РАЗДЕЛ ΙΙ. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ К. т. н. , доцент Труевцева Марина Анатольевна
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Детали одежды обрабатывают различными методами, представляющими собой возможные сочетания операций, выполняемых в определенной последовательности. Обработка деталей обеспечивается выполнением различных швов, формованием, влажно-тепловой обработкой и отделкой изделий.
При изготовлении различных изделий применяют методы n последовательной; n параллельной; n последовательно-параллельной обработки.
Метод последовательной обработки характеризуется последовательным выполнением всех операций на всех участках детали одним или несколькими инструментами. Этот метод наименее производительный из-за последовательности всех переходов и выполняемых операций. Применяемое при этом методе оборудование носит универсальный характер (стачивающая машина, утюг) и позволяет полностью изготовлять изделия разных видов.
При параллельном методе обработки выполняют одновременно все операции одним или несколькими инструментами (например, формование детали переда на прессе, когда сутюживание осуществляется одновременно по всем участкам за один переход пресса с помощью специальной подушки). Метод является наиболее эффективным и требует применения специального оборудования или инструментов, приспособленных для выполнения одной конкретной операции. Использование такого оборудования эффективно только в массовом производстве.
Метод параллельнопоследовательной обработки представляет собой сочетание последовательного и параллельного выполнения операций. Этим методом обрабатывают края прорезных карманов на полуавтомате 596 кл. , стачивают и обметывают швы на машине пятиниточного цепного стежка и т. д. Метод дает возможность повысить производительность труда за счет применения оборудования, выполняющего одновременно несколько операций.
Выбор методов обработки зависит от n физико-механических свойств материалов, n вида изделия, n мощности процесса. Методы обработки и сборки деталей отражают в инструкционных и инструкционно-операционных картах. Методы обработки при изготовлении швейных изделий по индивидуальным заказам регламентируются государственными, отраслевыми стандартами организаций.
В основе изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам лежит прогрессивная технология. Она обеспечивает высокое качество изделия и рост производительности труда. Прогрессивная технология предусматривает: n соединение деталей за одну технологическую операцию (например, одновременное соединение с горловиной нижнего и верхнего воротников в изделиях платьевой группы, с рукавом верхней и нижней части манжеты и др. ); n исключение из технологического процесса ряда операций за счет рациональных способов обработки, применения различного рода приспособлений (например, обработка хлястиков, поясов из толстых материалов на машине без последующего вывертывания и др. ); n широкое применение клеевых прокладочных материалов и т. д. n применение технологичных конструкций, позволяющих повысить качество изделий при сокращении затрат времени (обработка цельновыкроенного подборта).
Степень прогрессивности, совершенства методов обработки, прежде всего, характеризуется: высоким качеством одежды; уровнем механизации; возможностью изготовления одежды по индивидуальным заказам с учетом всевозрастающих требований к изделиям в технологических процессах с высокими технико-экономическими показателями.
Экономическую эффективность методов обработки изделий определяют показателями экономии трудовых, материальных и денежных затрат. В случае применения новых основных, прокладочных, утепляющих материалов, технологичных конструкций деталей одежды, нового оборудования (с учетом изменений расходов на его содержание и эксплуатацию) эффективность определяют в денежном выражении. Для оценки методов обработки деталей и узлов изделия можно ограничиться расчетом снижения только трудовых затрат и повышения качества.
Производительность труда П, или выработка изделий на одного рабочего определяется по формулам: П = М / N, или П=R/T, n где М - выпуск изделий в смену; n N - число рабочих, занятых в технологическом процессе; n R - продолжительность рабочего дня; n T – время изготовления одного изделия. Повышение производительности труда, % определяют по формулам: Рn = 100 (Пс - Пн) / Пн, Рn = 100 (Tc - Tн) / Tн , n где Пн и Тн – производительность труда и затрата времени после применения эффективных методов обработки (новая); n Пс и Тс – соответственно производительность труда и затрата времени в действующем технологическом процессе (старая).
