогового слоя, поверхностной температурой и проницаемостью, изменение которых неизбежно отражается на функционировании кожи и организма в целом. Несмотря на некоторые физиологические колебания, зависящие от времени суток, климата, индивидуальных особенностей организма, величина p. H кожи довольно постоянна и в норме меняется в незначительных пределах – от 5, 0 до 6, 0.

Происхождение кислотной мантии до сих пор до конца не изучено. Основными поставщиками ее компонентов являются сальные и потовые железы, выбрасывающие на поверхность кожи соответственно жировой и водный секреты. С точки зрения химии полученная смесь представляет собой эмульсию, в которой присутствует как водная, так и жировая фазы, поэтому иногда ее называют гидролипидной (или водно-жировой) оболочкой.

Известные на сегодняшний день факторы, влияющие на формирование мантии, можно разделить на две группы: пассивные (с участием ферментов) и активные (протонные помпы). К пассивным факторам относят: 1. свободные жирные кислоты, присутствующие в самом кожном сале и/или высвобождающиеся из его липидов под действием липаз микроорганизмов; 2. свободные жирные кислоты рогового слоя - входят в липидные барьерные структуры и составляют примерно 15 мол. % от общего числа эпидермальных липидов. В их высвобождении из состава фосфолипидов принимают участие фосфолипазы, активные в нижних слоях рогового слоя; 3. вещества, присутствующие в составе секрета эккринных потовых желез (прежде всего молочная кислота), которые вторично абсорбируются кожей; 4. вещества, образующиеся в самом роговом слое при его ферментативном «созревании» , например, уроканиновая кислота, получаемая из гистидина (она регулирует р. Н в более глубоких слоях рогового слоя).

ФУНКЦИИ Кислотность поверхности кожи играет важную роль в функционировании этого покровного органа, прямо или косвенно влияя на состав липидов рогового слоя, его гидратацию, барьерную функцию, а также микрофлору. Градиент р. Н является одним из способов включения/выключения определенных ферментов, а значит, влияет не только на структуру рогового слоя, но и на скорость его обновления и восстановления после повреждения. Псориаз, нейродермит Жирная себорея, акне Здоровая кожа

Защитная роль мантии Маркионини заключается также и в том, что она держит кожную микрофлору «под контролем» , не допуская колонизации патогенных микробов. Далеко не все микроорганизмы способны жить в столь кислой среде, и на поверхности кожи имеются только те, кто приспособился к этим условиям. Но и кожа приспособилась к гостям. Так что подобное мирное сосуществование во многом возможно благодаря постоянной кислотности мантии. В качестве примера можно привести хорошо знакомую многим родителям «проблему подгузников» . Длительное ношение подгузника приводит к тому, что роговой слой в этой области «пропитывается» мочевиной, в результате происходит защелачивание (уровень р. Н повышается). Кожа, лишенная кислой мантии, отличается ослабленным барьером и повышенной чувствительностью, изменяется ее микрофлора - так создаются предпосылки для развития дерматита, который может осложниться присоединением инфекции, в том числе грибного происхождения.

В целом надо отметить, что в настоящее время разработчики косметических средств стремятся к тому, чтобы р. Н готового продукта находился на уровне физиологического. С этой целью в рецептуры вводят специальные буферные системы, поддерживающие р. Н на заданном уровне. На многих препаратах на этикетке наряду со списком ингредиентов указана величина р. Н, так что потребитель имеет возможность воспользоваться этой ценной информацией при выборе препарата.

РОГОВОЙ СЛОЙ СТРОЕНИЕ Модель, которой принято описывать роговой слой, называется «кирпичной кладкой» . Роль кирпичей в нем отводится роговым чешуйкам, скрепленным между собой цементирующим веществом (рис. І-23).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ Роговая чешуйка (корнеоцит) - это кератиноцит в конце своего жизненного цикла. Постоянное обновление клеточного состава эпидермиса необходимо для того, чтобы вовремя восстанавливать бреши, «пробитые» в роговом слое в результате воздействия внешних факторов. Основной структурной клеткой эпидермиса являются кератиноциты. Свой жизненный путь они проходят в среднем за 39 дней, продвигаясь в одном направлении - снизу вверх. Этот путь условно можно разделить на три равных по продолжительности этапа.

