Изготовление охотничьих трофеев требует определенных знаний и умений по снятию и выделке шкуры, в зависимости от того, что вы задумали сделать. Снимать шкуру с копытного животного нужно, как и с хищного животного, то есть начинается это с лопаток копытного зверя, осуществляя поперечный разрез относительно туловища животного. Способы снятия шкуры. Основные различия снятия шкуры, в виде охотничьих трофеев, с копытного животного в сравнении с хищниками заключается в следующем. Снятие шкуры с добытого кабана. Чтобы удобнее было снимать шкуру с трофейной головы, делается еще один разрез, начиная от грудины, далее идущий по нижней стороне с доводкой его до основания черепа. Завершить разрез необходимо в челюстной части, между двумя скулами. Идеальный вариант непосредственного снятия шкуры с кабана проводить лучше чулком, но это не позволяет сделать жесткая бронь, имеющаяся на загривке кабана секача. Таким способом можно будет снять шкуру только у молодого подсвинка. Снимая шкуру с головы кабана, необходимо соблюдать осторожность, поскольку у основания черепа шкура легко прорезается, так как на скулах кожа тонкая и мягкая. Сам по себе этот переход резок, поэтому вероятность случайных надрезов большая. Производя разрез на жировой складке щек кабана нужно соблюдать предельную осторожность. Работая на участках шкуры, находящейся вокруг клыков, подрез необходимо осуществлять как можно ближе к основанию черепа. Правильное снятие кожи, непосредственно с пятачка кабана – весьма сложная операция, поэтому необходимо оставить целиком носовой кабаний пятак на хряще шкуры. Изготовление трофеев с рогатого зверя. Снимая шкуру с рогача, делают нижний разрез, но не так, как в случае с кабаном. Такой разрез осуществляется по всему хребту, при этом, сделав небольшое отступление влево или вправо, заканчивают его на затылочной части зверя. Дальнейшие разрезы имеют свои особенности, в зависимости от вида животного.
У тех животных, у которых расстояние между рогами незначительное – это серна, сайгак, баран, козел, косуля и олень, то разрез доводится вплотную до рогов. В последующем производятся надрезы типа «вилки» на каждом роге отдельно. Если рога поставлены широко, а к этим животным относится зубр, лось, то разрезать нужно от затылочной части, разделяя на два разреза, проходя через центр. Каждый из них проводится по верхнему ушному основанию, доходя, непосредственно, до правого или левого рога. Когда вы уже сняли часть шкуры с шеи, ног и лопаток зверя, то дальше, работая на черепных участках кожи, там, где находятся рога, соблюдайте предельную осторожность, поскольку кожный покров на черепной части головы животного имеет плотное прилегание. Снимать кожу необходимо кончиком ножа, поддевая ее попеременно, буквально по миллиметру. Плоскость ножа по отношению к основанию рогов, находится под острым углом. При этом не допускается остатков кожных участков с шерстью. Работа эта весьма кропотливая, поскольку, снимая некоторое количество миллиметров с одного рога, переходите на другой рог, потом снимается шкура, непосредственно, с головы. Затем вновь возвращаетесь к рогам. Осуществляете эту переменность участков до тех пор, пока кожа, прилегающая к основанию рогов, не будет снята полностью. Не следует забывать, что рога, имеющие пустотелость, созданы природой из хитинового материала, который легко разрезается. Когда полностью закончите подрезание шкуры у рогов, то просто тяните ее пальцами, что позволит вам отделить ее от рогового основания. Такой же прием можно применить, снимая шкуру с лобной части оленя. Изготовление охотничьих наград в виде глаз убитого животного, требует особой сноровки и опыта подобной работы. Многие копытные животные имеют сильный разнос глазниц, поэтому не надо забывать о наличии в уголках глаз предглазничной железы. Сама глазничная впадина имеет большую глубину в черепной части. Снимая шкуру на месте глазничной впадины, подрезы совершаются вплотную к кости, оставляя кожный мешок в целости и сохранности.
При изготовлении трофейной головной части животного, при условии, что другая оставшаяся часть имеет значительные повреждения, применяется указанный способ, описанный выше. В случае применения всей шкуры, то снимать её необходимо, применяя приемы обработки типа «чулка» или «пласта» . Что позволяет сохранить шкуру целиком, сведя нежелательные потери к минимальному количеству. Для того, чтобы получить такой результат, главный разрез проводится по кольцевому принципу, делая поперечный разрез туловища зверя, отступая десять сантиметров от лопаточной задней кромки в сторону хвостовой части животного. Следующие разрезы в виде кольца делаются на локтевом месте на двух передних лапах. После чего можете приступать к снятию шкуры «чулком» . Если проведение подобного способа снятия шкуры вызывает затруднения, то необходимо сделать дополнительные разрезы, начиная с нижней стороны лапы до кольцевого разреза на плечах. Остальной процесс не имеет своих особенностей и описан выше. Засолка шкуры. После того, как снятие шкуры закончено, производится ее раскладка на ровной поверхности, меховой частью вниз. Следите за тем, чтобы мех не испачкать кровью или грязью, выбрав для этих целей прохладное, сухое и чистое место. Внутренняя поверхность шкуры натирается солью крупного помола. Экономить в этом случае соль не следует, проведите тщательную засолку проблемных мест, таких как гениталии, нос, губы и веки. Через пятнадцать часов, удаляете мокрую соль со шкуры и повторяете процесс засолки в полном объеме. Индикатор хорошо проведенной операции по засолке шкуры – бурый цвет внутренней поверхности шкуры. В случае наличия розовых или красных участков шкуры процесс засаливания продолжается. Получив положительный результат на всей площади шкуры, освобождаете ее от соли и помещаете в холщевый мешок, но никогда не упаковывайте в целлофан. После чего шкура доставляется таксидермистам.
Изготовление чучел животных самостоятельно, применяя приемы таксидермии из тел млекопитающих, животных, рыб и погибших птиц, можно изготовить прекрасные чучела. Подобные чучела можно увидеть в качестве наглядных пособий в школах или музеях. Слово таксидермия имеет древние греческие корни. Состоит из двух корневых значений слов – это «ľ�� » , как устройство и «��� » , как шкура или кожа. Включает в себя множество процессов, позволяющих познать мир таким, какой он есть на самом деле, предоставляя возможность увидеть прижизненный облик животных. Обычно ими становятся трофеи именитых рыболовов или охотников, или просто домашние питомцы граждан нашей прекрасной планеты земля. Появление нового направления таксидермии имеет недавнюю историю. Самый простой способ изготовления чучел животных представляет собой простейшую технологию обтяжки подготовленного заранее скелета или макета, на котором можно воссоздать первоначальный облик животного. Одни из первых подобных работ появились в Голландии. При создании первых чучел животных самостоятельно, авторы работ таксидермии не прибегали к совершенным приемам, по той простой причине, что их не существовало еще в природе. Работа выполнялась в следующей последовательности, производилось снятие шкуры с животного. Обычная выдержка в травильном растворе с последующим промыванием и высушиванием. Для того, чтобы придать необходимый объем чучелу, оно набивалось обыкновенными опилками, соломой или сеном. Внутренний каркас, для придания определенного положения стойки животного, изготавливался из проволочных деталей, которые потом переплетались и фиксировались в выбранной позиции. Спустя определенный временной промежуток изготовление чучел приобрело новые технологии. Появились более совершенные приемы подготовки и сборки различных чучел. Имелось несколько методов ведения подобных работ, исходя из габаритов образца животного. Метод создания чучела.
В конце девятнадцатого столетия известный специалист в среде таксидермистов того времени Монтегю Браун из музея провинциального городка Лестера, на берегах туманного Альбиона сделал описание собственного метода выделки чучела слона. Снятая шкура с убитого животного первоначально замачивалась в специальном растворе, состоящем из двух компонентов – это алюмокалиевые квасцы и соль. Остов каркаса изготовлялся из проволочной сетки, которая была покрыта дерюгой. Небольшие детали были изготовлены из гипса. Слоновая шкура потребовала дополнительной обработки по уменьшению толщины. Это и позволило, в конечном итоге, избежать неминуемой деформации при натягивании на каркас, а также при последующем сшивании из-за имеющихся неравномерностей толщины и большого веса животного. Браун упоминал, что после проведенного свежевания масса снятой слоновой шкуры составляла триста килограммов. Основная масса приходилась на участки шкуры слоновых ног. Черновую работу по уменьшению толщины шкуры делали шесть специалистов в течение полутора месяцев. Браун сделал описание процесса работы по снятию тигровой шкуры. После проведения свежевания тигровое тело животного было обложено раствором из гипса. Получив слепок, тигровое тело было извлечено. В последующем произведено разрезание слепка на шесть частей. Сделав очистку всех элементов слепка, совершено оклеивание внутренней поверхности слоями оберточной бумаги и салфеток. Просохнув, изготовленные бумажные секции получили жесткость, точно отображая все формы тела животного. Затем была отделена бумага от слепков и произведена склейка всех шести частей, получив идеальную тигровую модель, копирующую тело животного. Для получения защитного слоя от влаги, тигровая модель была покрыта лаком, затем сделано наполнение всех пустот модели опилками. Для прочности была укреплена проволокой. Последний штрих данной работы – это натяжение и сшивание выделанной шкуры на модели. Сегодня специалисты таксидермисты применяют современные технологии, наборы приемов и используемых материалов.