Методы обработки узлов оценивают также по сокращению затрат времени: Рз. в. = 100 (Тс - Тн)/Тс Для оценки методов обработки при изготовлении одежды по индивидуальным заказам большое значение имеет загрузка оборудования на операциях данного метода и узла или в целом по секции или процессу. Коэффициент загрузки Кз в % определяют по формуле: Кз = 100 М/Пм
Для повышения производительности машины Пм необходимо сокращать основное или вспомогательное время операции. В стачивающих машинах наибольшую долю составляет время на вспомогательные приемы, выполняемые вручную. Вспомогательное время операции может быть уменьшено применении приспособлений малой механизации, которые сокращают время на перехваты деталей, на направление деталей под иглу. В большой степени вспомогательное время может быть уменьшено применении машин-полуавтоматов. При применении машин-автоматов отсутствуют вспомогательные приемы, зависящие от рабочего. При применении автоматов повышение производительности осуществляется не только за счет эффективности оборудования, но и возможности обслуживания нескольких машин одним рабочим. При сравнительной оценке методов последовательной, параллельно-последовательной и параллельной обработки исходят из затраты времени на выполнение операций одним или несколькими инструментами. Предположим, что надо выполнить на детали две параллельных строчки одинаковой длины. Возможны два варианта: 1. Выполнение операции на одноигольной швейной машине. Теоретическая производительность Пт может быть определена по формуле Пт = 1/(2 Тс +Тп + ty), Где Тс – время выполнения одной строчки, с; Тп – время для перестановку полуфабриката для выполнения следующей строчки, с; ty – время на первичную установку и съем полуфабриката, с. 2. Выполнение операции на двухигольной швейной машине. Теоретическая производительность: Пт=1/(Тс + ty).
n Экономический эффект определяют от применения средств малой механизации. При высоком уровне механизации работ снижается влияние на качество такого субъективного фактора, как квалификация рабочих. n Степень механизации См определяют в процентном соотношении времени механизированных операций Тм к общей затрате времени Тобщ на узел одежды по формуле: См = (Тм / Тобщ) *100. n Кроме того, при оценке качества учитывают улучшение физико-механических свойств узла одежды. n Методы обработки оценивают и по технологичности. n Экономичность методов обработки изделий в целом по технологическому процессу также может оцениваться обобщенным показателем и выражаться количественно как в баллах, так и процентом сдачи изделий заказчикам с первого предъявления.
2. НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
К начальной обработке основных деталей верхней одежды относят: n дублирование деталей клеевыми прокладочными n n n материалами; формование; обработку срезов; изготовление вытачек, складок, рельефов, кокеток; обработку шлиц или разрезов; выполнение различных видов отделок на деталях: вышивка, аппликации, отделка тесьмой и т. д.
Перед начальной обработкой выполняют работы, связанные с запуском деталей в процесс n На всех деталях изделия производят копирование меловых линий, определяющих места расположения вытачек, рельефов, карманов, отделочных деталей и т. д. Эту операцию выполняют копировальными строчками вручную или на спецмашине 1622 кл. На деталях переда, дублированных с клеевой прокладкой, копирование меловых линий выполняют перебиванием линий с последующим прокладыванием ниток, не захватывая изнаночной стороны материала либо после дублирования. n В условиях производства одежды по индивидуальным заказам, поскольку процесс обработки длительный и связан в большинстве случаев с примеркой изделия на фигуре заказчика, для сохранения линий (например, линии низа изделия) прокладывают нитки ручным способом или на машине для прокладывания временных строчек 2222 М кл. .
Начальную обработку выполняют в следующем порядке: n дублируют детали переда; n обрабатывают конструктивные срезы (вытачки, рельефы и т. д. ); n формуют основные детали; n После выполнения влажно-тепловой обработки по срезам горловины, плечевым срезам переда, срезам проймы прокладывают кромку.
Формование деталей выполняют несколькими способами: n конструктивным, с помощью швов, вытачек, рельефов; n влажно-тепловой обработкой за счет использования способности материалов принимать объемную форму вследствие изменения угла между нитями основы и утка; n Комбинированным. Целесообразность применения того или иного способа определяется моделью, конструкцией изделия, величиной объемной поверхности, формовочными свойствами материала, способом закрепления форм деталей и эффективностью процесса.
Обработка срезов деталей необходима для предохранения их от осыпания нитей ткани, также от растяжения. Для предохранения от осыпания срезы деталей из легко n n n осыпающихся материалов: обметывают (в пальто и брюках до стачивания, в платьях, халатах, блузках и т. п. - после стачивания); застрачивают швом вподгибку (низ мужских и детских строчек); оплавляют (на тканях, содержащих не менее 70 % синтетических волокон); обрабатывают зигзагообразными вырезами (на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка типа крепдешина); окантовывают (например, внутренние срезы подбортов, низа изделий и др. ) в дорогостоящих изделиях, изготовляемых в ателье высшего разряда, в изделиях из очень толстых тканей, в изделиях из прозрачных материалов; n обрабатывают клеем. Срезы деталей изделий на подкладке, как правило, не обрабатывают. Исключение составляют изделия из легкоосыпающихся тканей, изделия, изготовляемые в ателье высшего разряда, а также с отлетной по низу подкладкой.
