МУЛЯЖНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ основные

МУЛЯЖНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

основные конструктивные линии: 1) центральные л. полочки и спинки, 2) л. ширины спины и груди, З) л. груди, 4) л. талии, 5) л. бедер 1, 6) л. бедер II 7) л. плеча и бокового шва для нахождения положения бокового шва измерить расстояние между л. центров полочки и спинки по линии груди, талии и бедер — т. 6, 7, 8 и от них отложить по 1 см в сторону спинки; через полученные точки плавно наколоть л. , которая от талии до низа манекена должна занять строго вертикальное положение)

8) л. рельефа для ее разметки на манекене наметить точки: т. 3 — центр груди, т. 4— 1/3 ширины плеча, т. 5 — на расстоянии, равном от центра полочки до центра груди — 1 см; через полученные точки плавно наколоть ленту, учитывая, что от т. З и 5 л. рельефа проходит строго параллельно л. центра полочки и спинки 9) л. основания шеи, 10) л. проймы (глубина проймы на типовую фигуру для 40 размера — 11, 4 см; 42— 11, 7 см; 44— 12 см; 46— 12, 3 см; 48— 12, 7 см; 50— 13 см), 11) л. баланса полочки намечается на уровне груди расстояние между центром груди и боковым швом разделить пополам (т. 1), из этой точки опустить вертикаль по отвесу, между центрами груди наколоть тесьму 12) л. баланса спинки намечается на уровне талии (расстояние между линией рельефа и боковым швом разделить пополам (т. 2) и через эту точку по отвесу провести линию до уровня ширины спины

На спинке отметить карандашом следующие точки: 1) расстояние, равное от центра полочки до центра груди — 1 см (например, Цг = 9 – 1 =8 см), 2) л. баланса спинки (на л. ширины спины), 3) л. груди, 4) л. ширины спины, 5) л. талии. Расчет припуска на свободное облегание Для макета базовой формы вполне достаточна небольшая прибавка Пг = З см. Распределение Пг по участкам: к полочке — 20 % = 0, 6 см, к спинке — 30% = 0, 9 см, к пройме — 50% = 1, 5 см, к полуобхватам талии и бедер — по 1 см.

МАКЕТИРОВАНИЕ ПОЛОЧКИ

1. Наложить ткань на манекен, совмещая л. центра и горизонтальные л. , заколоть центр груди. 2. Заколоть л. центра полочки. 3. Выставить вертикальную л. , проходящую через центр груди, разгладить рукой ткань у горловины и зафиксировать ее на плече у основания шеи (эта операция помогает сохранить направления долевой и поперечной нитей и предохраняет ткань от растяжения в области горловины). 4. Совместить л. груди на ткани и манекене, заколоть ее до бокового шва.

5. Установить л. баланса полочки вертикально и заколоть ее (эта л. сохраняет направление долевой нити в области перегиба фигуры и механически определяет раствор вытачки под грудью — рис. 6). 6. Сделать подрез по л. баланса, не доходя до л. талии 1 см (этот подрез освобождает ткань и позволяет свободно уложить ее у бокового шва). 7. Разгладить ткань рукой у бокового шва и заколоть его от л. проймы до л. талии (рис. 6).

8. Заколоть вытачку от талии по л. рельефа полочки, заложив припуск на вытачку к центру полочки (рис. 7). 9. Срезать лишнюю ткань у горловины, сделав подрезы, не доходя до л. горловины 1 см, и заколоть ее (рис. 7). 10. Поднять лишнюю ткань у проймы и заколоть ее по намеченной л. тремя булавками. 11. Заколоть вытачку по л. рельефа от плеча к центру груди, заложив припуск в сторону центра.

12. Заколоть плечевой шов по намеченной линии. 13. Наметить мягким карандашом л. горловины, плеча, проймы, бокового шва, талии и вытачек (рис. 8). 14. Срезать лишнюю ткань, оставляя припуски на швы (около 2 см).

