КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 1 Художественное оформление и моделирование

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 1. Художественное оформление и моделирование детской одежды по возрастным группам 2. Исходные данные для проектирования детской одежды 3. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия для девочек 4. Особенности конструирования изделий различных силуэтных форм 5. Конструирование втачного рукава 6. Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия для мальчиков

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ Детей подразделяют на шесть возрастных групп: младенческая, ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая школьная и подростковая Возрастной период Девочки Мальчики Младенческий* Ясельный До 1 года 1– 3 лет Дошкольный Младший школьный Старший школьный Подростковый 3– 6, 5 лет 7– 11 лет 3– 6, 5 лет 7– 12 лет 11– 14, 5 лет 14, 5– 18 лет 12– 15. 5 лет 15. 5– 18 лет

Основными конструктивными началами детского костюма, в котором присутствует определенное число членений, являются плечевой пояс и область груди (различные кокетки и подрезы), область линии талии и бёдер (конструктивно декоративные членения). Они составляют основу пропорциональности костюма. На месторасположение линии членения, расположение и размеры конструктивно декоративных элементов, а также на уровень линии низа значительное влияние будет оказывать тот факт, будет ли линия талии располагаться на своем естественном уровне, либо на месте, рассчитанном по закону «золотого сечения» . Решающим в определении величин, конкретных пропорций и образного строя детской одежды являются возрастные особенности телосложения детей. Дети по годам развиваются неравномерно. Соотношение длины туловища, рук, ног, головы определяют особенности возраста ребенка.

Одежда для детей ясельного периода В возрасте от 1 до 3 лет дети активно растут. Пропорции телосложения меняются: высота головы относится к длине всего тела как 1: 4 или 1: 5, удлиняется шея, отчего плечи становятся ниже и шире; живот еще большой, лопатки выпуклые. Позвоночник приобретает изгиб, а осанка – некоторое отклонение назад. Дети начинают ходить. Движения их еще недостаточно скоординированы, но в 2– 3 года они уже много двигаются, поэтому одежда должна быть свободных форм. У детей ясельного возраста одежда держится исключительно на плечах. Основной формой одежды для девочек является трапециевидная, расширенная от плечевого пояса, с кокеткой или без нее. Использование кокеток способствует восприятию фигуры, как более пропорциональной. Одежда для мальчиков характеризуется прямой формой. Брюки, чаще короткие, прямые или чуть зауженные к низу хорошо сочетаются с рубашками, пуловерами, куртками.

Одежда для детей дошкольного возраста Активный физиологический рост ребенка продолжается. К четырехлетнему возрасту, он становиться стройнее. Пропорции тела детей дошкольного возраста меняются. Соотношение высоты головы и роста составляет 1: 5, 5. Руки и ноги также удлиняются. Длина туловища остается прежней, но меняется его форма – живот становится менее выпуклым, талия по прежнему отсутствует, грудная клетка становиться плоской и широкой. Ассортимент одежды в основном остается прежним, но характер членения изделий немного меняется. В платьях с небольшими кокетками по низу можно давать полосу оборки, плиссе или складок. В летних платьях вырез горловины делают несколько свободнее, а форму воротников разнообразнее. Появляется возможность удлинить кокетку и от нее расширить юбку за счет сборок или складок. Основные формы одежды – трапециевидная и прямая. Трапециевидная форма приобретает конкретное силуэтное выражение – А образное и Д образное. Конструктивно это решается завышением линии талии в первой форме и занижением во второй. В костюме прямой формы для мальчиков также приемлемо завышенное членение, что создается, например, верхней линией нагрудной части полукомбинезона относительно заправленной в него рубашечки.

Одежда для детей младшего школьного возраста В возрасте 8– 10 лет происходит некоторая стабилизация фигуры вследствие уменьшения интенсивности роста, ребенок «мужает» ; развивается костная основа, укрепляется мускулатура, фигура становиться стройнее за счет удлинения ног, выпуклость живота исчезает, намечается талия. Пропорции фигуры к 10 годам жизни меняются 1: 6 или 1: 6, 5. Основные силуэты одежды для девочек 7– 8 лет – прямой и расширенный от линии талии, а 9– 10 лет – полуприлегающий. Конструктивные членения разнообразны. Платья для девочек 7– 8 лет лучше решать с завышенной линией талии, но близко к ее естественному положению. У девочек 9– 10 лет полуприлегающего силуэта расширяются различными средствами. Платья может быть и отрезным по линии талии, его вариантом может быть решения платья цельнокроенного спереди и отрезного по линии талии сзади и сбоку. Основные силуэты одежды для мальчиков 7– 8 лет – свободный и полуприлегающий; для мальчиков 9– 10 лет характерен также прямой силуэт одежды, но ведущем становиться полуприлегающий. В этом силуэте решают куртки, пальто, а прямой приближают к полуприлегающему, располагая по низу курток притачные пояса, защипы, выточки. В основном стиль одежды спортивный. Это определяет возможность широкого использования кокеток, погончиков, накладных карманов, клапанов, хлястиков, выразительной фурнитуры.

Одежда для детей старшего школьного возраста Ребята взрослеют. В этот период складываются черты характера, начинают формироваться убеждения, идет осознания себя как части коллектива. Фигура ребенка продолжает изменяться. Наступает новый этап быстрого роста: у девочек 12– 13 лет, у мальчиков в 13– 14 лет. Высота относительно к длине тела как 1: 7 или 1: 7, 5. У девочек появляется округлость груди, становятся шире бедра и икры, выявляется талия. У мальчиков расширяются плечи, отчего таз зрительно становиться уже, талия выявляется более четко. Руки и особенно ноги удлиняются, пропорции всей фигуры приближаются к пропорциям фигур взрослых. Основные типы одежды в этом возрасте уже сложились, подразделяясь по значению. Но теперь одежда приобретает все большую унификацию и целесообразность в связи с тем, что дети больше приобщаются к различным видам деятельности. Появляется необходимость в специализированной одежде. Проблема комплектной организации одежды становиться актуальной. Одежда для детей школьного возраста более разнообразна по форме, материалам, применяемым вариантам членения. Рекомендуемые силуэты: приталенные, трапециевидный и прямой. Рукава втачные, реглан, комбинированные. Линия талии может располагаться на естественном месте, быть несколько занижена или завышена, не быть выявленной совсем.