В качестве примера приводится изготовление чучела из туши млекопитающего. Вначале делается очищение туши млекопитающего, для этого производят надрезы в нижней части туши. Затем, через уже сделанный разрез таксидермист делает отделение шкуры от тушки. В последующем производят сквозные надрезы на всех конечностях и шее. Удалив большую часть тушки животного, при этом череп и все конечности сохраняются на месте. Затем проведение тщательной очистки всех частей тушки млекопитающего, при этом оставляются только кости. Специальную обработку проходит внутренняя сторона шкуры млекопитающего, с обязательным удалением всего жирового слоя, в противном случае может начаться гниение. По окончании вымачивания шкуры в растворе формалина, производят ее закрепление на самом корпусе чучела. Все конечности и череп крепятся при помощи проволоки. Для изготовления тушки млекопитающего применяют материал пенополистирол. Для изготовления форм тела животного применяется набивка, крепление шкуры производится путем наложения швов. Текстура самой шкуры воссоздаётся при помощи обрабатывания порошком карбида магния. Глаза изготавливаются искусственные и клеятся на места глазниц при помощи ваяльной глины методом вдавливания глины в глазные впадины. Для создания эффекта влажности ноздрей производят лаковое покрытие. Природный окрас животного контролируется и подновляется по мере необходимости в этом. С середины прошлого столетия применяются приёмы консервации образцов чучел методом высушивания. Делается предварительная глубокая заморозка при низких температурах, поместив очередную тушу животного в вакуумную камеру. Происходящий процесс сублимация превращает имеющийся в тканях лед сразу в водяной пар. При этом исключается состояние жидкой стадии. Высушивание и мумифицирование происходит постепенно. При этом наличия небольших
В наши дни, часто можно услышать, что изготовление чучел из добытого дикого животного носит неэтичный оттенок, аморально и вообще кощунственно. Люди, называющие себя защитниками животных, поднимают вопрос о введении полного запрета на отстрел любого животного. По сути дела – это исчезновение проведения любой охоты. Подобные предложения исходят от людей, которые и представления не имеют, что в наши дни охота может являться единственным источником дохода, в том числе и на территории России. Для таких малых народностей на государственном уровне определены привилегии и специальные льготы в области подготовки проведения охоты. Следует напомнить, охотничьи трофеи таксидермия с положительной реализацией подобных предложений от защитников животных, тоже могут исчезнуть, как целая индустрия. Искусство таксидермии. Чтобы осознать возможное появления таких противоречий и их суть, то необходимо окунуться в глубину истории. Откуда узнаем, что охотничьи трофеи проходят специальную обработку кожи, что и подтверждает латинский язык, применяя для этого термин, таксидермия трофеи. Хотя, по сути дела – это один из этапов создания чучела. Учебные заведения не занимаются профессиональной подготовкой специалистов, которые охотничьи трофеи превращают в произведение искусства. Поэтому подобные специалисты являются самоучками, проходят самостоятельное обучение, используя материалы редких журналов и книг. Набираясь опыта у именитых таксидермистов, которых не так много существует в нашем мире. На территории России единое сочетание и понятие трофеи таксидермия пришлось на время царствования Петра Первого, который положил начало созданию Кунсткамеры в городе Санкт – Петербурге. В течение двух лет, начиная с 1716 года, в Голландии у великих мастеров Фридриха Рюйша и Альберта Себа были приобретены первые коллекции.
С приобретением разных редкостных анатомических препаратов и минералов, закупались различные чучела диких зверей в количестве двухсот двенадцати штук, представляющих антилопу, различные подвиды оленей, пантер, льва и слона, а также были приобретены семьсот семьдесят два чучела редких птиц. На базе экспонатов Кунсткамеры появились крупные музеи России, в первую очередь это касается Зоологического музея Академии наук. По сей день, мы не имеем точного ответа на вопрос, таксидермия является ремеслом или все-таки искусством? Скорее всего, это две составляющие в создании единого любого экспоната. Поскольку любой таксидермист, стремится произвести чучело, которое имеет наибольшее сходство с живым зверем или птицей. Почему, порою, все-таки случаются казусы? Таксидермист, сделав последний штрих в создании чучела, вставив зубы и глаза, а схожести с настоящим диким зверем нет. Поскольку любое животное, при жизни, обладает, достаточно, характерной биологической особенностью, позой, взглядом и другими критериями. В связи с чем, таксидермист обязан иметь познания изготавливаемого зверя, вплоть до их повадок. Как отмечал в свое время А. Ф. Котс, когда таксидермия перестает быть, просто, ремеслом, а становиться настоящим искусством, то для реализации этого направления обязательно потребуется техническая сноровка, с применением различных материалов. А также наличия у создателя таких свойств, как улавливание контуров, линий, своеобразных обликов животного, не последнее место занимает в этом, наличие таких качеств, как художественное дарование, наблюдательность, проявляемый интерес и любовь к природе. Зачастую интерес к этому направлению искусства проявляют охотоведы и охотники. Направления таксидермии. Таксидермия обладает двумя направлениями своей деятельности, это коммерческое и музейное. Обслуживание различных музеев, начиная с Дарвинского музея, является заслугой направления музейной таксидермии. Краеведческие музеи, обычно, довольствуются продукцией местных умельцев, которая не отличается высоким качеством.
Но поставленную задачу свою исправно выполняет, поскольку предоставляет возможность знакомиться с животным миром, обитающим в местных лесах, а самое главное, всю эту красоту природы смогут впервые увидеть дети своими чудесными глазками. Все это в целом, аргументирует в пользу применения таксидермии. Ошибки проведении работ по созданию чучела могут дорого стоить, поскольку тот же ребенок, знакомясь с животным миром, получает первоначальную информацию, полученную, в том же музее. Что в дальнейшем и ассоциируется с представлением о животном мире. Этические соображения таксидермиста заключаются не только в правильной подаче первоначального образа животного, но и никогда не изготавливать чучела из домашних животных. Поскольку передать тот домашний образ животного, ту теплоту питомца, невозможно. Изготовление же какого-либо уродца в виде домашнего животного, приведет только к неоправданной травме. Ведя разговор о втором направлении таксидермии, именно, коммерческом. То хочется отметить, что наибольшую популярность оно получило в последние двадцать лет, в связи с введением коммерческой охоты. Трофеи с таких охот, принято превращать в чучела или ковровые покрытия. Что, в общем-то, имеет право на свое существование, поскольку это личные трофеи любого охотника. Для того чтобы трофей приобрел приличный вид, необходимо воспользоваться услугами таксидермистов, настоящих профессионалов своего дела. Стоимость услуг таких работ обуславливается уровнем профессиональных навыков при проведении таксидермии. На сегодняшний день, специалисты таксидермисты пользуются предоставленным широким ассортиментом различных материалов, которые применяются при выполнении подобной работы. Ни один десяток зарубежных компаний предлагают образцы своего товара. Даже для создания глаз предлагаются несколько светоотражающих оттенков, поскольку в направлении работает уже целая индустрия. Конечно, проведение подобной работы ничего общего с искусством не имеет, поскольку является обыкновенным ремеслом с разным качеством выполнения заказа.
О сложности проведения подобной работы говорит хотя бы то, что для изготовления кабаньей головы, таксидермисту понадобится не менее двух недель. Получаемые трофеи на африканском сафари украшают жилище многих наших современников.
Сейчас в охотничьих и спортивных магазинах предлагают большой выбор лодок для рыбалки и охоты. Многие из них удобны для любителей рыбной ловли, преодоления охотниками водных преград или охоты, где не требуется продираться сквозь заросли камыша и водной растительности к дальнему участку водоема, богатого дичью. Практика показала, что из всего многообразия лодок, для охоты на водоплавающую дичь, наиболее подходят четыре типа: долбленый ботник, подъездной челн, дощаник и кулас. Эти лодки имеют характерные общие особенности. Они сравнительно легкие, имеют низкие борта и плоское, либо с незначительным выгибом, днище. Подъездные или охотничьи челны активно используются охотниками Вологодской и Ленинградской областей, легкие куласы и плоскодонные дощаники – Астраханской. Долбленые боники делают, в основном, из осины или тополя, стараясь придать форме днища плоскую форму. Подъездные челны и куласы, сделанные из стекловолокна, имеют верхнюю опалубку, кроме места в середине лодки для охотника и его багажа. Большинство ботников, дощаников и деревянных куласов на корме и в носу имеют только скамейки. На данных типах лодок уключины ставятся сравнительно редко. Они не удобны на мелководье, где стебли водных растений постоянно цепляются за лопасти и не дают грести распашными веслами. Гнать лодку в таких условиях, в зависимости от глубины, лучше всего длинным, коротким кормовым, либо байдарочным веслами.