МАКЕТИРОВАНИЕ СПИНКИ НАКАЛЫВАТЬ СПИНКУ, НЕ СНИМАЯ С МАНЕКЕНА ПОЛОЧКУ

1. Наложить ткань на манекен, совмещая л. центра и горизонтальные л. , заколоть центр спинки по намеченной л. (рис. 9). 2. Выставить вертикально л. , параллельную центру спинки, закрепить ее на плече у основания шеи, разгладив ткань у горловины. 3. Совместить л. ширины спины с линией на манекене и заколоть ее. 4. Выставить вертикально и заколоть линию баланса спинки (это позволит сохранить направление долевой нити на участке перелома фигуры и механически определит раствор вытачки у талии спинки).

5. Сделать подрез по л. баланса от нижнего края ткани до л. талии не доходя 1 см (рис. 10). 6. Подогнуть ткань вовнутрь пол. бокового шва, расправить и заколоть

7. Заколоть вытачку от талии по линии рельефа спинки, заложив припуск на вытачку к центру (рис. 11). 8. Срезать лишнюю ткань у горловины, сделав подрезы не доходя 1 см до л. горловины, и заколоть ее. 9. Поднять лишнюю ткань у проймы и заколоть по намеченной линии. 10. Заколоть плечевую вытачку по л. рельефа спинки, заложив припуск в сторону центра. 11. Разгладить ткань в области плеча и заколоть плечевой шов.

12. Наметить мягким карандашом л. горловины, плеча, проймы, бокового шва, талии и вытачек (рис. 12). Убрать булавки, снять форму с манекена, осторожно проутюжить, не деформируя ткань.

Оформить линии. кроя (рис. 13), используя линейку и лекала, при этом длину вытачек на полочке необходимо сократить на 2 см для визуального нивелирования. Измерить величину растворов вытачек по л. талии. Максимальные растворы для типовых фигур составляют: на полочке — 4, 5 см, на спинке — З см, боковой вытачки — 7 см. Если растворы вытачек превышают максимальные значения, ввести дополнительные вытачки по линиям балансов полочки и спинки (рис. 13).

Ввести прибавку для проймы по горизонтали — 0, 75 см к полочке и спинке (рис. 14). Опустить л. проймы для базовой формы — на 1 см по вертикали (пройма опускается относительно базовой в зависимости от вида изделия: для платья — на 1 -3 см, для жакета — 2, 5 -5 см, для пальто — 4 -б см). Л. плеча необходимо расширить на 0, 3 -0, 5 см для придания плавности контурам проймы. При оформлении л. проймы спинки участок от л. ширины спины вниз на 2, 5 -3 см должен быть строго вертикальным для лучшей по садки рукава и оформления папоротки. Теперь следует начертить сетку проймы по новым параметрам и вывести л. проймы. Сколоть лиф по скорректированным л. и проверить его посадку на манекене.

НАКОЛКА РУКАВА

Рукав накалывается на уточненную пройму. - Необходимо убедиться, что форма, ширина, глубина проймы соответствуют проектируемому изделию. - По л. проймы ставят контрольные надсечки (рис. 22): на спинке: от т. 1 отложить расстояние, равное 1/4 между т. 1 и т. 3 — т. 2, от т. 9 отложить вниз 9 см — т. 4, на полочке: от т. 5 отложить вверх расстояние между т. 1 и т. 2 (со спинки) -1 см — т. 6, от т. 7 отложить вниз 8 см — т. 8. Отсечь нижнюю часть проймы, которая будет копироваться на рукав. От основания проймы отложить вверх З см и провести горизонталь.

НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ Величины даны для основы 46 размера с плечевыми накладками: длина рукава — 58 см; длина проймы — 44, 7 см; ширина проймы — 11 см; глубина проймы от т. I 0 до т. 11— 20, 5 см; высота оката от т. 11 до т. 12 — глубина проймы — 1/6 глубины проймы — 20, 5 -3, 4 = 17, 1 см; обхват плеча — 28 см. Уровень л. локтя определяется по мерке или из расчета— 1/2 длины рукава + 5 см = 34 см (откладывается от высшей т. оката рукава). Ширина рукава рассчитывается любым способом или Оп + Пг + 1 (28 + 3 + 1 =З 2 см). Прибавка к Оп — 32 -28 = 4 см.