Одежда для подростков В этот период происходит интенсивное формирование фигуры. У девочек (с 14 лет) развивается грудь, выявляются бедра. У мальчиков (с 15 лет) развивается мускулатура, четко обозначается талия. Пропорции подростков подобны взрослым, высота головы относится к длине тела как 1: 7, 5 или 1: 8. но руки и ноги еще тонкие, а туловище по сравнению с взрослой фигурой короткое. Это делает фигуру стройной и короткой. Основные силуэты одежды для девочек – полуприлегающий – наиболее стабильный и широко употребляемый, приталенный – в этом возрасте приемлемый и прямой – в изделиях спортивного характера. Трапециевидный силуэт не всегда используется, но очень выгодно подчеркивает динамизм движения девочки подростка. Конкретная трактовка каждого силуэта, мера его наполненности в каждом участке одежды зависит от характера модного направления. Оформившаяся фигура позволяет использовать самые разнообразные конструктивные линии и сложный крой. Основные силуэты одежды для мальчиков – прямой, свободной формы и полуприлегающий.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ Измерение фигур Для детей, как правило, не характерны значительные отклонения в телосложении от типовых фигур. При индивидуальном изготовлении одежды для детей, не имеющих значительные отклонения в телосложении от типовых фигур, можно не прибегать к подробному измерению фигур, а использовать ряд размерных признаков типовых фигур соответствующего размера и роста. Особенно это касается детей младшего возраста, быстро утомляющихся при измерении. На форму тела оказывает влияние осанка (положение корпуса, высота плеч), величина выпуклости живота, форма поясной части фигуры, спины, грудной клетки, размеры грудных желез, развитие мускулатуры, степень жироотложений и его расположение, пропорции тела.

Для конструирования плечевых изделий используются измерения фигур: Cш – полуобхват шеи; Сг. I – полуобхват груди первый (измеряется только для девочек); Сг. II – полуобхват груди второй (измеряется только для девочек); Сг. Ш – полуобхват груди третий; Ст – полуобхват талии; Сб – полуобхват бедер; Шг – ширина груди; Дтс. II – расстоянии от талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основании шеи; Дтп. II – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основании шеи до линии талии и высоты груди Вг. II; Впрз. II – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основании шеи до задних углов подмышечных впадин; Впк. II – высота плеча косая; Шс – ширина спины; Ди – длина изделия; Шп – ширина плечевого ската; Др – длина рукава; Оп – обхват плеча.

Для конструирования поясных изделий используются измерения: Ст – полуобхват талии; Сб – полуобхват бедер; Дткб – длина талии до колена сбоку; Дб – длина брюк; Обед – охват бедра; Дсб – расстояние от линии талии до пола сбоку; Дсп – расстояние от линии талии до пола спереди; Дсп – расстояние от линии талии до пола сзади. Прибавки на свободное облегание Прибавки дают к следующим участкам конструкции: к ширине изделия по линиям обхватов груди, талии, бедер; к глубине проймы; к длине спинки и полочки до линии талии; к ширине и высоте (глубине) горловины. Пг; Пт; Пб Пшс; Пшп Пспр; Пдтс; Пшгор; Пвг; Поп

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК Построение конструкций детских изделий осуществляют по расчетам, аналогичным расчетам для одежды для взрослых, но с учетом особенностей пропорций и телосложения каждой возрастной группы, что находит отражение в параметрах расчетных формул и прибавках конструкций. Построение базисной сетки чертежа конструкции изделия А 0 а 1 = Cг. III + Пг. Если среднюю линию спинки отводят от вертикали, то для сохранения запроектированной ширины изделия по линии груди сетку чертежа расширяют на величину отвода средней линии спинки на уровне линии груди (глубины проймы). Если среднюю линию спинки отводят от точки А 0, сетку чертежа расширяют на 0, 5 ТТ 1, если же отвод производят от уровня лопаток, то расширение ровно: 0, 6 ТТ 1 – для полуприлегающих и прилегающих силуэтов и 0, 3 ТТ 1 – для прямых силуэтов.

Отрезок ТТ 1 определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии. Если изделие с боковой вытачкой и конструктивными швами, имеющими растворы по линии груди, сетку чертежа изделия расширяют на величину растворов, сумма которых равна ориентировочно: при наличии трех вертикальных швов или двух швов и боковой вытачки – 2, 0÷ 2, 5 см; двух швов или одного шва и боковой вытачки – 1, 5÷ 2, 0 см; одной боковой вытачки – 0, 5÷ 1, 5 см. Величины отвода средней линии спинки на уровне талии Силуэт Прямой Полуприлегающий приталенный Величина отвода средней линии спинки на уровне талии Спинка неразрезная Спинка разрезная (со швом) (целая) младший старший возраст 0, 5 1 1 1, 5÷ 2 – 1, 5÷ 2

В результате ширина сетки чертежа равна: А 0 а 1 = (Сг. III + Пг) + (отвод средней линии спинки на линии груди) + (раствор вертикальных швов и вытачек по линии груди) ширина спинки: А 0 а = Шс + Пшс ширина переда: а 1 а 2 = Шг + (Сг. II – Сг. I) + Пшп ширина проймы: аа 2 = ширине сетки чертежа (А 0 а 1) – ширина спинки (А 0 а) – ширина полочки (а 1 а 2) уровень лопаток: А 0 У = 0, 4 Дтс. II; уровень линии глубины проймы: А 0 Г = Впрз. II + Пспр + 0, 5 Пдтс; уровень линии талии: А 0 Т = Дтс. II + Пдтс. Для изделий прямого силуэта сокращают размерный признак Дтс. II на 0, 5÷ 1, 5 см в зависимости от степени прогиба спины по линии талии (для типовых фигур в среднем на 0, 5 см) или используют измерение Дтс. IIо. уровень линии бёдер: ТБ = 0, 5 Дтс. II – 2, 0 см.

Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва; б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях полуприлегающего силуэта Средняя линия спинки В изделиях с неразрезной спинкой для всех фигур и в изделиях с разрезной спинкой для фигур с нормальной и перегибистой осанкой верхнюю часть спинки не отводят. В изделиях с разрезной спинкой для сутулых фигур, чаще всего встречающихся среди детей старшего возраста, среднюю линию спинки в верхней части до уровня лопаток отводят от вертикали. От точки А 0 вправо по горизонтали откладывают величину отвода: А 0 А 0' = 0, 5÷ 1, 0 см. Отвод средней линии спинки на уровне линии талии зависит от силуэта изделия, наличия шва посередине спинки и от особенностей телосложения фигуры. Для увеличения прилегания в изделиях с разрезной спинкой делают дополнительную вытачку на линии талии в среднем шве спинки : Т 1 Т 11 = 1, 0÷ 1, 5 см.