1. Пролиферация (13 дней) - деление базального кератиноцита на две клетки, одна из которых начинает продвигаться наверх. Кератиноциты супрабазального слоя, расположенного непосредственно над базальным, также способны делиться и обеспечивают примерно треть регенерационного потенциала эпидермиса. 2. Созревание (13 дней) - момент отрыва кератиноцита от базальной мембраны служит сигналом к запуску процессов созревания (дифференцировки), в ходе которого клетка видоизменяется и в конце концов гибнет. Группы морфологически сходных кератиноцитов формируют слои эпидермиса (базальный, шиповатый, зернистый). 3. Стадия роговой чешуйки (13 дней) - на границе зернистого и рогового слоев кератиноцит теряет ядро и гибнет, превращаясь в роговую чешуйку - корнеоцит. Роговой слой составлен из мертвых корнеоцитов, которые, достигнув поверхности, слущиваются с нее. Этот естественный физиологический процесс называется десквамацией.

Баланс между скоростью пролиферации кератиноцитов и десквамации ей корнеоцитов должен соблюдаться очень строго. Правильное и регулярное созревание эпидермальных кератиноцитов необходимо для формирования нормального рогового слоя. При гиперпролиферации время созревания укорачивается, и клетки достигают рогового слоя быстрее, чем успевают приобрести необходимые свойства. Это приводит к патологическим изменениям в роговом слое, в том числе к появлению в нем ядерных (живых) кератиноцитов. Такая картина наблюдается, в частности, при псориазе и дерматитах.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Роговой слой - надежная преграда, через которую многие вещества (в том числе и лекарственные) не могут проникнуть в глубь кожи. Трансэпидермальная диффузия (т. е. прохождение веществ напрямую через эпидермис) идет по липидной прослойке между роговыми чешуйками, поскольку сами чешуйки практически не проницаемы. Далеко не все вещества способны преодолеть липидный барьер.

Водорастворимые (гидрофильные) соединения просто не в состоянии раствориться в липидной среде. Прохождение крупных молекул (например, белков или полисахаридов) также затруднено, поскольку их размеры сопоставимы с шириной межклеточных промежутков, и они застревают в поверхностных слоях. Жирорастворимые соединения проходят через эпидермальный барьер, но и могут менять его проницаемость для других веществ. Проницаемость липидных пластов (т. е. способность) во многом зависит от их физического состояния - твердые пласты менее проницаемы, чем жидкие. Таким образом, разжижая липидные пласты, можно сделать их более проницаемыми для других веществ.

Одним из способов повысить проницаемость барьера является повышение в нем содержания ненасыщенных жирных кислот. С этой целью в дерматологические и косметические препараты вводят ненасыщенные жирные кислоты, которые находятся как в свободном состоянии, так и в составе церамидов. Ненасыщенные липиды, нанесенные на кожу, встраиваются в липидную прослойку и уменьшают ее вязкость, а значит, делают ее более жидкой. Церамиды являются очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера.

Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Действие всех косметических средств надо оценивать прежде всего с точки зрения их воздействия на липидный барьер рогового слоя, так как он довольно уязвим и легко разрушается. Нарушение целостности барьера приводит к серьезным последствиям для кожи, прежде всего вследствие нарушения водного баланса эпидермиса.

Сейчас уже известно, что липиды рогового слоя совершенно не похожи на кожное сало: 1. липиды рогового слоя образуются не в сальных железах, а в клетках эпидермиса (так же, как и роговое вещество, наполняющее роговые чешуйки); 2. они не просто размазаны между роговыми чешуйками, а организованы в определенную структуру; 3. они отличаются от липидов кожного сала по химическому составу. Эти особенности липидов эпидермального барьера стараются учитывать разработчики косметических рецептур при выборе масляной фазы и эмульгаторов. Теперь во многих косметических составах содержаться липиды, близкие по составу к липидам эпидермального барьера.

2 -Я ЛИНИЯ ОБОРОНЫ ИММУННАЯ СИСТЕМА КОЖИ Иммунная система кожи (впрочем, как и самого организма) состоит из неспецифического (иннатного) и специфического (адаптивного)звеньев. Иммунные клетки после контакта с «молекулами опасности» секретируют хемокины, которые привлекают клетки воспаления в очаг поражения, и опасность ликвидируется объединенными действиями фагоцитарных клеток, цитотоксических клеток, цитокинов, белков острой фазы и комплемента. Инструментами адаптивной иммунной системы служат Т- и В -лимфоциты. Они узнают врага «в лицо» (по его специфическим признакам - антигенам) и ведут по нему прицельный огонь с помощью антител.

Неспецифическая иммунная система кожи Роль дозорного - первого, кто заметил врага и бьет тревогу, играет клетка Лангерганса. Клетки Лангерганса - это разновидность дендритных (отростчатых) клеток, которые происходят из моноцитов, рожденных в костном мозге. Они располагаются между кератиноцитами, пронизывая весь эпидермис сетью соприкасающихся отростков. На поверхности клеток Лангерганса находятся рецепторы, распознающие полисахариды бактериальной стенки. Получив сигнал тревоги, клетка Лангерганса активируется и приступает к действиям.