Для предохранения от растяжения на наиболее ответственных участках деталей по срезам прокладывают клеевые прокладки (кромки) или неклеевую кромку (тесьму) под небольшим натяжением. Это обязательно для косых срезов, подвергающихся растягивающим деформациям (пройма, горловина, линии перегиба лацкана и т. д. ). В ателье первого разряда используют кромки шириной 7 -10 мм. В ателье высшего разряда - прокладки, выкроенные по форме среза (для предотвращения затягивания среза).
Обработка вытачек n Вытачки предназначены для получения объемной формы деталей, соответствующей форме фигуры человека и проектируемой форме изделия. n В зависимости от конструкции различают вытачки разрезные, неразрезные, переходящие в складки, вытачки – защипы. n По месту расположения вытачки могут быть передними, боковыми, плечевыми, нагрудными (верхними), на юбках и брюках – по линии талии, направленными вверх, вниз. n Намечают вытачки с изнанки тремя линиями: средней, конструктивной, и линией, ограничивающей конец вытачки.
Неразрезные вытачки n применяют в изделиях из тонких тканей, а также в изделиях из n n толстых тканей при длине не более 160 мм. неразрезные вытачки обрабатывают стачными швами с заутюживанием или разутюживанием срезов, располагая среднюю линию по шву стачивания. Для исключения пролегания снизу может подкладываться полоска основного или другого материала по всей длине вытачки или в конце. Полоску ткани располагают так, чтобы ее конец выходил за конец вытачки на 15 -25 мм. В конце вытачки ее рассекают и раскладывают в один слой. Разутюживают вытачки, располагая припуски в одну сторону, а притачанные полоски - в другую. Слабину ткани, образовавшуюся в конце сутюживают. При обработке без полосок ткани для закрепления сутюживания дублируют отрезком ткани с односторонним клеевым покрытием. Припуски могут быть настрочены или расстрочены в изделиях из синтетических материалов, плохо поддающихся ВТО. В изделиях из меха, кожи, замши вытачки могут обрабатываться накладным швом с открытыми или закрытыми срезами.
Обработка неразрезных вытачек
Разрезные вытачки применяют в изделиях из толстых тканей и стачивают, начиная от среза, сводя строчку на нет на 10 -15 мм ниже разреза. Концы вытачек закрепляют, припуски разутюживают, сутюживают слабину и закрепляют отрезком материала с клеевым покрытием. Либо полоску прокладочного материала подкладывают при стачивании с последующим надсеканием и отгибанием полоски на одну сторону. Если деталь была предварительно продублирована, дополнительную полоску материала не используют.
Обработка разрезных вытачек
Вытачки, переходящие в односторонние складки, стачивают сначала поперек припуска на вытачку, затем по боковой стороне. Для сохранения формы изделия при носке вытачкискладки после стачивания и заутюживания обычно закрепляют с изнанки полоской ткани. Сгибы вытачек в местах, где складки будут расходиться, прикрепляют к полоске. Полоску приметывают к боковым срезам деталей.
Обработка вытачек, переходящих в односторонние складки
Подрезы – являются разновидностью вытачек и одновременно элементом отделки. Чаще обрабатываются в детской одежде. В подрезе один срез детали выкраивают длиннее другого на глубину раствора вытачки. По этому срезу прокладывают строчки на 2 -игольной машине челночного стежка с приспособлением для образования сборок. Срезы стачивают (как вытачки) стачным, накладным или настрочным швом. Под стачивающую строчку можно подложить с изнанки полоску материала.
Обработка подрезов.
Обработка рельефных швов В зависимости от конструкции рельефы могут быть разрезные и неразрезные и иметь конструктивное или декоративное назначение. При проектировании конструкций, вытачки заключают в рельефы. Рельефы могут иметь форму прямую, овальную, фигурную. n Неразрезные рельефы применяют только для отделки деталей и обрабатывают отделочными рельефными швами: застрочным, со шнуром, с кантом и т. д. n Разрезные рельефы обрабатываются швами стачным, расстрочным, настрочными, накладным с закрытым срезом. Рельефы выполняются при помощи лапок с направляющей линейкой. Применяются чаще всего в женской одежде.
Обработка неразрезных рельефов n.