Горловина спинки ширина горловины спинки: А 0 А 2(А 0'А 2) = Сш/3 + Пшг. высота (глубина) горловины спинки: А 2 А 1 = А 0 А 2(А 0'А 2)/3 + Пвгс. Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к верхней части оформленной средней линии спинки. Уровень линии низа изделия: АН(АН 1) = Ди + Пдтс. Линию низа проводят через точку Н(Н 1) перпендикулярно к нижней части средней линии спинки. Плечевой срез спинки Положение конца плечевого шва спинки (точку П 1) определяют пересечением двух дуг: дуги из точки А 2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп) плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс величина посадки и дуги из точки Т (при наличии отвода средней линии спинки – из точки Т 1) радиусом, равным размерному признаку Впк. II плюс Пдтс. II и плюс припуск на плечевую прокладку (в верхних изделиях), равный 0, 5÷ 1, 0 см: А 2 П 1 = Шп + раствор вытачки + посадка; Обычно проектируют раствор вытачки в плечевом срезе, равный 1, 5÷ 2, 0 см, и дополнительную посадку ткани в 0, 5÷ 1 см. Для сутулых фигур вытачку увеличивают на 0, 5 см. Т(Т 1)П 1 = Впк. II + Пдтс. II + (0, 5÷ 1) см. Для изделий прямого и свободного силуэтов участка Т(Т 1)П 1 сокращают на 0, 5÷ 1, 5 см в зависимости от выемки спины на уровне талии или на разность (Дтс. II – Дтс. IIо) – при использовании размерного признака Дтс. IIо.

Положение плечевой вытачки определяется моделью и особенностями телосложения. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки равно 1/4÷ 1/3 длины плечевого среза. Направление вытачки зависит от модели, но обычно ее располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 5, 0÷ 8, 0 см, в зависимости от величины раствора: меньшая длина соответствует меньшей величине раствора вытачки.

Размерный признак Впрз. II обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы запроектирована вытачка (сутюжка) на спинке: для типовых фигур 0, 5÷ 1, 0 см; для фигур с резко выступающими лопатками (сутулых) – 1, 5 см. Учитывая то, что размерный признак Впк. II не проходит через центр лопаток, т. е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх по вертикали от точки П 1 и получают точку П 11.

Пройма спинки Для оформления линии проймы, спинки определяют вспомогательные точки П 2, П 3, 1, Г 2. Г 1 П 3 = П 2 Г 1/3 + (1, 5÷ 2, 0) см. причем, меньшую величину берут для девочек младшего возраста, а большую – для девочек старшего возраста. Г 11 = 0, 2 Г 1 Г 4 + (0, 3÷ 0, 5) см. Г 1 Г 2 = 0, 5 Шпр. Линию проймы спинки проводят через точки П 1', П 3, 1 и Г 2. При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ее ширине. Для сохранения ширины спинки по горизонтали на уровне линии лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А 0 до средней линии спинки, а линию проймы проводят через полученную точку.

Построение чертежа конструкции полочки Высшая точка горловины полочки Расстояние от середины полочки до выступающей точки груди: для платья и жакета Г 3 Г 6 = Г 3 Г 4/2 – 1 см для демисезонного пальто Г 3 Г 6 = Г 3 Г 4/2 – 0, 5 см; для зимнего пальто Г 3 Г 6 = Г 3 Г 4/2. Спуск линии талии полочки Т 60 Т 6 различен для девочек разных воз растных групп и зависит в основном от степени выступания живота. В одежде для подростковой группы линия талии не имеет спуска. Для старшей школьной группы спуск линии талии равен 0÷ 1, 5 см: 0, 5 см – для типовых фигур; 0 см – для фигур с не выступающим животом; 1÷ 1, 5 см – для фигур с выступающим животом. Для дошкольной и младшей школьной группы спуск линии талии равен 0, 5÷ 2, 5 см: 1÷ 1, 5 см – для типовых фигур; 0, 5÷ 1 см – для фигур с небольшим выступанием живота; 2÷ 2, 5 см – для фигур с большим выступанием живота. Причем, чем меньше размер по обхвату груди, тем большим должен быть спуск линии талии. Для изделий, отрезных по линии талии, спуск линии талии может быть увеличен на 0, 5÷ 1 см; чем больше выступ грудных желез, тем больше эта величина.

Положение вершины горловины определяют отрезком Т 8 А 3: Т 8 А 3 = Дтп. II + 0, 5 Т 60 Т 6 + Пдтс + (припуск на уработку, наслоение и толщину ткани). Величина припуска на уработку, наслоение и толщину тканей равна: 0, 3 ÷ 0, 5 см – для лёгкой одежды с застежкой спереди; 1, 0 ÷ 1, 3 см – для жакета; 1, 0 ÷ 1, 5 см – для пальто демисезонного; 1, 5 ÷ 2, 0 см – для пальто зимнего. Если перед из двух частей, верхнюю точку середины переда А 3 перемещают влево на 0, 5 см: А 3 А 31= 0, 5 см. В изделиях для девочек с большим выступанием живота, в основном это касается детей младшего возраста, отрезок А 3 А 31 увеличивают до 1÷ 1, 5 см. Точку А 31 соединяют с точкой Г 3 прямой, получая новое положение линии полузаноса.

Горловина полочки Ширина горловины полочки: А 31 А 4(А 3 А 4) = АА 1 – 0, 5 см. Глубина горловины: А 3 А 5 = А 31 А 4(А 3 А 4) + 1 см. Нагрудная вытачка положения высшей точки груди: А 4 Г 7 = Вг. II. В изделиях для девочек младшего возраста высшая точка груди совпадает с точкой Г 6. Раствор нагрудной вытачки: А 4 А 9 = 2(Сг. II – Сг. I) + (0, 2÷ 2) см.

Величина прибавок к удвоенной разности между Сг. II и Сг. I Возрастная группа Дошкольная Младшая школьная Старшая школьная Подростковая Размер по Сг. III 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Величина прибавок к удвоенной разности между Сг. II и Сг. I, см 0, 2 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 7 0, 9 1, 2 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0

Пройма полочки вершина проймы спереди: Г 4 П 4 = П 2 Г 1, где П 2 Г 1 – глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки в пройме. В изделиях на сутулые фигуры (при значительном уменьшении баланса по сравнению с типовой фигурой) отрезок Г 4 П 4 уменьшают, а в изделиях на перегибистые фигуры (при увеличении баланса) – увеличивают на половину разности балансов (Дтп. II –Дтс. II) индивидуальной и типовой фигур. Положение контрольной точки П 6: Г 4 П 6 = Г 4 П 4/3 – для девочек старшего возраста. Для девочек младшего возраста отрезок Г 4 П 6 уменьшают на 0, 5 см. Положение контрольной точки П 61: П 6 П 61 = 0, 6 см. Положение конечной плечевой точки П 5: А 9 П 5 = Шп. Положение вспомогательных точек проймы: П 63 = П 6 П 5/2. 3÷ 4 = 0, 5÷ 1, 0 см. Г 42 = 0, 2 Г 1 Г 4. Через точки П 5, 4, П 6, 2 и Г 2 проводят линию проймы полочки. Для платья длину проймы переда из за растяжения ткани уменьшают: П 5 П 51 = 0, 3÷ 0, 5 см.