Длинным веслом можно пользоваться не только по его прямому назначению, но и для езды в упор, как шестом. Не следует думать, что гнать лодку одним веслом или при помощи длинного шеста очень просто, здесь нужны немалые умение и сноровка. Освоившие это искусство охотники без труда доберутся до отдаленных мест, преодолеют течение или сильный ветер, бесшумно загонят лодку в укрытие или выедут из него, догонят уплывающего подранка. Все это, иной раз, не под силу сделать на надувной резиновой лодке или тяжелом баркасе. Лодка для рыбалки и охоты это не только средство для транспортировки охотника по воде. Отправляясь на обширных водных просторах порой на дальние угодья, где нет поблизости сухого места, лодку нужно использовать как плавучий дом. В ней можно, натянув тент, укрыться от непогоды, вскипятить чайник на примусе, а то и выспаться. Лодка, правильно поставленная в укрытие и хорошо замаскированная, превращается в удобную и сухую засидку. Необходимо отметить, что не все умеют правильно делать это. Большинство охотников просто загоняют лодку носом в подходящую куртину тростника кормой в сторону плеса, откуда собираются стрелять по уткам, не понимая, что тем самым ограничивают себе общий обзор и сужают сектор обстрела. Гораздо лучше поставить лодку вдоль рогоза или стены тростника так, чтобы ее отделяла от чистой воды узкая не закрывающая обзор полоска растительности. Еще лучше для надежного и удобного укрытия отыскать неширокий выступающий в воду мысок камышей и в него загнать лодку.
Любой охотник с легкостью может дать дюжину советов по охоте на уток, а то и больше. Удивляться тут нечему. Охота на уток у нас в стране наиболее доступный и популярный среди любителей вид охоты. Советы по охоте на уток могут быть самыми разными. Я же ограничусь одним, но очень важным советом, проверенным к тому же на практике. Представим себе такую картину. Охотник отправляется с базы на вечернюю зорьку за утками на легком куласе. Впереди у него открываются бескрайние просторы мелководий с разбросанными по чистой воде тут и там участками надводной растительности, представленной осокой, ежеголовиком или сусаком. Спрятаться в этих куртинах вместе с лодкой при дневной охоте с чучелами очень не просто, а вот выбрать неплохое место для укрытия вполне возможно. Итак, охотник, подобрав место для засидки, втыкает в дно припасенную для этого случая сидушку, высаживает чучела и отгоняет кулас в укромное место за 100 – 200 метров. Там прячет его в подходящей куртине и возвращается мелководьем к месту укрытия. Идет время охоты, налетают утки, подсаживаются к чучелам. Охотник стреляет, выходит раз за разом из своего укрытия, чтобы подобрать убитую дичь, высмотреть подранка и дострелить. Стрелок не беспокоится о возвращении на базу. Никаких опасений за кулас у охотника нет – уровень воды в водоеме не поднимался, ветер слабый, лодка привязана надежно. К тому же он точно помнит, где она спрятана. Тем временем солнце опускается все ниже, надо поспешить с возвращением. А утки налетать не перестают. Наконец, прекратив охоту, наш стрелок идет за лодкой, но там где она, по его мнению, должна находиться, ее не оказывается. Нет даже каких-либо следов ее пребывания в этом месте. Нет лодки и в соседних куртинах. Охотник, руководствуясь советом, как вспомнить забытую вещь, возвращается к месту засидки, чтобы проверить свою память и спокойно разобраться в сложившейся обстановке. Однако и повторные поиски к положительному результату не приводят.
Тем временем солнце садится, сгущаются сумерки и проводить поиски лодки становится все труднее. Уже не видно утиных чучел, высаженных днем на воду. Того гляди, вместе с куласом и место засидки с сидушкой потеряешь. На худой конец, сидя на скамеечке, легче можно ночь прокоротать, а утром возобновить поиски. Перспектива, прямо сказать, малоприятная, но другого не дано. А если погода изменится, да волна набежит? Всех этих страхов можно было бы избежать, вспомни охотник добрый совет бывалых – ставить «маяк» возле спрятанной лодки. К примеру, лодочный шест с привязанной на конце тряпкой, воткнутый в дно рядом с лодкой. Что может быть проще? Такой «маяк» , находясь в стороне от засидки, уток не потревожит, а место нахождения куласа укажет сразу. На первый взгляд данный совет у неопытного охотника может вызвать недоумение. Ну как можно не найти спрятанную в сотне метров лодку, если запомнил ее местонахождение? Однако в дельте Волги куртины настолько однообразны, их вид, в зависимости от освещения, настолько меняется, что даже опытные охотники, поленившись ради пролетающих уток поставить «маяк» , долго потом искали запрятанный куласы. Ну и дополнительный, в этой связи, совет. Отправляясь на охоту за утками на большой воде, все таки старайтесь не расставаться со своим временным пристанищем и транспортным средством – лодкой. А ежели приходится оставлять ее в укромном месте, пусть оно будет обозначено приметным «маяком» .
Кряква может неторопливо пролететь над плесом, выбирая себе место для посадки, а может, налетавшись по ветру, стремительно пронестись мимо. Выцеливать птицу приходится в этих случаях совершенно по-разному. А времени, вспомнить теорию вопроса, конечно нет. Человек наделен от природы своей собственной скоростью реакции, отличной от других людей. Поэтому разным охотникам требуется неодинаковое время для того, чтобы не только прицелиться, но и выстрелить, т. е. нажать на спусковой крючок. Значит, им следует брать разное упреждение, чтобы попасть в проносящегося мимо чирка-свистунка. Каждый охотник со временем найдет свою, подходящую для него, стрельбу и то, что хорошо получается у одного охотника, может совершенно не подойти другому. Стрельба из лодки по водоплавающей дичи дело не простое. Использование на охоте подсадной утки или чучел поможет начинающему охотнику быстрее научиться метко стрелять, поскольку подлетая к чучелам, снижаясь и заходя на посадку, утки находятся примерно на одинаковом расстоянии от него и в одной и той же ситуации. Начинающему охотнику можно посоветовать, также, не применять на охоте на водоплавающих крупную дробь (№ 4 для утки уже достаточно), не стрелять дальше 30 метров и сразу же достреливать упавших подранков.
После удачной трофейной охоты хочется сохранить память об этом знаковом для любого охотника событии. Но даже если подстреленный зверек не отличается гигантскими размерами, из него может получиться замечательное чучело. Но для этого необходимо снять шкуру по всем правилам, грамотно обработать и сохранить. Способы снятия шкур, первичная обработка и консервирование напрямую зависят от размера и вида животного. Добытого зверя следует меньше пачкать и мять, недопустима транспортировка волоком к месту разделки. Кровавые места необходимо очистить снегом или ветошью. Если зверь не больше лисицы, его нужно завернуть в тряпку или бумагу и обильно проложить кровоточащие места ветошью или мхом. Измерение животного Если вы планируете изготовить чучело своими руками, то после снятия шкуры необходимо измерить добытого зверя. Измерения проводят по следующей схеме: " длина тела от основания хвоста до конца носа; " обхват головы перед ушами; " обхват шеи за головой и у основания; " максимальный обхват туловища позади передних конечностей; " наименьший обхват туловища впереди задних конечностей; " обхват передней конечности в самом широком месте, у локтевого сустава и в запястье;
" обхват задней конечности в основании, у коленного и скакательного суставов. Чем больше промеров с соответствующими рисунками вы сделаете, тем легче для вас станет дальнейшая работа по моделированию фигуры чучела. В случаях, когда есть возможность целиком заморозить и сохранить тушку зверя, либо вы не планируете делать чучело своими руками, необходимость в чертежах отпадает. Способы снятия шкур Шкуры мелких и средних млекопитающих, предназначенные для изготовления чучела или ковра, снимают трубкой, либо пластом. В последнем случае, в отличие от общепринятых рекомендаций, проводят единственный разрез от грудины доанального отверстия. Либо по спине – от основания черепа до основанияхвоста . Для снятия шкур у млекопитающих, лапы которых невозможно снять чулком, делают дополнительные разрезы по внутренней стороне конечностей. Причем, эти разрезы не соединяют с центральным разрезом брюха или спины. При обоих способах съемки шкуры подушки лап не разрезают, а аккуратно выворачивают чулком. Выбор основного разреза (со спины или с брюха) определяется, во-первых, состоянием и густотой шерстного покрова. Разрез следует проводить с той стороны тела, где шерсть гуще. Во-вторых, тем, какое именно изделие вы собираетесь изготовить из своего трофея: ковер или чучело. В последнем случае предпочтительнее разрез трубкой, либо пластом со спины.