Обработка кокеток В зависимости от конструкции кокетки могут быть отрезные и цельновыкроенные. Цельновыкроенные кокетки выкраивают вместе с основой деталью с учетом припуска на имитацию шва (рельефного). Отрезные кокетки обрабатывают: • неотлетными (притачными или накладными) • и отлетными (без подкладки и на подкладке). Линия соединения неотлетной кокетки с основной деталью может быть прямой, овальной, сложной конфигурации. С усложнением линии соединения кокетки усложняется технология и увеличивается трудоемкость изготовления изделий.
Притачные кокетки соединяют с основной деталью стачным или настрочным швом. В кокетках овальной формы перед соединением необходимо проложить по краю клеевую кромку, чтобы предохранить срез от растяжения. Кокетку, выкроенную в косом направлении, обрабатывают на прокладке, выкроенной по контурам кокетки. Кокетка может быть дублирована.
Обработка притачных кокеток
Накладные кокетки соединяют с основной деталью накладным швом. Применяют их в изделиях с криволинейным внешним краем кокетки или при наличии сборок, складок на основной детали. В кокетках, настрачиваемых на основную деталь на расстоянии более чем 2 мм от края, предварительно обрабатывают внешние и внутренние углы.
Во внешних углах кокетки припуск на шов в зависимости от вида материала: в плащах и изделиях из тонких тканей закрепляют строчкой (излишек ткани в углах закладывая складкой); в изделиях из толстых неосыпающихся тканей соединяют швом встык вручную (высекая излишек материала); в изделиях из тканей средней толщины припуски на шов стачивают, ткань в углах вырезают, шов разутюживают.
n Внутренние углы кокеток для обеспечения их прочности обтачивают полоской основной или хлопчатобумажной ткани, выкроенной по форме угла, шов рассекают в углу, кокетку вывертывают, выметывают и приутюживают. Во всех случаях после обработки нижнего края кокетки ее наметывают на основную деталь и настрачивают. Край кокетки может быть отделан кантом, оборкой и т. д.
Отлетная кокетка без подкладки n обрабатывается швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Открытый срез обметывают либо окантовывают полоской материала. В кокетках, где нижний край имеет сложную конфигурацию, его обрабатывают обтачкой из основной ткани, выкроенной по форме края кокетки. n В изделиях с кокеткой расположенной на переде и спинке плечевые срезы кокетки и изделия стачивают отдельно (строчки 2, 3). Обработанную кокетку накладывают на изделие, совмещая плечевые срезы, и наметывают вдоль горловины и проймы (строчки 4, 5). n В изделиях с кокеткой только на переде или только на спинке, ее наметывают до стачивания плечевых срезов.
Обработка отлетных кокеток без подкладки
Отлетная кокетка на подкладке Предварительно плечевые срезы кокетки, подкладки и изделия сметывают, стачивают и разутюживают отдельно (строчки 1, 2, 3). Затем кокетку обтачивают подкладной по отлетным краям (строчки 4, 5), вывертывают, выметывают, накладывают на изделие и наметывают по горловине и проймам (строчки 6, 7).
Обработка шлиц Для обеспечения свободы движения при ходьбе и сохранения формы изделия обрабатывают шлицу. В зависимости от конструкции она может быть расположена в среднем шве спинки, в боковых швах, на цельной спинке (в шинели). Способы обработки шлиц зависят от: n вида изделий (пиджак, пальто, с подкладкой или без); n конструкции изделия; n вида применяемых основных и прокладочных материалов; n используемого оборудования. Шлицы в мужской и женской верхней одежде обрабатывают с прокладками из тканых или нетканых материалов и кромками с клеевым покрытием и без него. Прокладочные материалы используют с целью предохранения края от растяжения, сохранения упругости и устойчивости к смятию.
Обобщенная схема обработки и сборки шлицы спинки Правая часть спинки Левая часть спинки Намелка положения шлицы спинки и низа изделия Обработка края правой части шлицы Обработка края левой части шлицы Обработка спинки по среднему шву Обработка углов шлицы
Как в мужской, так и в женской одежде левую часть шлицы накладывают на правую. При обработке шлиц в боковых швах – спинку накладывают на перед. n Обработку шлицы во Намелка положения шлицы всех случаях начинают с нанесения линий разметки. n Верхний край шлицы является продолжением среднего шва спинки, а нижний отстоит на 1, 5 -2 см от среза припуска на шлицу. n Нижние срезы прокладки должны заканчиваться на линии подгибки низа, а верхние – на уровне срезов уступов шлицы.
Обработка боковых сторон шлицы в верхней одежде с подкладкой до низа различается применением и способами крепления прокладочных материалов. n При использовании нетканых прокладочных материалов без клеевого покрытия их располагают со стороны припусков на обработку верхней и нижней стороны шлицы, настрачивая на стачивающей машине. Кромку не прокладывают.