Положение линии талии полочки Линия талии полочки в схеме чертежа проходит по горизонтали Т 8 Т 6 и далее через точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной от середины проймы (Г 2). Для детей дошкольного и младшего школьного возрастов при спуске линии талии больше 0, 5 см для легкой одежды и 1 см – верхней одежды рекомендуется проектировать вытачку для облегания живота. Величина раствора вытачки равна величине спуска линии талии или меньше на 0, 5 см. Располагают вытачку на 4÷ 6 см выше линии талии. Конец вытачки не доходит до вертикали Г 6 Т 6 на 3÷ 4 см. В этом случае линии талии спинки и полочки не совпадают по вертикали, проведенной из точки Г 2, на величину раствора вытачки. Вытачку для облегания живота в зависимости от модели перемещают в линию талии, если она отрезная, в линию кокетки, в фасонный рельеф и т. д. В изделиях из тканей, поддающихся влажно тепловой обработке, вытачки сутюживают, если величина ее не больше 1 см. В практике, в изделиях из мягких тканей и тканей в клетку на фигуры со средним выступанием живота посадку изделия решают за счет увеличения верхнего баланса, т. е. увеличение отрезка Т 3 А 3 и соответствующего уменьшения отрезка Т 3 Т 8. Для этого спуск линии талии сокращают до минимальной величины. Можно использовать комбинированный способ. В этом случае вытачку для облегания живота делят на две части. Одну часть оставляют в боковом срезе и затем сутюживают, а вторую часть используют для сокращения спуска линии талии и увеличения верхнего баланса изделия. В изделиях силуэта «трапеция» коническое расширение производят за счет боковой вытачки для облегания живота. Положение линии низа полочки Длина полочки посередине: Т 8 Н 3 = ТН(Т 1 Н 1) + 0, 5 см. В изделиях для девочек младшего возраста с большим выступанием живота (размеры 26– 36) отрезок Т 8 Н 3 увеличивают на 0, 5÷ 1 см. Для пальто этот отрезок увеличивают 0, 5÷ 1, 0 см на уработку ткани.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ Описанная выше принципиальная схема построения чертежа основы конструкции изделия служит базой для разработки чертежей деталей изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на нее фасонных особенностей, т. е. путем построения боковых срезов и других конструктивно деко ративных линий, борта, воротника и карманов, перевода вытечек и т. д. Положение и форма бокового шва зависит от силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения, вида изделия и других факторов. Положение бокового шва на линии груди (вершину бокового шва) определяют точкой Г 5, которая может располагаться, как правило, вправо и в отдельных случаях влево от точки Г 1. В изделиях мягких и свободных форм, решенных с помощью одного бокового или нескольких швов (бокового и проходящих через центр лопатки и груди или где то близко от них), а также в изделиях с различным покроем рукава (рубашечным, цельнокроеным, реглан) точку Г 5 располагают ближе к середине проймы (к точке Г 2). В изделиях четких, конструктивных, с небольшим объемом форм, точку Г 5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (а. Г 1). При таком положении бокового шва необходимо ввести дополнительные вертикальные швы или вытачки на полочке. Через точку Г 5 вверх до линии проймы и вниз до линии низа проводят осевую линию, относительно которой строят боковые срезы спинки и полочки. В изделиях без отвода средней линии спинки эту линию проводят вертикально.

Схема построения линий боковых швов спинки и полочки для изделий полуприлегающего силуэта Пересечение вертикали с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Г 51, Б 2 и Н 2 В изделиях с отводом средней линии спинки прямую проводят через точку Г 5 и точку на линии бедер Б 2: ББ 2 = ГГ 5 + (ББ 1 – Гг)/2. Пересечение этой прямой с линиями проймы и низа обозначают точками Г 51 и Н 2. В изделиях приталенного силуэта для определения положения боковых срезов на уровне талии находят сумму растворов вытачек, которая равна разности между шириной изделия по линии груди и линии талии: ∑В = (Сг. III+Пг) – (Ст + Пт). При наличии в чертеже изделия отвода средней линии спинки и конструктивных швов с растворами по линии груди целесообразно производить расчет суммы раствора вытачек, используя участок чертежа Т 1 Т 3: ∑В = Т 1 Т 3 – (Ст + Пт).

Распределение суммарной величины раствора между швами и вытачками различно и зависит от формы изделия и телосложения фигуры. При конструировании одежды, по форме повторяющей естественные контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток), две на полочке переднюю и боковую (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бокового среза и передней вытачкой) и одну в боковом шве. Раствор каждой из них равен ∑В/4. При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помощью которых достигается малообъемная, несколько сглаживающая естественные формы тела одежда, вытачки перераспределяют (в зависимости от степени приле гания) в эти швы (в средний шов спинки, шов бочка или швы, проходящие через центр лопатки и груди и т. д. ). Конфигурация и длина всех вытачек (самостоятельных и перемещенных в конструктивные швы) зависят от степени прилегания изделия по линии талии. При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку на свободу облегания по линии талии, суммарный раствор вытачек, следовательно, и раствор каждой вытачки увеличивается. Такие вытачки делают коро че и оформляют вогнутыми кривыми линиями. При едва намеченной линии талии свободу облегания по линии талии берут больше, соответственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформ ляют плавными выпуклыми линиями.

Для определения положения боковых срезов по линии бедер, находят величину расширения изделия на этом уровне: В = (Сб+Пб) – (Сг. Ш+Пг). При наличии в чертеже изделия отвода средней линии спинки и конструк тивных швов с растворами по линии груди целесообразно производить расчет величины расширения изделия по линии бедер, используя участок чертежа Б 1 Б 3: В = (Сб + Пб) – Б 1 Б 3. Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, исполь зуемыми в конструкции, в соотношениях, зависящих от силуэтной формы из делия и телосложения фигуры. Запроектированная величина расширения изделия на уровне линии бедер в боковом шве или вся разность В, при отсутствии других вертикальных швов, распределяются между спинкой и полочкой в разных соотношениях в зависимости от положения бокового шва и вида изделия. Ширину спинки и полочки внизу в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в зависимости от ширины спинки и полочки на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта с прямолинейной формой боковых срезов ширина зависит от ширины спинки и полочки на линии груди.