Шкуры средних и крупных млекопитающих снимают пластом по классической схеме. Подбородок и нижнюю губу не разрезают, основной разрез начинают на шее. Далее – ведут через грудь и брюхо, обходя половые органы и анальное отверстие, вскрывают нижнюю сторону хвоста. Разрез через конечности должен проходить по так называемому «волосоразделу» – границе, разделяющей более мягкий и редкий волос внутренней стороны от более длинного и густого волоса наружной стороны. Съемку ведут вплоть до последних фалангов пальцев, несущих когти или копыта. Следует отметить, что препарирование пальцев довольно трудоемкая работа, которую лучше проводить в стационарных условиях. Это позволит избежать многочисленных порезов шкуры между пальцами. Перед перерезанием прямой кишки у анального отверстия необходимо либо вставить в отверстие пучок мха или ветошь, – либо перетянуть кишку шпагатом. Освободив задние конечности, препарируют хвост, который у мелких грызунов выдергивают из чехла без разреза, а у более крупных млекопитающих хвост разрезают по нижней стороне и аккуратно снимают шкуру. Далее освобождают передние конечности и сдвигают шкуру к голове. Снимать шкуру с головы нужно очень внимательно, поскольку случайные разрезы в области глаз, носа, губ, особенно у гладкошерстных животных, будут заметны на чучеле. Если вы хотите изготовить чучело только головы животного, следует оставить на шкуре полную длину шеи. Перед снятием шкуры с головы целесообразно сделать предварительный разрез губ вокруг рта изнутри. Для этого челюсти раздвигают и прорезают у самых десен внутреннюю сторону губ. Затем отделяют концом ножа губы от десен и как можно ближе к черепу перерезают носовые хрящи.
Чтобы не повредить носовые пазухи, у крупных копытных разрез контролируют, просунув пальцы руки в носовую пазуху снаружи. При съемке шкуры с головы копытных с рогами делают дополнительный разрез на затылке и верхней части шеи. Шкуру отделяют вокруг каждого рога под самую розетку, затем через разрез отделяют шею от черепа, после чего начинают снимать шкуру с головы. У всех животных шкуру с головы снимают чулком, ушные хрящи перерезают в основании вплотную к черепу. Далее съемку ведут по направлению к глазницам. Подрезая соединительные ткани, шкуру оттягивают вверх до появления прозрачной пленки около глаза, которую осторожно перерезают. Веки глаз при этом остаются целыми. Затем аккуратно, как можно ближе к черепу, препарируют участки, выстилающие слезные протоки. Дальнейшая съемка шкуры не должна вызвать каких-либо затруднений, поскольку губы и нос предварительно были подрезаны со стороны ротовой полости. На снятой шкуре должны быть целыми глазные отверстия, нос, губы и ушные мешки без хрящей. В стационарных условиях ушные хрящи извлекают, постепенно подрезая соединительную ткань вкруговую. Особо осторожно препарируют границу внутренней и наружной стороны уха. Вынимать хрящи плоскогубцами одним движением мы не рекомендуем, так как в этом случае вся внутренняя часть, выстилающая ушную раковину, выбрасывается вместе с хрящом. У зверьков мельче белки ушные хрящи не вынимают. Первичная обработка и консервирование При первичной обработке снятую шкуру нужно, в первую очередь, хорошо просолить, натерев мездру солью. Также надо обязательно насыпать соль в уши, нос, вокруг глаз, затем сложить мездрой внутрь и оставить в прохладном месте для просолки. В зависимости от толщины дермы и наличия жира, просолка длится в среднем от одних до трех суток. Когда шкура просолится, с нее удаляют жир, прирези мяса, мездрят и высушивают. Законсервированную, влажную, просоленную шкуру можно хранить на холоде (при температуре не выше 5°) несколько месяцев. На этом этапе первичная обработка шкуры заканчивается. Знать о способах снятия шкур, первичной обработке и консервировании полезно каждому охотнику, желающему сохранить память об удачной охоте. А вот дальнейшие манипуляции со шкурой животного желательно доверить опытному таксидермисту.
Выделка шкурок в домашних условиях волнует многие умы, поскольку это выгодный бизнес. Но мало, кто хочет задумываться о трудоемкости и кропотливости проведении этой работы, о наличии физических нагрузок. Создавая такую статью, будем писать о непосредственной выделке шкурок в домашних условиях. Процесс засолки шкуры. Никогда не надо выбрасывать снятую шкуру с убитого животного, независимо от того, что это будет: нутрия, овца домашняя коза или желанный трофей, добытый на удачной охоте. Предлагается методика, когда выделка шкурок будет осуществляться в наших домах, при этом сохраняется мех, чтобы в последующем произвести необходимую кройку, и пошить вещь, необходимую в домашнем хозяйстве или в гардеробе хозяев. Выделка в домашних условиях начинается с засыпания солью сырых шкур, которые накануне были сняты с убитого животного. До наступления момента соления, шкура охлаждалась, с предварительным удалением остатков жира и мяса. При проведении операции охлаждения шкуры, используется ровная поверхность каменного или бетонного пола. Шерстяная сторона шкуры должна соприкасаться с полом. При охлаждении, солнечные лучи солнца не должны касаться поверхности шкуры. После наступления охлаждения, внутренняя сторона шкуры засыпается пищевой не йодированной солью. Для того чтобы вы могли ориентироваться в количествах пропорций соли для выделки шкур, то можно ориентироваться на то, что для соления овечьей и оленей шкур, вам понадобиться от полутора до двух с половиной килограммов соли. Не просоленные, освежеванные шкуры моментально приходят в негодность, поскольку происходит начало процесса разложения и при попытке проведения дальнейшей обработки шкуры исчезает меховой покров, без которого шкура не имеет большой ценности. Находясь на ровной поверхности бетонного пола, нельзя позволять краям шкуры закручиваться или сворачиваться в трубочку. Перетаскивая шкуру в другое место, не делайте попыток по ее растягиванию.
Если соль с поверхности осыпалась, то добавляйте, при этом не скупитесь. Здесь, как раз тот случай, когда нет необходимости бояться пересолить, нехватка соли окажет отрицательное воздействие на состояние шкуры. То есть для дальнейшей выделки недосоленая шкура будет непригодной по той же причине разложения. Процесс соления занимает по времени четыре недели. Соль впитывает в себя всю влагу. Момент готовности считается, когда просохшая шкура начинает хрустеть. Сохранение качества и формы возможно только у полностью просохшей шкуры. Для последующей выделки потребуются следующие компоненты: двадцать семь литров воды, один килограмм хлопьевидных отрубей, две большие пластиковые емкости, с объемом каждой на сто литров в комплекте с крышкой, одна метровая деревянная палка, предназначенная для переворачивания шкур и размешивания раствора, один литр кислоты, которая применятся для автомобильных аккумуляторов. Потребуется пищевая сода в объеме пятисот граммов, деревянный настил или деревянная решетка для растяжки шкур. Понадобится также металлическая щетка, гвозди и копытное масло. Весь ассортимент и весовое количество компонентов обеспечивает выделку двух пар шкур крупного животного, к которым относится олень, лось, либо это будет десять заячьих или кроличьих шкурок или шести шкур животного средней величины, например, сурков. Если у вас будет меньшее количество шкурок, то примените пропорциональность, согласно, имеющегося количества, уменьшая необходимую массу по каждому компоненту.
Процесс выделки. Прежде чем приступить к выделке шкур, произведите загрузку сухих шкур в прозрачную, свежую и холодную воду. Осуществляя их вымачивание до наступления момента эластичности шкур. После закипания двенадцати литров воды, производим заваривание отрубей. После того, как хлопья отрубей хорошо распарятся, то они откидываются на специальное сито, для того чтобы процедить настой буроватого оттенка. Вновь кипятится пятнадцать литров воды. В один из чанов засыпается один килограмм соли, заливается кипятком в объеме пятнадцати литров. Высыпанная соль размешивается до полного растворения. Процеженный буроватый настой выливается в соляной раствор. Вся полученная жидкость вновь тщательно размешивается. Ждем остывания жидкости. Когда температура жидкости опуститься до комнатной температуры, то добавляется аккумуляторная кислота. При проведении подобной операции необходимо соблюдать все рекомендации, указанные на флаконе из-под кислоты. Работая с кислотой, не забудьте надеть рубашку с длинными рукавами. Выливая кислоту, не допускайте разбрызгивания. Вся полученная смесь тщательно размешивается. В этот полученный раствор закладываются шкуры на период по времени, равным сорока минута. Шкуры должны быть полностью закрыты раствором. Палкой производится периодическое помешивание замоченных шкур для равномерного пропитывания. Вторая пластиковая емкость заполняется чистой водой для промывания шкур. Осуществляется помешивание шкур в воде для лучшего промывания. Когда вода становится грязной, наливается новый чистый объем воды.