Подготовка ткани к работе Для создания макета рукава потребуется кусок ткани длиной, равной длине рукава + 8 см (58 + 8 = 66 см), шириной, равной ширине рукава+8 см (32+8=4)

1. От верхнего среза ткани отложить З см и провести горизонталь — л. 1 (рис. 23). 2. От л. 1 отложить вниз высоту оката и провести горизонтальную л. ширины рукава — л. 2. З. От л. 1 отложить л. локтя и провести горизонталь — 3. 4. Отступая от боковых срезов ткани равное расстояние, отложить на л. 2 величину Оп = 28 см — т. 4 и т. 5. Следует обратить внимание на то, что откладывается не ширина рукава, а величина Оп. 5. Из т. 4, 5 провести пунктирные л. до нижнего среза ткани.

6. Перегнуть рукав и сколоть его от л. ширины рукава (л. 2) до л. низа. Срезать внутренний запас ткани (заштрихованные части), не дохода 2, 5 см до л. 2 (рис. 24).

7. Под проймой совместить шов рукава с боковым швом лифа в т. 6, 7 и сколоть их с основанием проймы одной булавкой (рис. 25). 8. Приколоть руку к манекену и надеть основу рукава. Приколоть рукав к руке по л. ширины рукава, которая должна располагаться строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы рукав не нарушал лиф. 9. Разгладить ткань рукой вверх и уточнить высоту оката рукава, заколоть ее булавкой (рис. 26). 10. Отметить мягким карандашом плечевую т. на окате рукава. 11. Отметить центр рукава, приложив линейку по л. ширины рукава по профилю (рис. 26). С помощью этих т. находятся центр рукава относительно шва рукава, плечевая т. и уточняется расчетная высота оката. Это особенно важно для перегибистых и сутулых фигур, когда плечи развернуты или направлены вперед. 12. Снять рукав с манекена.

11. Отметить центр рукава, приложив линейку по л. ширины рукава по профилю (рис. 26). С помощью этих т. находятся центр рукава относительно шва рукава, плечевая т. и уточняется расчетная высота оката. Это особенно важно для перегибистых и сутулых фигур, когда плечи развернуты или направлены вперед. 12. Снять рукав с манекена. 13. Провести центр рукава через контрольную т. на л. 2. 14. Распределить прибавку к ширине рукава 4 см по участкам: к полочке — 45% = 1, 8 см. к спинке — 55% = 2, 2 см и отложить эти величины от т. 4 и 5 в сторону полочки и спинки, получая т. 6 и т. 7. 15. Через т. 6 и 7 опустить вертикали, тем самым определить ширину рукава с прибавкой. 16. Скопировать на кальку нижнюю часть проймы (отдельно полочку и спинку). Повернуть кальку и от т. 6 и 7 скопировать на рукав нижнюю часть проймы (линия показана точками на рис. 28).

17. Поставить булавку в т. 8 и повернуть кальку так, чтобы т. 7 поднялась на 1 см — т. 7’. Этим приемом вводится ложная ластовица в нижнюю часть рукава для его большей подвижности (рис. 28). 18. Разделить уточненную высоту оката пополам и провести горизонталь — л. 17. Провести на рукаве профильные линии, разделив участки 6 — 9 и 9— 7 пополам—л. 16 и л. 15. 19. Расстояние между т. 10, 11; 12, 13=1 см.

20. Соединить т. 13 и 11 с плечевой т. 14 и с нижней частью проймы. 21. Провести биссектрисы углов «а» и «в» . Участки а. М и в. Н разделить на четыре части. Через 1/4 часть этих участков и т. 13, 14, 11 с помощью лекала оформить окат рукава (рис. 27). 22. Перенести нижние контрольные надсечки с проймы на рукав, добавив по 0, 5 см для посадки рукава в нижней части. 23. Срезать лишнюю ткань, оставив а нижней части рукава между контрольными надсечками припуск на шов на более 1 см.