Для построения боковых срезов прямолинейной формы, характерных для изделий прямого и расширенного силуэтов, достаточно иметь одну точку на линии груди – точку Г 5 и две внизу: для спинки – Н 4 и для полочки – Н 5. Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине спинки на линии груди или с расширением до 1 см. Ширина переда в легкой одежде равна ширине переда на линии груди или расширена так же, как и спинка. В легкой одежде для детей младшего возраста ширина переда по низу может быть увеличена на 2 см. В верхней одежде прямого силуэта боковой срез полочки располагают с таким же наклоном относительно вертикали, проведенной через точку Г 5, как и боковой срез спинки, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б 4 Б 5 на полочку. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и полочки внизу увеличивают, однако по линии бедер она может быть увеличена против прямого силуэта не более чем на 2 см. Дальнейшее расширение характерно для свободного силуэта, который получают коническим расширением.

Длину боковых срезов спинки и полочки уравнивают. Боковые срезы прямолинейной формы уравнивают от вершины бокового шва до низа в один прием, а боковые срезы криволинейной формы уравнивают в два приема: от линии талии до вершины среза, а затем от линии талии до низа. Нижний конец бокового среза полочки и линии середины переда (полузаноса) соединяют вспомогательной прямой, а затем оформляют срез низа плавной выпуклой кривой с прогибом посередине, равным 0, 5÷ 1 см. В конструкциях изделий с боковой вытачкой фигур с большим выступанием живота боковой срез полочки удлиняют на отрезок Н 5 Н 51, равный раствору вытачки. Для этого стороны вытачки доводят до бокового среза, если последний проведен левее вертикали схемы чертежа. В конструкциях с одним боковым швом на фигуры с большим выступанием живота целесообразно боковой шов располагать на середине проймы или близко от нее. Окончательно боковой срез полочки оформляют при закрытой вытачке.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА Втачные рукава могут быть различными по форме и конструктивному решению. В одежде пальтово костюмной группы используются в основном двушовные рукава с передним и локтевым швами, реже – трехшовные с дополнительным верхним швом. Принципиальная схема построения чертежей основ конструкций различных втачных рукавов единая. Для обеспечения сопряжения оката рукава с проймой необходимо предварительно (перед построением чертежа рукава) определить длину проймы изделия, высоту оката и ширину рукава на уровне глубины проймы. Длину проймы (Дпр) измеряют от точки П 1 до точки П 5 металлической рулеткой, поставленной на ребро. Припуск на сутюжку по пройме спинки вычитают. В изделиях для девочек для определения вертикального диаметра незамкнутой проймы прямую линию, соединяющую вершины проймы (точки П 1 и П 5), делят пополам: П 1 О = П 1 П 5/2. Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, его пе ресечение с линией глубины проймы обозначают точкой О 1. Отрезок ОО 1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы. Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы минус отрезок ОО 2, равный 2, 5÷ 3, 0 см.

Ширину рукава на уровне глубины проймы можно определить двумя способами. Первый способ. Ширину рукава (в развернутом виде) рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката: Шрук = 1, 35 (Дпр + Ппос) – 2, 1 Вок, где Ппос – прибавка на посадку оката рукава по пройме. Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы на норму посадки оката рукава (Н) на 1 см длины проймы: Ппос = Дпр • Н. Ширина рукава в готовом виде: Шрук (в готовом виде) = Шрук (в развернутом виде) /2. Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы (Н) зависит от вида ткани. Ткани Шерстяные костюмные с син етических т хлопчатобумажные одежные Норма посадки оката рукава, см вложением волокон, Камвольные костюмные 0, 06÷ 0, 07÷ 0, 08 Камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные 0, 1 Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы полушерстяные Драпы мягкие шерстяные тонкосуконные 0, 125 0, 15

Второй способ. Менее точно (как правило, с последующей корректировкой ширины проймы и ширины рукава) желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от измерения обхвата плеча (Оп) и прибавки к обхвату плеча на свободное облегание (Поп): Шрук (в готовом виде) = (Оп + Поп) / 2. Построение чертежа конструкции основы втачного рукава О 1 О 2 = Вок. О 1 Рп = О 1 Рл = Шрук (в готовом виде)/2. уровень линии низа: О 3 М = Друк – (1, 0÷ 1, 5) см; уровень линии локтя: О 3 Л = 03/2 + (3, 0 ÷ 4, 0) см Величина прогиба переднего переката рукава по линии локтя: ЛЛ 1 = 0, 7÷ 1, 0 см. В изделиях из тканей, трудноподдающихся влажно тепловой обработке, отрезок ЛЛ 1 уменьшают до 0, 5÷ 0, 7 см. Точки Рп и ЛI и М соединяют прямыми линиями и получают линию переднего переката.

ширину рукава внизу в готовом виде, определяемую по модели: ММ 1 = Шрук внизу (в готовой виде). скос низа рукава: М 1 М 2 = 1, 5÷ 2, 5 см, где меньше величины берут для фигур меньших размеров, большие величины – для фигур больших размеров. Линию низа проводят через точки М 2. Из точки Рл вниз проводят вертикаль до пересечения с линией локтя в точке Л 2. От точки Л 2 вправо откладывают отрезок, определяющий форму локтевого переката: Л 2 Л 3 = 0, 3÷ 0, 5 см. Точки М 2, Л 3 и Рл соединяют плавной кривой и получают линию локтевого переката.