Для нейтрализации остатков кислоты в шкурах, применяется пищевая сода, которая в то же время является хорошей страховкой для людей с чувствительной кожей. Прежде чем, насыпать соды в емкость, необходимо определиться для чего будет использоваться шкура. Если это будет любая разновидность одежды, то соду добавлять необходимо, если полученная шкура используется, как ковровое покрытие, то можно обойтись без добавления соды. Закончив промывку шкур, они развешиваются на прочной перекладине, чтобы с них стекала вода. В последующем, пропитанной губкой копытным маслом протирается внутренняя сторона шкуры. Причем масло наносится тонким слоем еще на мокрую шкуру, после чего остается лишь маслянистый налет. После этого шкура натягивается на деревянную решетку, производя крепление к настилу, при помощи гвоздей. Натяжение шкуры не должно быть сильным. Просушка осуществляется в теневом секторе. Оставшуюся воду после замачивания шкур, необходимо нейтрализовать, применяя пищевую соду в количестве двух пачек. Реакция в этот момент происходит большая, поэтому используемые помещения, должны хорошо проветриваться. Проверка процесса просушки осуществляется ежедневно. Когда шкура станет на ощупь эластичной, мягкой и сухой, то она расстилается мехом вниз. По внутренней стороне шкуры проводите металлической щеткой. После этой процедуры шкура становится светлой и мягкой. Необходимо придать внутренней стороне шкуры вид замши. После чего осуществляете окончательную просушку шкуры в течение двух суток.
Существует много вариантов, как сделать охотничий нож. Ножи могут отличаться размерами и назначением, используемыми материалами, формой и заточной клинка. Они могут быть неразборными, складными, со сменными лезвиями. Быть с упорами или выемками под пальцы. Попробуем самостоятельно изготовить охотничий нож. Подготовка к работе При изготовлении добротного ножа можно обойтись подручными инструментами. Однако трудно будет изготовить нож без наждака. Наждачный камень должен быть ровным. Иначе заточка и обработка лезвия превратится в пытку. Так же из оборудования и инструментов потребуется дрель, алмазный надфиль, абразивные бруски, свёрла, напильники. Придутся кстати паяльник, выпрямитель тока, шлифовальный круг и прочие мелочи. Теперь надо определиться с формой и размерами охотничьего ножа. Эти параметры напрямую зависят от условий эксплуатации, и для чего нож планируется использовать. То есть, нож для снятия шкур будет сильно отличаться от ножа, которым можно нарубить дров для костра. Ножи с длиной клинка менее 150 мм и шириной менее 2, 4 мм, с ограничителем или пальцевыми выемками на рукояти можно использовать даже гражданам, не имеющим лицензии на охоту (за исключением кинжалов). Ещё один важный шаг – выбор подходящего металла. Отличным вариантом является быстрорежущая инструментальная сталь Р 6 М 5. Эта сталь с достаточной твёрдостью, отлично держит заточку, ржавеет гораздо меньше (ещё одной популярной при изготовлении ножей) углеродистой стали 65 Г. Из стали Р 6 М 5 обычно изготавливают ножовочные полотна по металлу для маятниковых пил. Также встречаются полотна марки Р 3 М 3 Ф 2 – эта сталь тоже подходит для изготовления ножей. Толщина ножовочного полотна в 2 мм вполне достаточна для изготовления финок и других охотничьих ножей небольшого и среднего размеров. А вот изготовить мачете с него вряд ли получится. Рукоять посоветуем изготавливать из дерева. Это практичный доступный материал. Не холодит руку, красивый, легко обрабатывается в домашних условиях.
Ч асть охотников сами мастерят охотничьи ножи. Но у ножа обязательно должны быть ножны. Рассмотрим примеры, как сделать ножны для охотничьего ножа собственными силами. Ножны должны защищать нож от влаги и грязи, надёжно фиксировать в походном положении, обеспечивать быстрое извлекание и вкладывание, защитить от травм при случайном падении охотника и т. д. Изготовление ножен для небольшого охотничьего ножа скандинавского типа Чтобы сделать ножны скандинавского типа понадобятся: твёрдая подмёточная кожа 3 -4 мм толщиной, капроновая нить с крепкой иголкой, средства для обработки кожи, шило, плоскогубцы, накатка с колёсиком, сапожный нож, для формирования узора и заглаживания швов пригодятся деревянные палочки. Начинаем изготовление ножет с чертежа. Ножны для небольших скандинавских охотничьих ножей (финки, пуукко, шведский) можно делать без фиксатора, так как нож почти полностью прячется в ножны. 1. Берём лоскут кожи. С изнаночной стороны кожи прикладываем охотничий нож и вырисовываем контуры заготовки с припуском. По бокам от граней клинка припуск делаем около 3 см. А сверху размечаем по край рукояти охотничьего ножа. Снизу от кончика клинка припуск составит около 1 см. 2. Вырезаем заготовку из кожи сапожным ножом. Вырезать надо – держа нож под углом 45� , чтобы потом ровно соединились грани. 3. Далее кожаная заготовка формуется – вымачивается 15 минут под проточной тёплой водой. Излишки кожи обрезаем и точно подгоняем заготовку под охотничий нож. 4. После вымачивания кожа становится достаточно мягкой, чтобы обернуть ей охотничий нож и подогнать под требуемые размеры. 5. Теперь приступаем к пошиву. При желании толщину кожи можно уменьшить, срезая или соскабливая внутренний слой. 6. Отступив немного от краёв, накаткой размечаем места будущих швов. Накатка позволяет разметить места проколов точно и ровно, с одинаковым шагом стежков. Далее по отметинам прокалываем шилом отверстия, причём так, чтобы они выходили через торцевой срез кожи.
После правильной обработки не впитывает воду и не гниёт. Подойдёт древесина ореха, самшита, груши, берёзы, бука, вишни, клёна, красного дерева. Осталось подготовить пару заклёпок 4 -6 мм в диметре и бронзовую или латунную пластину толщиной 3 -5 мм. Изготовление охотничьего ножа Любой нож начинается с чертежа. Начертить лучше два чертежа: общий и отдельно хвостовик с клинком. Затем вырезаем макет клинка из плотной бумаги. Накладываем на ножовочное полотно и обводим карандашом. На наждачном станке обтачиваем по контуру заготовку. Чтобы металл не перегревался, почаще макайте заготовку в ведро с водой. Для улучшения прочности место перехода клинка в хвостовик лучше сделать полукруглым. Достаточно сложно в легированной стали сделать отверстия под заклёпки. Можно обратиться к знакомым станочникам. А можно проделать отверстия методом электролиза с помощью выпрямителя тока. Теперь предстоит сложная процедура – вывод спусков клинка. Если нет опыта – надо потренироваться на ненужных заготовках. На наждаке проще выводить вогнутые спуски. Плоский клин сделать гораздо сложнее. Поэтому посоветуем сделать нож со слабовыгнутыми линзовидными спусками на лезвии. Спуски должны иметь одинаковый угол, быть одинаковой ширины, и заканчиваться одновременно и чётко. При выборке почаще охлаждайте клинок. Перекаленное лезвие становится хрупким. Следующий этап – шлифовка и полировка. Защищает от коррозии и улучшает сквозной рез. Сначала стачиваются неровности грубым камнем. Режущая кромка и спуски выравниваются бруском средней дисперсности. Затем заготовка полируется вулканитовым диском, установленным на наждак. Можно полировать войлочным
Для этого сверлом около 2 мм просверливаем друг за другом ряд отверстий. Перемычки можно аккуратно высверлить тем же сверлом, располагая под углом 45 градусов. Завершаем обработку плоским надфилем. Теперь втулку надо плотно соединить с основанием клинка. Самый надёжный способ – их припаять. Наплывы олова стачиваем надфилем. В завершение изготавливаем из дерева рукоять желаемой формы. Скрепляем её заклёпками с хвостовиком. Обрабатываем дерево защитным составом и даём высохнуть. Проводим финишную доводку охотничьего ножа. Ели надо – украшаем, наносим гравировку. Шьём ножны.
Ножны сшиваем сразу двумя иглами с двух сторон (по очереди). Шов на конце ножен фиксируем узелками. В результате основная часть ножен уже готова. В ножнах проделываем отверстия подвес – выполняем работу резцом с полукруглой выемкой (резец по дереву). Можно приспособить вместо резца заточенную металлическую трубку. Теперь сделаем подвес для ножен. Подвес формируем из полоски кожи небольшой ширины. С одного конца полоски делаем вилообразный вырез 3 -4 см длиной и шириной в 1/3 полоски. На ножнах делаем соответствующие надрезы и в них продеваем и фиксируем подвес. При желании кожу можно покрасить. Можно отполировать восксодержащей полуабразивной пастой, которая придаст коже тёмный оттенок. Краска и воск хорошо защищают кожу от влаги. Если хотите сохранить натуральный цвет кожи, её можно обработать обычным воском для обуви. Кончик ножен можно зафиксировать заклёпкой. Изготовление ножен для среднего и большого охотничьего ножа Подготовим следующие материалы и инструменты: напильник, наждачную бумагу, лавсановые нитки, эпоксидную смолу с отвердителем, расслоенную фанеру толщиной полтора миллиметра, кожаный ремень, кусок толстого войлока. Берём расслоенную фанеру и по форме лезвия охотничьего ножа вырезаем две пластины по размеру немного большему размера клинка. Обе пластины намазываем эпоксидной смолой с отвердителем и наклеиваем их на предварительно вырезанный в размер кусок толстого войлока. Когда клей полностью высохнет, выступающие части войлока обрезаем. Затем обе заготовки прикладываем друг к другу войлоком внутрь. Эпоксидной смолой приклеиваем кожаный ремень в виде петли. Он понадобится для закрепления ножен на охотничьем обмундировании. Эпоксидной смолой намазываем пластинки ножен. Не дожидаясь, пока смола схватится, плотно обматываем покрытые смолой пластинки прочными лавсановыми нитками по всей длине. Ждём, пока смола немного прихватит нитки с фанерными пластинками. Затем повторно
Чем больше слоёв ниток с эпоксидкой нанесём, тем крепче будут фиксироваться две половинки ножен. Рекомендуется 4 слоя лавсановых ниток. После полного затвердевания эпоксидной смолы, напильником и наждачной бумагой придаём ножнам желаемую форму. Можно сгладить углы, или оставить нарочито «грубыми» , нанести канавки, теснения и т. д. В конце ножнам желательно придать товарный вид – покрасить стойкой краской, обмотать тесьмой, украсить, выполнить прочую отделку.