24. Сметать рукав по шву. Вметать нижнюю часть рукава в пройму до нижних контрольных надсечек. 25. Надеть макет на манекен. 26. Зафиксировать рукав в положении, при котором л. центра рукава расположена строго вертикально, а л. ширины рукава 2 и л. 17— строго горизонтально (рис. 29). 27. Вколоть рукав в верхнюю часть проймы, подворачивая припуск на шов по окату рукава внутрь и корректируя л. оката рукава, полученную путем построения, равномерно распределяя посадку между верхними контрольными надсечками. 28. Если л. оката рукава изменилась, отметить ее мягким карандашом. 29. Перенести верхние контрольные надсечки с проймы на рукав. 30. Снять рукав и при помощи лекала откорректировать исправленные линии. 31. Проложить две параллельные строчки между верхними надсечками, сделать по садку верхней части рукава. Вметать рукав, совмещая контрольные надсечки проймы и рукава.

НАКОЛКА ЮБКИ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТИ НАКАЛЫВАЮТСЯ ОДНИМ КУСКОМ ТКАНИ

От правого и левого края ткани необходимо отступить по 2 см и провести центры переднего и заднего полотнища юбки (рис. 15). От верхнего среза ткани с правой стороны необходимо отложить 5 см и наметить т. 1. От т. 1 отложить высоту бедер I и II (л. бедер II расположена от л. талии на расстоянии 9 см для 46 размера ± 0, 2 см от размера к размеру) и провести горизонтали. Для разметки л. боковых швов на манекене по л. бедер измерить ширину переднего и заднего полотнищ, перенести их на ткань и наметить т. 2 и т. 3. Через эти точки провести вертикали.

От т. 2 и т. 3 отложить по 5 см в сторону центров переднего и заднего полотнищ юбки, наметить т. 4 и т. 5 и провести вертикали — л. баланса юбки. Расстояние между т. 2 и т. 3 разделить пополам и провести вертикаль. От верхнего среза ткани по этой л. сделать разрез до л. бедер и подрезы до т. 2 и т. 3 (рис. 16). Совместить т. 2 и т. 3, сколоть юбку по боковому шву до л. бедер. Остаток ткани выправить на лицевую сторону. Заутюжить ткань по л. центров внутрь (рис. 17).

МАКЕТИРОВАНИЕ ЮБКИ

1. Наложить ткань на манекен, совмещая л. центра переднего и заднего полотнищ юбки и л. бедер с разметкой на манекене. Заколоть центры переднего и заднего полотнищ юбки (рис. 18). 2. Заколоть л. бедер. З. Заколоть боковой шов от л. бедер до низа юбки (необходимо следить за тем, чтобы он занял строго вертикальное положение). 4. На переднем и заднем полотнищах юбки выставить вертикально л. баланса и заколоть их (рис. 18).

5 -6. Заколоть вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки по л. рельефов и л. баланса (рис. 19, 20)

7. Заколоть боковой шов от л. бедер до л. талии. Булавки располагать вдоль бокового шва (рис. 20). 8. Наметить мягким карандашом л. талии, вытачки, боковой шов.

Величина раствора вытачки заднего полотнища юбки не должна превышать З см, переднего полотнища — 2 см. В случае, если эти величины больше, необходимо сделать перераспределение растворов вытачек и ввести вторые вытачки. Величина раствора боковой вытачки не должна превышать 5 см. 10. По л. бокового шва сделать прибавку 0, 5 см — припуск на свободное облегание юбки. Припуск на свободное облегание можно закладывать и способом, который применяли в макетировании лифа. 11. Срезать лишнюю ткань, оставляя припуски на швы (около 2 см). Сколоть лиф и юбку, сделать необходимые поправки, уточнить лекала, сметать базовую форму, отрезную по линии талии.