Построение линии оката уровень передней надсечки по окату рукава: Рп÷ 1 = Г 4 П 6 (с чертежа полочки). положение надсечки – контрольной точки 1 : 1÷ 1' = 0÷ 0, 5 см (вправо по горизонтали). уровень задней надсечки по окату рукава: Рл. Р 3 = Г 1 П 3 (с чертежа спинки). положение надсечки, т. е. контрольной точки Р 3': Р 3 Р 3' = 0, 5 см (влево по горизонтали). вспомогательные точки О 5 и О 6: О 3 О 5 = (О 2 О 3)/2÷ 2, 0 см; О 2 О 6 = О 2 О 4/2. вспомогательные точки 2 и 3: О 52 = 2, 0 ÷ 2, 5 см; О 63 = 0, 3 ÷ 0, 7 см. Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О 2, 3, Р 3'. вспомогательные точки для построения нижней части оката 1'', Р 3'', Г 2, 8, 4 и 5: 1÷ 1' = 1÷ 1'' (влево по горизонтали); Р 3 Р 3'' = Р 3 Р 3' (вправо по горизонтали). Рп. Г 2 = 0, 5 Шпр + 1÷ 1' Рп÷ 8 = Г 4 /2 (с чертежа полочки) + 1÷ 1'. Р 3'' 4 = Р 3''Г 2/2 4÷ 5 = 1, 2÷ 2, 0 Точки 1'', 8, Г 2, 5 и Р 3 ׳׳ соединяют плавной кривой.

Проверка величины посадки по окату рукава После выполнения развертки рукава проверяют величину посадки рукава, получившуюся в результате построения. Для этого измеряют длину проймы (без припуска на сутюжку по спинке) и длину оката рукава и сравнивают фактическую и расчетную величину посадки: Ппос. факт. = Док – Дпр; Ппос. расч. = Дпр • Н, где Док – длина оката; Дпр – длина проймы; Н – норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы, зависящая от вида и свойств ткани. При построении чертежа рукава желаемой ширины посадка по окату рукава получается чаще всего больше расчетной. При необходимости уменьшения (или увеличения) посадки точку Р 41 перемещают вправо (или влево) по горизонтали до получения требуемой величины Док. Нижнюю часть оката корректируют, плавно подводя ее к новому положению точки Р 41.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ Построение базисной сетки чертежа конструкции изделия Ширина сетки чертежа изделия: А 0 а 1 = Сг. Ш + Пг. Но так как среднюю линию спинки отводят от вертикали, то для сохранения запроектированной ширины изделия по линии груди сетку чертежа расширяют на величину отклонения средней линии спинки от вертикали на линии груди. Эту величину (отрезок Гг) можно принять равной: • 0, 5 см величины отвода на уровне талии – в изделиях без среднего шва на спинке; • 0, 6 см величины отвода на уровне талии – в изделиях полуприле гающего силуэта со средним швом на спинке (с отводом средней линии спинки, начинающимся от уровня лопаток); • 0, 3 см величины отвода на уровне талий – в изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (с отводом, начинающимся от уровня лопаток).

Величины отвода средней линии спинки на уровне линии талии Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии, см, в изделиях Силуэт изделия с разрезной спинкой (со средним швом) с неразрезной спинкой (без среднего шва) для детей младшего старшего возраста Прямой Полуприлега ющий 1, 0÷ 1 5 1, 0÷ 1, 5÷ 2, 0 – 1, 5÷ 2, 0 Примечания: 1. В таблице приведены величины, рекомендуемые для типовых фигур. 2. Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшают, а для сутулый увеличивают па 0, 5 см относительно величин, приведенных в таблице.

В указанной таблице принято объединение мальчиков ясельной, дошкольной и младшей школьной групп в одну группу младшего возраста, а мальчиков старшей школьной и подростковой групп – в группу старшего возраста. В результате ширина сетки чертежа равна: А 0 а 1 = (Сг. Ш + Пг) + (отвод средней линии спинки на линии груди). ширинуаспинки: А 0 а = Шс + Пшс. ширина полочки: а 1 а 2 = Шг + Пшп. ширина проймы: аа 2 = А 0 а 1 – А 0 а – а 1 а 2. Получившуюся в результате построения ширину проймы аа 2 сопоставляют со средней величиной и при необходимости (при наличии больших отклонений) корректируют, приближая к средней величине. уровень лопаток: А 0 У = 0, 4 Дтс. II; уровень линии глубины проймы: А 0 Г = Впрз. II + Пспр + 0, 5 Пдтс; уровень линии талии: А 0 Т = Дтс. II + Пдтс (в изделиях полуприлегающего силуэта); А 0 Т = Дтс. II – (0, 5÷ 1, 0) см + Пдтс (в изделиях прямого силуэта). Величина 0, 5÷ 1 см берется в зависимости от выемки спины на уровне талии.

уровень линии бедер: ТБ = О, 5 Дтс. II – (2÷ 5) см, где 2 см берут для детей ясельного и дошкольного возрастов; 3 см – для детей младшего школьного и старшего школьного возрастов; 5 см – для подростков. Построение чертежа конструкции спинки Средняя линия спинки Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре, среднюю линию спинки вверху удлиняют, откладывая вверх от точки А 0 отрезок: А 0 А 0' = 0, 5 см. В изделиях с разрезной спинкой на фигуры близкие к типовым среднюю линию спинки в верхней части отводят от вертикали вправо на 0, 5 см: А 0 А 0'' = 0, 5 см. Для сутулых фигур: А 0'' = 1, 0 см. Для перегибистых фигур среднюю линию спинки вверху не отводят от вертикали. Отвод средней линии спинки на уровне талии зависит от силуэта изделия, наличия шва посередине спинки и от особенностей телосложения. В изделиях полуприлегающего силуэта для увеличения прилегания на уровне талии в среднем шве спинки проектируют вытачку: Т 1 Т 11 = 0, 7÷ 1, 3 см. Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва; б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях полуприлегающего силуэта

Горловина и линия низа спинки Точку А 0''(А 0') соединяют прямой линией с точкой а. ширина горловины спинки: А 0''А 2(А 0'А 2) = Сш/3 + Пшгор. высота (глубина) горловины спинки: А 2 А 1 = (А 0''А 2(А 0'А 2))/3 + 0, 3 см. Линию горловины проводят через точки А 2 плавной кривой, сопряженной в верхней части оформленной средней линии спинки под прямым углом. Длина изделия: АН 1 = Ди + Пдтс. Линию низа спинки проводят через точку Н 1 перпендикулярно нижней части средней линии спинки.

Плечевая линия спинки положения конца плечевой линии спинки: А 2 П = Шп, Т 1 П(ТП) = Впк. II + Пвпк (в изделиях полуприлегающего силуэта); Т 1 П(ТП) = Впк. II – (0, 5÷ 1, 0 см) + Пвпк (в изделиях прямого силуэта). Величина коэффициента (0, 5÷ 1) см берется в зависимости от выемки спины на уровне талии. Прибавка Пвпк включает прибавку Пдтс, прибавку на толщину плечевой накладки, равную в среднем 0, 5÷ 1, 0 см, и дополнительную величину 0, 3÷ 0, 7 см, компенсирующую отклонение линии измерения Впк. II от центра лопаток. Чем больше лопатки и чем больше отклоняется от центра лопатки линия измерения Впк. II (в основном это относится к сутулым фигурам), тем больше должна быть величина компенсации.