Охотничий нож – это холодное оружие, короткой клиновой формы, одно или полуторалезвийное, используется для целей охотника. В наше время существует огромное количество видов охотничьих ножей. Они делятся исходя из своей цели, конфигурации, типу и материалам, использованным для создания ножа. Каким бы замысловатым не был нож, у каждого из них есть свое предназначение и своя цель, ради которой он собственно проектировался и делался. Заточка ножа. Рано или поздно, практически каждый охотник сталкивается с проблемой заточки своего охотничьего ножа, ведь лезвие не вечно острое, оно имеет свойство тупиться при его использовании. Многие из обладателей этих ножей практически не знают, как правильно заточить свой нож. При попытках освоить технику затачивания охотничьего ножа, многие просто напросто портят первоначальную заточку и нож уже не так эффективен, как был раньше, а в худшем случае – это когда нож становится, вовсе непригоден для использования. В первом случае можно обратиться к специалисту, и он сделает все как надо, и приведет ваш нож в надлежащий вид, но часто такая необходимость появляется во время охоты, в лагере или во время свежевания зверя. Можно пойти к специалисту и сразу вручить ему нож для заточки, так как он должен знать, как это делается, но часто результатом его мы не довольны. Чтобы понять всю технику и разобраться, нужно вернуться к конструкции охотничьего ножа, а именно его клинка. Любой клинок имеет два откоса, называемых фасками. Одна часть – это фухтель, самая широкая часть и плоская, скос самого клинка. Фухтель занимает все плоскость от обуха до самого лезвия. Вторая часть – это само лезвие клинка, острое ребро – режущая часть охотничьего ножа. Эта режущая часть, которая тянется вдоль всего лезвия клинка и является той частью, которую нужно затачивать. Эта часть должна быть узкой и ровной с обеих частей клинка. Острота клинка зависит от остроты угла, который образуют скосы.
Скос заточки всего лишь на 1 градус, повышает режущие свойства клинка в 20 раз, говорится в теории, но на практике дела обстоят несколько иначе. И лезвие к тому же будет очень быстро тупиться. За норму заточки ножа приняли угол заточки от 15 до 30 градусов. Покупка нового ножа. Приобретая нож, нужно постараться визуально определить угол заточки ножа, так как все проблемы в основном начинаються из-за первоначальной заточки. Сам угол, весь сложно поменять, тем более для неопытного человека, поэтому приходится осматривать нож очень внимательно. В зависимости от угла заточки, изменяется и конкретное применение ножа. Так как нож с лезвием, заточенным под 30 градусов, служит для весьма тяжелых работ, а нож с заточенным лезвием под 20 градусов является универсальным для охотничьего ножа. Под 15 и 10 градусов для каких-нибудь легких работ, например при подрезании губ, век при ошкуривании. Угол заточки определяется при суммировании углов заточки с обеих сторон, например нож с заточкой лезвия под 30 градусов имеет угол заточки с одной стороны 15 градусов. Для заточки ножа применяют обыкновенные точильные камни, с плоской широкой поверхностью длинной около 25 см и негрубой структурой. Такого плана точильные камни можно купить в обычном хозяйственном магазине. Заточка охотничьего ножа производится на неподвижном точильном камне, лучше его закрепить на тяжелой и ровной поверхности. Перед тем как начать затачивать лезвие, нужно увлажнить камень. Для этого дела подойдут растительное или техническое масло, но за неимением этого, можно просто смочить мыльной водой. За нож берутся обеими руками и ставят его под правильным углом. Крестообразными движениями, с достаточно сильным давлением, проводят по
На лезвии должна образоваться светлая полоска, от заточки, при этом она должна стремиться быть идеально ровной по ширине. Если же вас не устраивает, насколько заточено лезвие, то можно повторить эти действия на более мелкозернистом точильном камне, но прилагая немного большее усилия для достижения желаемого эффекта. После достижения желаемого результата в конце лезвие правят уже на кожаном ремне, около 10 движений для каждой стороны лезвия. Проверять заточку ножа следует, взяв его большим и указательным пальцем за рукоять и поставив лезвие на лист бумаги. Под своей тяжестью он должен свободно резать лист бумаги. Если же вручную вам не удалось сделать правильный угол заточки с обеих сторон, то можете приобрести к импортным изделиям. Можно прибегнуть к зажиму, он поможет зафиксировать правильный угол для заточки лезвия. Зажим это две небольшие точильные палочки, вставленные в опору под нужным вам углом. Движения ножа должны проходить сверху вниз, а угол можно изменять от 15 до 25 градусов. При этом способе не надо ни масла, ни доводки на кожаном ремне. Ножи с серрейторной заточкой затачиваются лишь на таких палочках, так как на простом точильном камне их затачивать попросту невозможно. Заточка ножа должна производиться перед охотой. Чтобы не остаться на охоте с затупленным лезвием ножа, нужно брать с собой на охоту небольшой оселок. Заточка охотничьего лезвия производиться в таких условиях металлическим или керамическим оселком, или мелкозернистым точильным камнем. Для этого должен быть специально пришитый карман для этого камня, чтобы никогда не забывать его. Используйте охотничий нож только по его прямому назначению, исключите остальные варианты его использования. Не опускайте ни в коем случае остро заточенный клинок в кипяток (например, проверить готовность того или иного продукта питания), не открывайте им консервные банки и никогда не втыкайте его в землю, для этого у вас есть ножны. Для продуктов питания у вас должен быть отдельный раскладной или кухонный нож.
Шкура пушного зверя должна быть вылинявшей, добытой в сезон охоты, снятой по правилам, обезжиренной, высушенной. Только в таком случае получиться качественный мех. Перед тем как заняться выделкой шкурок, необходимо удалить спиртом прилипшую солому, и только затем приступить к выделке шкур пушных зверей. Выделка шкур пушных зверей: особенности и последовательность операций. Отмаковка. Выделка шкур зверей начинается с отмаковки. Шкурки пушных зверей вымачиваем – в растворе поваренной соли (на 1 литр воды 40 -50 гр. соли). Шкурки нужно полностью залить раствором, так чтобы воды над ними было на 3 см, так же в раствор рекомендуется добавить 2 таблетки фурацилина или хлорид цинка (2 г/л), формалин (1 мл/л). Замоченные шкурки оставляем на 12 часов, если за это время шкурки не отмокнут, нужно сменить раствор и оставить до тех пор пока не размягчатся лапы и нос. Мытье. Шкурки нужно выстирать в тепловой воде с порошком, стирать шкурку не обходимо до появления скрипа волос, и устранения запаха. После стирки шкурку хорошо выжимают и протирают сухой тряпочкой.
Мездрение. Удаление жира оставшегося после стирки, пленки, кусочков мяса. Для выполнения мездрения – шкурку нужно натянуть на доску, и поскрести тупым ножом от хвоста к голове. Скрести нужно аккуратно, чтобы не обнажить корни волос. Квашение. Довольно длительный период обработки, и неприятный запах. При этом способе обработки шкурки получаются более качественные и прочные. Рецепт приготовления раствора для квашения в 1 литр горячей воды всыпают овсяную (ржаную) муку грубого помола (200 гр. ), добавляют 0, 5 гр. соды, 7 гр. дрожжей, 30 гр. соли – все хорошо перемешивают, раствор остужают. В подготовленный раствор укладывают шкурки и оставляют на 2 суток, для того чтобы раствор не закис его рекомендуется постоянно размешивать. Пикелевание. Вместо квашения шкурки можно обработать кислотами (пикеливание). Для пикеливания раствор готовят следующим образом: на 43 мл уксусной 70% кислоты, добавляют 30 г.