При использовании неклеевых прокладок на тканой основе их с внутренней стороны соединяют с изделием на машине потайного стежка (строчки 1 и 2), а с внешней стороны закрепляют кромками по верхней и нижней сторонам перекрывая срез прокладки на 12 мм вплотную к линии сгиба шлицы. По низу изделия кромку прокладывают на 15 -20 см. Прокладывание выполняют с небольшим натяжением в верхней части шлицы.
Кромки Неклеевые кромки пришивают на машине потайного стежка или вручную с двух сторон, если кромка льняная и одной строчкой посередине (строчки 3 и 4) – если хлопчатобумажная. Клеевые кромки прокладывают утюгом.
Чтобы ускорить процесс обработки прокладку соединяют с кромкой до обработки краев на стачивающей машине или потайного стежка (строчки 1 и 2). Внешние срезы закрепляют строчками 3 и 4 на машине потайного стежка и выполняют отделочные строчки 5 и 6. Края шлицы заутюживают утюгом. Клеевую кромку можно притачивать к шлице вместе с прокладкой на стачивающей машине или соединять с деталями на прессе. При этом кромка может быть расположена клеевой стороной вверх для последующего закрепления края шлицы.
При использовании клеевой прокладки ее располагают: со стороны припуска за перегиб (рис. а); клеевую прокладку притачивают к верней половинке шлицы со стороны припуска с подгибанием среза на 1 см неклеевой стороной внутрь, а к нижней половинке – складывая вдоль пополам клеевой стороной наружу. Соединение выполняют на стачивающей машине, либо застроченные края прокладки шлицы соединяют с основной деталью при заметывании припусков и приутюживании (рис. б).
При применении прокладок в один слой её притачивают к припуску шлицы до обработки краев, клеевое покрытие располагают в сторону основной детали (рис. в). При обработке пиджаков и жакетов нижняя половинка шлицы может быть обработана только кромками без прокладки (рис. г). В пальтовых изделиях из хлопчатобумажных тканей обе половинки шлицы могут быть обработаны только кромками без прокладок. В костюмных изделиях из тканей с повышенным содержанием синтетических волокон и из хлопчатобумажных тканей верхнюю половинку шлицы можно обрабатывать только кромкой, нижнюю без кромки и без прокладки.
Дальнейшая обработка шлицы состоит в: n стачивании средних срезов спинки с одновременным n n закреплением уступов шлицы; надсекании шва в верхней части шлицы; разутюживании шва и заутюживании шлицы; затем, если предусмотрено моделью, выполняют отделочные строчки по левой и правой сторонам шлицы; далее верхнюю часть шлицы скрепляют двойной машинной строчкой под углом 45º вниз от линии среднего шва спинки. Длина закрепочной строчки 3040 мм. При закреплении под строчку должны попасть припуски правой и левой части шлицы.
Сборка шлицы
Обработка нижних углов шлицы n На верхней части шлицы намечают линию под углом 45º для обтачивания. n Припуски на обработку верхней части шлицы и низа перегибают лицевой стороной внутрь и обтачивают угол по намеченной линии, припуск в углу шлицы разутюживают, вывертывают, угол обработка верхней части шлицы выметывают, край шлицы заметывают.
n Припуск на подгибку обработка нижней части шлицы низа со стороны нижней части шлицы, перегибают на лицевую сторону и обтачивают вдоль среза шлицы, вывертывают и одновременно подгибают срез шлицы вдоль кромки. n Подогнутый край заметывают, выметывают нижний угол и закрепляют отделочной строчкой.
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам n припуск на подгиб шлицы по низу спинки сохраняют на случай удлинения пальто, поэтому нижний угол левой половинки спинки закрепляют подшивочными стежками. При обработке правой части припуск шлицы и низа поочередно перегибаются на изнаночную сторону, заметываются, закрепляются отделочной строчкой. n В изделиях без подкладки срезы припусков на обработку шлицы могут быть окантованы тесьмой или подкладочной тканью.
Совершенствование начальной обработки деталей возможно за счет более широкого применения дублирования при изготовлении одежды. В совершенствовании дублирования немаловажны поиск и разработка новых прокладочных материалов с меньшей усадкой, поверхностной плотностью, с лучшими потребительскими свойствами. Снижению трудоемкости изготовления и улучшению товарного вида изделий способствует применение современного оборудования для дублирования и влажно-тепловой обработки.
Спасибо за внимание
Скачать презентацию РАЗДЕЛ ΙΙ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ К т
1. Экон оценка и 3. Начальная обработка.ppt