Пройма спинки Положение вспомогательных точек П 2, П 3, 1 и Г 2. Точку П 2 находят, проводя из точки П 1 перпендикуляр к вертикали точки а. Г 1 П 3=0, 5 П 2 Г 1+0, 5 Г 1 1 = 0, 25 Г 1 Г 4 – (0÷ 0, 5) см. Г 1 Г 2 = 0, 5 Шпр = 0, 5 Г 1 Г 4. Линию проймы проводят через точки П 1, П 3, 1 и Г 2.

Построение чертежа конструкции полочки Высшая точка горловины полочки Г 3 Г 6 = 0, 5 Г 3 Г 4 + 1 см. Г 6 Г 7 = Пспр. угол сутюжки: Г 8 Г 81 = 0, 05 Шг; Г 8 Г 81 = 0, 025 Шг – для изделий с отрезными бочками. Из точки Г 81 к прямой Г 7 Г 81 проводят вверх перпендикуляр и на пересечении с горизонталью, проведенной из точки А 0, ставят точку А 3. Отвод верхней части линии полузаноса в зависимости от особенностей телосложения: • для фигур близких к типовым А 3 А 3' = 1, 0 см; • для фигур с развернутым плечевым поясом А 3 А 3' = 1, 5÷ 2 см; • для фигур с наклонным плечевым поясом А 3 А 3'= 0, 5 см. Величину А 3 А 3' откладывают влево по горизонтали, проходящей через точку А 3. • Точку А 3' соединяют с точкой Г 81, получая линию полузаноса в верхней части.

Если в проектируемом изделии застежка до верха, необходимо выпрямить линию полузаноса. Делают это после построения чертежа макетным способом. Для этого вырезают лекало полочки, находят линию разреза и закрывают угол сутюжки до тех пор, пока отвод полузаноса будет равен 0, 5÷ 1 см. ширина горловины полочки: А 3'А 4 = А 0'А 2(А 0''А 2). Через точку А 4 вверх и вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с горизонталью ТТ 3 ставят точку Т 60. спуск линии талии полочки – отрезок Т 60 Т 6. Он различен для детей разных возрастных групп и зависит в основном от степени выступания живота. Для ясельной и дошкольной групп спуск линии талии равен 1, 5÷ 2, 5 см, причем для типовых фигур он равен 1, 5÷ 1, 7 см, для фигур с большим выступом живота – 2, 0÷ 2, 5 см. Для младшей и старшей школьных возрастных групп спуск линии талии равен 1÷ 2, 0 см: • 1, 0÷ 1, 5 см – для типовых фигур; • 1, 5÷ 2 см – для фигур с выступающим животом; • 1, 0 см – для фигур с невыступающим животом. Для мальчиков подросткового возраста спуск линии талии равен 1, 0 см.

Положение вершины горловины полочки : Т 6 А 41 = Дтп. II + Пдтс + 0, 5 Т 60 Т 6 + (припуск на уработку, толщину и наслоение ткани), где припуск на уработку, толщину и наслоение ткани равен: • 0, 3÷ 0, 7 см – для пиджака куртки; • 1, 0÷ 1, 3 см – для пальто демисезонного; • 1, 5÷ 2, 0 см – для пальто зимнего. Смещение линии полузаноса на фигуры с выступающим животом: Т 8 Т 81 = Т 60 Т 6 – [Пшп– (0, 5÷ 1, 0) см]. Для более прилегающих изделий берется меньшая величина коэффициента. Величину Т 8 Т 81 откладывают вправо по горизонтали от точки Т 8. Через точку Т 81 вниз проводят вертикаль. Точку Т 81 соединяют с точкой Г 3. Горловина полочки Глубину горловины: А 41 А 5 =А 4 А 3' + 1, 0 см. Из точки А 5 вправо проводят перпендикуляр к верхней части линии полузаноса (к отрезку Г 81 А 3') до пересечения с ней в точке А 51. Линию горловины проводят через точки А 41 и А 51

Пройма полочки, боковая вытачка Для оформления линии проймы полочки находят точки П 4, П 6, П 5, 2, 3, 4. Г 4 П 4 = П 2 Г 1, где П 2 Г 1 – глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме, равной 0, 7÷ 1, 0 см. В изделиях на сутулые фигуры отрезок Г 4 П 4 уменьшают, а в изделиях на перегибистые фигуры – увеличивают на половину разности балансов (Дтп. II – Дтс. II) индивидуальной и типовой фигур. Г 4 П 6 = Г 4 П 4/4 + 0, 5 см. П 6 П 5 = П 6 П 4; А 41 П 5 = Шп. Г 42 = 0, 2 Г 1 Г 4 + 0÷ 0, 5 см. П 63 = П 6 П 5/2. 3÷ 4 = 0, 5÷ 1, 0 см. Линию проймы проводят через точки П 5, 4, П 6, 2 и Г 2. Для мальчиков необходимо проектировать боковую горизонтальную вытачку. Величина раствора вытачки на вертикальной линии, проходящей через точку Г 2, равна величине спуска линии талии: ВВ 1 = Т 60 Т 6. По длине вытачка доходит до вертикальной линии, мысленно опущенной из точки Т 6 вниз. Вытачку располагают на 6÷ 8 см ниже линии талии. Для определения уровня линии низа полочки от точки Т 8(Т 81) вниз по линии полузаноса откладывают отрезок Т 8(Т 81)Н 3: Т 8(Т 81)Н 3 = Т 1 Н 1(ТН) + 0, 5 см – для пиджака, куртки. В изделиях для мальчиков с выступающим животом отрезок Т 8 Н 3 увеличивают на 0, 5÷ 1, 0 см. Для пальто отрезок увеличивают на 0, 5÷ 1, 0 см на уработку ткани.