соли, получится 3 % пикель, важно не нарушать рекомендуемой дозировки иначе раствор получится сильно крепкий, что может сказаться на качестве кожи. Шкурки покрывают раствором и оставляют на несколько часов. Время выдержки шкурки определяют с помощью пробы на «сушку» и «щипок» . Проба на "сушинку" выполняется так: шкуру вынутую из раствора сгибают в области паха мездрой к верху, а по сгибу проводят ногтем, если шкурка готова то на месте сгиба некоторое время остается белая полоса. Пробу на "щипок" выполняем так: в области паха нужно выщипыть волоски, если волоски выщипываются хорошо, шкурка готова. После пикелевания шкурку слегка выжимают, складывают пополам мехом вверх и укладывают под небольшой груз, на 10 – 12 часов. Затем шкурки нужно высушить на правилке, сначала укладывают шкуркой вверх, а затем мехом, остатки раствора удалите мягкой тряпочкой. При сушке нужно периодически встряхивать шкурки для того чтобы мех расправился. Дубление. Последний этап обработки шкурок дубление – можно выполнять в растворе хромовых квасцов, 2 – 3% карболовой кислоты, в отваре ивовой или дубовой коры. Дубление лучше всего выполнять в отваре ивовой коры – очень легко достать кору, и шкурка приобретает приятный кремовый оттенок. Для приготовления отвара нужно приготовить ивовую кору или ветлу, в кастрюлю налейте воды, уложите кору – поставьте на огонь на полчаса. Затем нужно слить раствор в отдельную посуду, добавить в него соль (на 1 литр – 40 -50 гр. соли). Приготовленным раствором нужно хорошо смочить мездру, стараясь не замочить мех, так как он может окраситься. Для того что бы шкурка хорошо пропиталась раствором её складывают, пополам мездрой вовнутрь и оставляют на сутки. Затем шкуру сушат на правилке периодически снимая и растягивая её руками: в области лап и морды шкурку вытягивают поперек, всю остальную шкурку вытягивают в разных направления, так же рекомендуется шкурку помять.
Шкурка будет практически готова когда мездра побелеет и станет замшевой на ощупь, для окончательной обработке мездру нужно потереть наждачной бумагой. Жировка. Для повышения мягкости и водостойкости шкурок можно выполнить жировку, то есть пропитать мездру смесью яичного желтка с глицерином 1: 1, или мыльным раствором (50 гр. мыла, 0, 5 гр. любого жира, 10 гр. нашатырного спирта). Приготовленной смесью хорошо натирают мездру и оставляют на несколько часов, затем шкурку окончательно просушивают. После просушки шкурку разминают, причесывают мех, для удаления лишнего жира мездру натирают мелом, грубые места обрабатывают наждачной бумагой.
Куропатки делятся на три типа – белоснежные, сероватые и горные (кеклик). В современном мире самое большое распространение имеет мясо сероватой куропатки. Птицы данного типа занимают небольшую территорию Евразии. Цвет мяса у сероватой куропатки имеет розовую расцветку, масса тушки в пределах четырёхсот граммов. Куропатки обширно распространены посреди жителей нашей планеты, занятых спортивной и промысловой охотой. Мясо сероватой куропатки аппетитное и мягкое, хотя встречается и жестковатое мясо, все эти данные зависят от возраста куропатки. Впрочем, во множествах яствах абсолютно нормально сочетается с остальными продуктами. Мясо куропатки еще со старинных времен считалось долгожданной добычей охотника. Из-за этого количество неких видов быстро сократилось, и ловля их стала ограниченной. Рецепты блюд из мяса куропатки обширно распространено в кулинарии – его поджаривают, запекают, тушат, фаршируют грибами, крупами и разными овощами часто добавляют в пиццу, салаты и пирожки.
В большинстве известны такие рецепты из куропатки, как куропатка в рисовой запеканке, паштет из мяса куропатки, а также поджаренное мясо куропаточек на вертеле. Блюд из куропатки достаточно много в современной кулинарии. Но куропаток достаточно нечасто возможно встретить в реализации, так как разведение куропаток для мяса этого типа птиц редко встречается. Как правило, мясо куропатки добывают методом охоты. Рассмотрим некоторые рецепты блюд из куропатки. Куропатка жареная. Ингредиенты для приготовления: На две куропатки нам потребуется: • 60 гр. шпика; • 100 гр. слив, масла (маргарин); • 2 лука; • 6 гор, черного перца; • (печень, сердце, желудок); • две больших л. красного вина; • соль, перец. Тушки куропатки нужно ощипать и выпотрошить, затем тщательно вымыть, затем грудку и ножки нафаршировать шпиком, немного посолить снаружи и внутри. В брюшную полость положить печень, сердечко, желудочек, нарезанный не крупно репчатый лук, перец черный горошком и чуть-чуть сливочного масла.
В глубокой сковородке либо в Воге растворить сливочное масло, выложить подготовленное мясо куропаток (грудками вниз) и прожарить до готовности. Когда начинает отделяться сок, нужно влить две столовых ложки красноватого вина либо воды. Исходя из того, какой возраст куропатки, столько нужно поджаривать мясо. Время жарки 45 -120 мин. Мясо старых птиц нужно поначалу потушить в скороварке. К жареной куропатке лучше всего подавать гарнир из: отварной или жареной картошки, краснокочанной капусты, компоты. Куропатка, поджаренная в сметане. Ингредиенты для приготовления: На две куропатки нам потребуется: 80 гр. шпика; 100 рг. сливочного масла (маргарин); 250 гр. сметаны; 2 лука; 4 яг. можжевельника; 2 листочка винограда. Ощипать и выпотрошить тушки куропатки, затем тщательным образом промыть. К ним подготовить вымытые потроха. Мясо тщательно посолить снаружи и внутри, в брюшную полость положить четыре ягоды можжевельника, виноградные листья, свёрнутые в трубочку, потроха, ломтики лука и уску сл. масла. Тушки обкласть тоненькими кусочками шпика и завязать. -
В глубокой сковородке можно в Воге растопить сливочное масло, опустить туда остальной нарезанный лук, затем выложить куропаток. Когда куропатки станут практически готовы, залейте их сметаной и доведите до готовности. Соус, который образовался при жарке нужно подавать в отдельном соуснике. Затем тушки куропаток разделить пополам и подавать с варенным либо же жареным картофелем, ананасовым или же мандариновым компотом. Куропатка маринованная. Ингредиенты для приготовления: На две куропатки нам потребуется: 80 гр. шпика; 100 рг. сливочного масла (маргарин); 1 морковка; 1 лук; 1 кор. петрушки; половину корня сельдерея; 6 гор, перца; 4 гвоздички; 1 лавр, лист; 2 дольки шкурки лимона; 1, 5 ст-на белого вина; Соль, перец. Ощипанные и хорошо выпотрошенные тушки тщательным образом промыть и выложить в миску на небольшой слой уже порезанных кореньев и лука (половина совместного количества).
Добавить туда же: кожуру лимона, разные пряности, и вторую часть лука. Залить это все вином, прикрыть миску крышкой и положить в холодильник. Через 48 часов тушки вытащить, обсушить, посолить, завернуть в изящные ломтики шпика и перевязать ниткой. Положить в основательную сковороду, полить их растопленным сливочным маслом и обжарить, далее прибавить коренья, влить маринад и вести до конца готовки. Готовых куропаток вытащить и разрезать на две, либо четыре дольки каждую. Коренья протереть, перемешивая с выделившимся при жаре соком и налить в соусник. Подавать на стол с картофелем, рисом и салатом из огурцов со сметаной. Куропатка под соусом из черной смородины. Ингредиенты для приготовления: На две куропатки нам потребуется: 80 гр. шпика; 100 рг. сливочного масла (маргарин); 300 гр. черной смородины; 1 ч. л. желе из смородины; 1 ст. л. сахара; по два кус. корицы и шкурки лимона; 6 горошин черного перца; 1 ст-н сухого красного вина; 1 мал, л. муки соль и перец.
Тушки куропаток ощипанные, выпотрошенные и вымытые, нужно посолить, обвернуть кусочками шпика, хорошо перевязать выложить на сковородку с подогретым маслом, добавить к ним перец горошком и поджарить, во время жарки влить чуть-чуть водички. Отдельно в вине отварить смородину, добавив сахар, корицу, шкурку лимона и желе из смородины. Заправить всё это мукой, дать немного покипеть, по вкусу добавлять соль, смешать с соком, который выделился при жарки куропаток. Готовый соус налить на тарелку и подавать с нарезанными куропатками. Подавать с булочками, или с картофелем в любом виде. Куропатка тушеная. Ингредиенты для приготовления: На две куропатки нам потребуется: 80 гр. шпика; 100 гр. сливочного масла (маргарин); 1 морковка; 1 лук. Соус: 100 г. сливочного масла, 1 лук, 2 ст. , ложки петрушкики, 1 ст. говяжьего бульона, 2 ст. л. сухого белого вина, 1 долька лимона, 50 гр. порезанных шампиньонов, 34 столовых ложки панировочных сухарей. Ощипать, выпотрошить и вымыть тушки, завернуть их в тонкие кусочки шпика.
В Воге растаять масло, выложить в сковороду порезанные лук и морковь, тушки куропаток и тушить до готовности, если необходимо добавляем чуть-чуть водички. Поскорее приготовьте соус: в небольшую кастрюлю положите масло и немного подрумянить мелко нашинкованные лук и петрушку. Потом добавляйте панировочные сухари, всё тщательно перемешивайте, посолите, жарьте несколько минут, полейте говяжьим бульоном и вином, положить туда дольку лимона и порезанные грибочки. Проваривши соус в течение 15 мин. , залейте им нарезанных на пропорции куропаток. Подавать на стол с картофелем и компотом из брусники.