Специфическая иммунная система кожи Лимфоцит - это центральная фигура специфической иммунной системы. Лимфоциты подразделяют на Т- и Вклетки. В эпидермисе обнаруживаются только Т-лимфоциты. Среди Т-лимфоцитов выделяют Т-хелперы (1 -го и 2 -го типов), Т-киллеры и Т-супрессоры. Т-хелперы 1 -го типа управляют преимущественно реакциями клеточного иммунитета, а Т-хелперы 2 -го типа - реакциями с участием антител, в том числе и аллергических. Среди Т-лимфоцитов есть наивные клетки, т. е. не имеющие опыта общения с антигеном, и клетки памяти, которые запускают реакцию, направленную на уничтожение конкретного антигена. В коже встречаются главным образом Т-клетки памяти - они хранят информацию о самых разных антигенах, когда-либо проникших в организм и представленных Т-лимфоцитам клетками Лангерганса или макрофагами.

Система антиоксидантной защиты Антиоксидантная система кожи - еще один очень важный элемент внутренней защиты кожи от повреждения в результате химических реакций. В данном случае речь идет об окислительных процессах, которые могут быть спровоцированы как внешними, так и внутренними факторами. Окислительные процессы = Повреждение кожи

Свободный радикал (СР) - это молекула или ее часть, имеющая один или два неспаренных электрона на внешней орбите, благодаря чему она становится высоко реакционноспособной (хотя это свойство варьирует у разных радикалов). Активные формы кислорода (АФК) - соединения, в составе которых имеется кислород. Это, как правило, небольшие молекулы с исключительной реактивностью благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем электронном уровне. АФК включают ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси неорганического и органического происхождения.

Антиоксидант - это вещество, способное понизить количество АФК и свободных радикалов и предотвратить развитие радикальных цепных реакций. Обычно антиоксидант приносит себя в жертву, т. е. вступает в реакцию с АФК, превращая ее в химически стабильную и неактивную молекулу. При этом антиоксидант сам становится свободным радикалом, но химически гораздо менее активным. В таком виде он не опасен для окружения, но и не функционален до тех пор, пока его не восстановят до активного состояния. Таким образом, антиоксидант, однажды вступив в реакцию, утрачивает свою силу.

Чтобы антиоксидантная защита работала бесперебойно и постоянно, одного вещества недостаточно. В организме в ходе эволюции выработалась многоуровневая антиоксидантная система, различные звенья который страхуют и восстанавливают друга: • ферментные антиоксиданты: супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидазы, глутатионредуктаза и восстановленный глутатион; • макромолекулярные неферментативные антиоксиданты: трансферрин (белок - переносчик железа) и другие белки сыворотки, способные связывать ионы железа (церулоплазмин, гаптоглобин, гемопексин), гиалуроновая кислота; • низкомолекулярные антиоксиданты: женские половые гормоны, тироксин, флавоноиды, стероидные гормоны, витамины С, Е, В убихинон, карнозин, низкомолекулярные серосодержащие соединения, селен.

Большинство антиоксидантов организм синтезирует самостоятельно, по мере необходимости пополняя их ресурс, но некоторые из них (например, витамин С, флавоноиды, селен) поступают с пищей. Антиоксиданты различаются по своей силе, субстратами (т. е. «мишенями››) и механизмами действия. Кроме того, часть из них растворима в жирах и «работает» в липидной фазе (в мембранах, предотвращая перекисное окисление липидов), а другая часть растворима в воде и защищает водорастворимые соединения от свободнорадикальных атак. Максимальный антиоксидантный эффект достигается в том случае, когда антиоксиданты действуют парами или даже группами. Ведь отдав свой электрон свободному радикалу, сам антиоксидант окисляется и становится неактивным. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, его нужно снова восстановить. Так, глутатион восстанавливает витамин С, а витамин С восстанавливает витамин Е.

Антиоксидантная система кожи находится в режиме постоянной боевой готовности. Особо отметим ее стабилизирующую роль для липидного барьера рогового слоя, в котором присутствуют ненасыщенные жирные кислоты наиболее уязвимые и быстро окисляющие молекулы. Но и под роговым слоем, там, где есть живые клетки, требуется постоянный антиоксидантный надзор. При некоторых состояниях собственная антиоксидантная система кожи не справляется, и тогда ей нужно подкрепление. В этом отношении косметика с антиоксидантами может оказаться весьма полезной.