Построение боковых линий спинки и полочки Положение и форма бокового шва зависят от силуэта, вида изделия. Положение бокового шва на уровне глубины проймы (вершину бокового шва) определяют точкой Г 5, расположенной вправо от точки Г 1. В изделиях четкой формы, небольшого объема точку Г 5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки. В изделиях мягкой, свободной формы боковой шов располагают ближе к середине проймы. В изделиях прямого силуэта боковой шов располагают на расстоянии 1/3÷ 1/2 ширины проймы вправо от точки Г 1: Г 1 Г 5 = (1/3÷ 1/2)Шпр. Ширину спинки по линии низа Н 1 Н 4 рекомендуется брать равной ширине ее по линии глубины проймы или шире на 0, 5÷ 1, 0 см. Но в ряде случаев, когда объем изделия по линии груди максимальный (свободная, мягкая форма изделия), а по линии бедер небольшой, ширину спинки по линии низа уменьшают относительно ширины ее по линии глубины проймы на 1, 0÷ 1, 5 см. В общем виде: Н 1 Н 4 = г. Г 5 + (0, 5÷ 1, 5) см. Н 2'Н 5 = Н 2'Н 4. Если в изделии боковая вытачка доходит до боковой линии, то длину боковой линии полочки увеличивают на величину раствора вытачки: Г 51 Н 5' = Г 51 Н 5 + величина раствора боковой вытачки по боковой линии. Линию низа полочки оформляют плавно с прогибом в 0, 3÷ 0, 5 см.

При оформлении боковой линии криволинейной формы находят ширину изделия на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа. Положение точки Г 5 на линии глубины проймы: Г 1 Г 5 = 0, 5÷ 1, 5 см. Ширина спинки на линии талии: • Т 11 Т 4 = А 0 а – (3÷ 4) см – для пиджака; • Т 11 Т 4 = А 0 а – (1, 5÷ 2, 5) см – для пальто. Ширина спинки по линии бедер: Б 1 Б 4 = Т 11 Т 4 + (0, 5÷ 1, 0) см. Ширина спинки по линии низа: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 + (0÷ 1, 0) см. Точки Г 5, Т 4, Б 4 и Н 4 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 51. Определяют ширину полочки по линии бедер: Б 3 Б 5 = (Сб + Пб) – Б 1 Б 4. Н 5'Н 5 = Н 4'Н 4. Боковую линию полочки проводят через точки Г 5, Т 5 и К 5. Линию низа полочки оформляют плавно с прогибом в 0, 3÷ 0, 5 см.

Построение полочки с отрезным бочком линия отреза бочка на уровне проймы: Г 4 Г 41 = 3, 0÷ 4, 0 см; На уровне линии талии: Т 7 Т 71 = Г 4 Г 4 I – (1, 0÷ 2, 0) см, где точка Т 7 – пересечение вертикальной линии, идущей от точки а 2, с горизонтальной линией талии. От точки Т 71 проводят линию вертикально вниз до пересечения с горизонтальной стороной вытачки на живот в точке В 3, с линией бедер Б 7, с линией низа изделия – Н 31. Раствор вытачки на вертикали из точки Т 71 увеличивают за счет нижней стороны до величины вытачки по вертикали из точки Г 2: в 3 в 4 = вв 1. в 2 в 3 = в 2 в 4'. Линия, проходящая через точки Г 41', Г 41, Т 71, в 3, в 4', Б 7 и Н 31 – боковая линия полочки. Ее удлиняют с учетом раствора вытачки: Н 31 НЗ 1' = в 3 в 4.

С тем, чтобы изделие не казалось зауженным книзу, бочок расширяют: Н 31''1'' = 0÷ 1, 5 см – в пиджаках, Н 31''1'' = 1, 0÷ 1, 5 см – в пальто. Переднюю линию бочка проводят через точки Г 41', Т 71, Б 7, Н 31''. Переднюю линию бочка и боковую линию полочки оформляют с прогибом в 0, 5÷ 1, 0 см по линии талии, отступая от точки Т 71 влево – для бочка и вправо – для полочки. Положение карманов Т 7 К = Дтс. II/5 – 2, 5 см. Длина линии входа зависит от размера, вида и фасона изделия. В среднем длина входа в карман К 1 К 2 равна: на фигуру с обхватом груди 76 см для пиджака – 13, 5 см, для пальто – 14, 5 см. Для смежных размеров эти величины изменяются на + 0, 3 см. Величину отрезка распределяют относительно точки К: КК 1 = 0, 5 К 1 К 2 + 1, 0 см (вправо от точки К); КК 2 = 0, 5 К 1 К 2 – 1, 0 см (влево от точки К). В зависимости от модели линия входа в карман может быть смещена в сторону полузаноса или бокового среза. Длина вертикального или наклонного кармана больше длины горизонтального кармана на 1, 0÷ 1, 5 см. Если в изделии есть боковая горизонтальная вытачка, ее раствор переводят в линию кармана. При наличии бокового накладного кармана горизонтальную вытачку располагают таким образом, чтобы она располагалась на 4 см ниже верхнего края кармана.

Построение борта От точки А 51 вниз или вверх по линии полузаноса откладывают величину спуска или подъема горловины, зависящую от модели, и ставят точку А 6. При застежке до верха средняя величина спуска горловины равна: А 51 А 6 = 1, 0 см – для изделий без утепляющей прокладки; А 51 А 6 = 1, 5÷ 2, 0 см – для зимних изделий. Окончательно линию горловины при спуске проводят через точку А 6. От точки А 6 вправо на продолжении скорректированной линии горловины по прямой откладывают отрезок А 6 А 7. Для изделий с застежкой до верха: А 6 А 7 = 0, 5÷ 0, 75 см. Для изделий с открытой застежкой величина отрезка А 6 А 7 определяется моделью. Среднее решение: А 6 А 7 = 1, 0÷ 2, 0 см. Направление уступа лацкана от точки А 7 в изделиях с открытой застежкой определяют по модели. В изделиях с застежкой до верха уступ борта перпендикулярен к верхней части линии полузаноса. Ширина борта в изделиях со смещенной бортовой застежкой: • для пальто – 8, 0÷ 10, 0 см; • для пиджака, куртки – 6, 0÷ 8, 0 см, где меньшие величины берут для изделий меньших размеров, большие – для изделий больших размеров. Для изделий с центральной бортовой застежкой ширину борта в общем случае определяют в зависимости от диаметра пуговицы из расчета: 0, 75÷ 1, 0 d пуговицы + 1, 0 см, что составляет в среднем 1, 5÷ 2, 0 см – для пиджака и 3, 5÷ 4, 5 см – для пальто.

Для определения высоты оката рукава в изделиях для мальчиков измеряют расстояние от точек П 1 и П 5 до линии глубины проймы. Высоту оката рукава рассчитывают по формуле: Вок = 0, 4 (сумма расстояний от точек П 1 и П 5 до линии глубины проймы) + 1, 0 см, где 1, 0 см – припуск на огибание шва втачивания рукава при заутюживании припуска на шов в сторону рукава. При разутюживании шва или при заутюживании припуска в сторону проймы величина свободного члена в приведенной формуле может быть уменьшена.