Солнечный «зонтик» кожи Ультрафиолетовое излучение (УФ) - один из наиболее агрессивных физических факторов внешней среды. Сегодня именно УФ считают основным виновником преждевременного старения кожи. УФ-лучи могут вызвать острое повреждение кожной ткани, которое клинически проявится ожогом, волдырями, хроническим воспалением, появлением пигментных пятен. И все же самым грозным осложнением, связанным с действием УФ-лучей, будет злокачественное перерождение клеток кожи и развитие опухолей.

Кожа умеет самостоятельно защищаться от ультрафиолета. Естественным солнечным «зонтиком» кожи является пигмент меланин, вырабатываемый меланоцитами в ходе меланогенеза - процесса, включающего как синтез пигмента, так и его распределение по эпидермису.

Меланоцит - фабрика по выработке меланина. Меланоциты - это крупные отростчатые клетки, располагающиеся в базальном слое эпидермиса.

Из кожи человека можно выделить три разные популяции меланоцитов: 1. светлые биполярные клетки: они менее дифференцированы, чем остальные меланоциты, и не содержат пигмента; 2. меланоциты волосяных фолликулов; 3. эпидермальные меланоциты. Меланоциты связаны белковыми мостиками (десмосомами) с базальной мембраной, с окружающими кератиноцитами и друг с другом. Меланоцит и примыкающие к ним кератиноциты образуют единую функциональную единицу, в которую может входить до 36 кератиноцитов.

Вывод: Косметическими средствами и процедурами нельзя вылечить ни аллергию, ни аутоиммунные заболевания, ни тем более иммунодефициты. Основной целью косметологического воздействия является не лечение заболеваний, а улучшение внешнего вида кожи, устранение или маскировка эстетических дефектов, в том числе вызванных старением. Другая важная задача - сохранение здоровья кожи, защита ее от повреждений, профилактика заболеваний. А это означает что косметические средства должны быть, прежде всего, безопасны и уж потом эффективны. Наиболее безопасным и эффективным способом укрепления защитных свойств кожи является укрепление и поддержание ее барьерных структур - кислотной мантии и рогового слоя. Если 1 -я линия обороны в порядке и способна сдержать напор врага, то и 2 -я линия обороны работает «в штатном режиме» , спокойно и незаметно неся пограничную службу на крайних рубежах нашего организма.

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ По толщине эпидермиса кожу обычно подразделяют на толстую и тонкую. Толстый тип кожи покрывает ладони и подошвы, на подошвах толщина эпидермиса у взрослых составляет около 1 мм, на ладонях и пальцах около 0, 5 мм.

Толстая кожа характеризуется наличием рельефного рисунка в виде бороздок (впадин) и гребешков, напоминающих вспаханное поле. Возникающий при этом узор индивидуален и не изменяется на протяжении всей жизни.

Кожа является метамерным (сегментарным) органом, и хотя это внешне не проявляется, иннервация кожи разделена на отдельные участки, называемые дерматомами. Чувствительные нервы, идущие от кожи, входят в спинной мозг, где происходит их упорядоченное пространственное (топологическое) распределение, вследствие чего раздельно иннервируются ограниченные участки кожи. Дерматомы расположены на поверхности тела по сегментарному принципу, и чувствительность кожи в зоне каждого из них разная.

Топография кожных рецепторов имеет у человека свои особенности. Пример, холод и тепло ощущаются неодинаково на разных частях тела. Наименее чувствительна к холоду и теплу кожа лица, наибольшей чувствительностью отличается кожа конечностей. Осязательные рецепторы наиболее густо расположены на кончиках пальцев и губах, а меньше всего их на плечах, бёдрах и спине. На руках общее число чувствительных волокон в 3 раза больше, чем на ногах. В дистальных отделах руки число чувствительных волокон увеличивается: на ладонной поверхности кисти их в 11 раз больше, чем на предплечье, и в 19, 5 раза больше, чем на плече.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОЖИ Различия кожи мужчин и женщин, т. е. гендерные, начинают проявляться в период полового созревания (примерно с 12 лет), когда начинается синтез половых гормонов.

Мужская кожа более грубая, отличается более интенсивным кровообращением, она темнее, потому что в ней больше меланина и волокон коллагена. Толщина дермы у мужчин на 15 -25% больше, чем у женщин. Эпидермис у мужчин гораздо более прочный, роговой слой эпидермиса примерно вдвое толще, чем у женщин. Средний р. Н кислотной мантии у мужчин составляет 5, 4, в то время как у женщин он равняется 5, 7. У женщин степень растяжимости кожи выше, а упругость и эластичность - меньше по сравнению с мужчинами, так как волокна соединительной ткани кожи мужчин плотнее прилегают друг к другу. Благодаря этим особенностям мужчины практически избавлены от целлюлита, растяжек и преждевременного старения кожи.

Толщина подкожного слоя жира существенно больше у женщин и это различие чётко проявляется с периода начала полового созревания. Ключевую роль в образовании жиров играет фермент липопротеинлипаза, расщепляющий циркулирующие в крови триглицериды до неэтерифицированных жирных кислот, из которых и синтезируются собственные триглицериды в адипоцитах. У женщин активность этого фермента выше, причём максимально он активен в ягодицах, у мужчин его максимальная активность в коже живота, что подтверждает народное наблюдение о том, что у немолодых женщин фигура становится похожа на грушу, а у мужчин - на яблоко.

Существенные различия отмечены и в характере возрастных изменений кожи. С возрастом кожа мужчин постепенно и равномерно утончается, а у женщин она начинает прогрессивно утончаться примерно после 40 лет. Это связано с плавным снижением уровня тестостерона у мужчин, и ступенчатым изменением уровня женских половых гормонов. В коже у мужчин расположено больше сальных и эккриновых потовых желез и больше волосяных фолликулов, что говорит о лучшей защите кожи и ее питании. Благодаря этим особенностям строения признаки старения у мужчин проявляются позже, но из-за толщины и плотности кожи перемены, происходящие при старении выражаются отчетливее, чем у женщин. Сальные железы и волосяные фолликулы являются гормонально зависимыми и у мужчин, и у женщин всех возрастов.

Существуют также значительные функциональные гендерные различия кожи. У мужчин более активно потоотделение, более интенсивное кровоснабжение кожи, однако расширение сосудов при повышенной температуре более выражено у женщин. Чувствительность кожи мужчин повышается из-за частого бритья, погрешностей в диете, стрессов. Кожа мужчин менее чувствительна к изменению температуры и к боли, чем женская. Мужская кожа более жирная и поэтому более подвержена угревым высыпаниям.

РАСОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ Согласно современной антропологии деление на расы проводится по так называемому антропо-географическому принципу и цвету кожи. Выделяют три основные расы - европеоидную, к ней относятся люди со светлой кожей; экваториальную (австрало-негроидную), ее представители имеют черную кожу, и монголоидную (азиатско-американскую) - желтую расу. Среди современного человечества около 30% людей относят к смешанным расовым типам, около 43% к европеоидной, около 20 % к монголоидной и около 7% к экваториальной расам. Цвет кожи определяется наличием трёх основных пигментов эумеланина (феомеланина, который у рыжеволосых находится только в волосах), каротина и гемоглобина крови.

Основным пигментом, от которого зависит цвет кожи, волос и глаз, является меланин, образующийся в специализированных клетках - меланоцитах. Независимо от расы в коже каждого человека находится одинаковое количество меланоцитов. Но количество меланина, которое эти клетки производят, различно. У людей темнокожей расы меланоциты больше но размеру и производят больше пигмента. Основная функция меланина - защита кожи от вредного воздействия солнечных лучей: чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнечного ожога. Антропологи определяют цветность кожи на изгибе предплечья по специальной таблице Ф. фон Лушана (Felix von Luschan). В дерматологии и косметологии обычно используют шестиуровневую классификацию типов кожи по Фицпатрику, которая особо важна при подборе солнцезащитной косметики.

тип I: восточноевропейский (очень светлая кожа, мало меланина, рыжие волосы, зеленые глаза (1 -5 по шкале Лушана);

тип II: восточноевропейский или светлокожие блондины с голубыми глазами, скандинавский тип (6 -10 по шкале Лушана);

тип III: средиземноморский, слегка смуглая кожа, каштановые волосы, карие глаза (11 -15 по шкале Лушана);

тип IV: азиатский, более сильная пигментация, хорошая переносимость солнечного облучения (16 -20 по шкале Лушана);

тип V: небелый, светло-черный (21 -28 по шкале Лушана);

тип VI: черный, очень темный цвет кожи (29 -36 по шкале Лушана).

Учет расовых особенностей кожи крайне важен при создании этнической косметики. Потребности покупателей с азиатским типом кожи существенно отличаются от европейцев. Для них требуются средства, включающие в себя большой процент осветляющих веществ, более разнообразные средства для жирной кожи. Тональные средства и декоративная косметика для представителей разных рас различны как по цветовой гамме, так и по потребительским свойствам основы.