Как правило, определить пол не составляет никакого труда. По рогам это можно сделать летом, они есть у самцов. А зимой пол самца можно определить по пучку волос на пенисе, который очень хорошо видно. Самца от самки не намного труднее определить в годовалом возрасте, когда даже летом нет рогов. Тогда сделать это можно, обратив внимание на мошонку. А самок зимой легко определить по торчащему из вульвы пучку волос. А как определить возраст косули? Как у косули определить возраст? С определением возраста дела обстоят немного хуже. Хотя это достаточно важный момент в случае, когда косули используются в хозяйственных целях. Если животное перешагнуло одно или двух летний возраст, то на расстоянии точный возраст не определить. • В общих чертах можно сказать, что годовалые и престарелые особи не имеют массивного тела, их ноги кажутся довольно длинными. А вот когда самец находится на пике всего развития, его туловище выглядит более приземисто, а ноги более короткие. • Что касается самок, то в молодом возрасте у них совершенно отсутствует вымя. А старые самки имеют тощее, костистое и угловатое тело. • Также показателями возраста служит форма головы и ее окраска. У сравнительно молодых особей голова узкая, но потом у самцов она становится широкой и кажется более короткой. Метод определения возраста по окраске подходит только для определения молодого или старого животного. Более точно определить невозможно. • По окраске можно судить только после произошедшей линьки. Что касается самцов, то у годовалых морда темного, почти черного цвета. У самцов, которые уже развились, появляется белое пятно в районе носа, и чем дальше, тем пятно больше разрастается, а к старости оно становится серого цвета. Также старость животного можно определить по седеющему признаку. • Один из самых надежных показателей, это рога. Точнее высота их оснований. В связи с тем, что рога ежегодно сбрасываются, их высота с каждым годом становится все меньше.
Если самец имеет рога, «посаженные» на череп и покрытые шерстью, то это говорит о том, что он старый. Еще одним показателей молодости самца служит отсутствие отростков на рогах. Если их нет – это признак того, что рога первые. У взрослых особей всегда есть отростки и стержни их рогов у основания достаточно толстые. Сброс рогов также является возрастным показателем. Первыми сбрасывают рога взрослые самцы. И у них примерно на 3 недели раньше, чем у молодых вырастают и очищаются от кожи новые. Еще можно сказать, что у старых косулей формирование рогов полностью сформировывается к концу февраля, у средневозрастных самцов к середине марта, а у молодых в марте начинается только их развитие. Но здесь следует учитывать, что на формирование рогов сильно влияет физическое состояние животного. Если оно на высоком уровне, то рога разовьются рано и это создаст видимость того, что животное старое. Еще возраст можно определить по линьке. Она происходит весной, первыми начинают линять молодые годовалые особи. Самцы средней возрастной категории в окраске меняются только к середине июня. А самки линяют еще позже. Линька, которая происходит осенью, совершается в той же последовательности. Возраст косуль также можно определить по их поведению. Молодые особи довольно долго держатся рядом с матерью. Порой даже до собственных родов. И естественно они более игривы, любопытны и менее осторожны. Также по поведению можно отличить более старых животных, они более недоверчивы и осторожны. Хорошо определяется возраст косули по черепу и по зубам животного. Возраст с меньшей точностью определяется по тому, до какой степени сточены зубы. А более точный возраст можно определить по числу темных полосок на зубах, которые к старости становятся более мягкими от недостатка в них кальция. Изменения в организме косули прямо отражаются на зубах. На шлифе зуба возникают зимой узкие темные полоски, летом более широкие. И с каждым годом их становится больше. Что касается определения возраста по черепу, то здесь нужно опираться на лобный шов.
У молодых особей он ярко выражен, у старых – еле заметен.
Для охотника рано или поздно встаёт вопрос, как приманить диких лесных кабанов к вышке или засидке. Ведь не у всех есть желание и возможность участвовать в коллективных облавных охотах. Для приманивания диких кабанов можно воспользоваться натуральными растительными приманками, специально разработанными искусственными приманками и даже обычной соляркой. Пищевые приманки для кабана Для регулярной охоты в определённом месте охотники или егеря засевают участок земли кормовыми растениями. Излюбленной пищей являются просо, топинамбур, картофель. Эти культуры не очень требовательны к агротехнике. Часть урожая по осени можно убрать и зимой прикармливать кабанчиков. А часть оставить в земле. Дикие кабаны обожают рыться в земле и самим выкапывать лакомства. Так же надо позаботиться о наличии воды. Можно вырыть поблизости небольшой пруд. Если времени на огородничество нет, организовывают кормушки или просто места, где постоянно подсыпают корм. Кабаны всеядны, поэтому кроме привычных свеклы, топинамбура, мелкого картофеля, кукурузы, подойдут любые пахучие корма. Приманить диких кабанов можно сухарями, чипсами, собачьими и кошачьими кормами. Чтобы определить, что местным кабанчикам по вкусу, можно насыпать не смешивая кучку овощных кормов и кучку сухих кормов. Что звери охотнее кушают, то в последующем и подсыпать. Эффективность пищевой прикормки зависит от регулярности прикорма. Искусственные приманки для кабана Ароматизатор выделений самки кабана в виде пластинок, спрея. Синтетическое средство, которое имитирует запах от выделений возбужденной самки кабана. Очень эффективно для приманивания самца кабана. Имитирует аромат мускуса, секретов, феромонов. Даже чуткое обоняние кабана не отличает 100% синтетическое средство от реальной самки. Ароматизатор безопасен для самих животных. Приманку просто развешивают на ветки деревьев около места охоты. Для лучшего результата можно использовать манок. Интересен гель с запахом возбуждённой самки дикого кабана.
Ароматизатор «работает» даже в экстремальных погодных условиях (снегопад, гроза, дождь) несколько часов. Гель наносят по тропинке, ведущей к месту охоты, в виде пунктирной линии. Биологически безопасен. Ароматизатор выделений самца кабана в виде спрея, пастилок. Синтетическое средство, по эффективности и способу воздействия сравнимое с предыдущим средством. Привлекает как самок, ищущих партнёра, так и самцов, ищущих конкурента. Также продаются дымящиеся палочки с запахом самки и самца кабана. Палочку поджигают и вращают под углом 45є. Возгорание происходит в течение 10 -20 секунд. Если использовать палочку в вертикальном положении, то запахи распространяются в соответствии с диаметром и длиной палочки. При снеге и дожде рекомендуется использовать в наклонном положении, тогда запахи распространяются только соответственно её длине. Такое положение более эффективно и увеличивает количество привлекательно для диких кабанов дыма. Сильный ветер увеличивает область распространения запаха. Палочки надо ставить против ветра. Если использовать полочки вечером, то кабаны скорее всего появятся утром. Эффективны ароматизаторы с запахом доминирующего самца кабана, с запахом мочи самки кабана, с натуральным семенем кабана. Эти приманки могут привлечь очень крупных особей. Для их «работы» взбрызгивают по пути к месту охоты обувь 2 -3 раза. Таким образом создаётся ароматический шлейф. Затем на выбранной полянке развешивают в радиусе 20 метров пастилки с этим же запахом. Химические приманки для кабана Смекалистые охотники давно заметили, что диких кабанов привлекает запах солярки, отработанного масла. С чем это связано – неизвестно. Они любят потереться об место, где пролита солярка. Возможно, так они борются с паразитами. «Химией» обрызгивают землю, кусты, стволы деревьев недалеко от свежей тропы лесных кабанов. И устраивают засидку, учитывая направление ветра. Чтобы удержать животных подольше, можно сыпануть жмыха, комбикорма.
Охота на диких кабанов считается основным уделом опытных охотников. Эти охотники отлично осведомлены в повадках этого осторожного сильного и довольно опасного зверя. Но большинство охотников останавливают свой выбор на обыденной схеме отлова кабана – подкараулить и застрелить его. А ведь встречаются и такие смельчаки, которые готовы поймать его живым. Если вы хотите пополнить их дружные ряды, именно для этих целей вы должны непременно знать основные нюансы того, как сделать ловушку для отлова диких кабанов и принести домой желаемый трофей, не используя для этих целей огнестрельное оружие. Правила охоты на кабанов Прежде чем сделать ловушку для отлова диких кабанов, необходимо знать основные места, где собираются звери. Это, как правило, та местность, где растут дикие плоды. Иными словами – места кормежки диких кабанов. Подходить близко к таким местам не рекомендуется, а укрытие лучше всего делать на деревьях или в вырытых ямах в 15 -20 шагах от кабаньих троп с подветренной стороны. Ловить кабана живьем лучше всего на ловушку, которая носит название «петля» . Эту ловушку обычно делают из металлического тросика, толщина которого составляет 2 -3 миллиметра. По своему внешнему виду петля для отлова дикого кабана напоминает обычную удавку, которую устанавливают, как правило, на кабаньей тропе и очень прочно привязывают к дереву. Общая длина такой петли колеблется от 3 -х до 5 -ти метров. Ставят ее по определенной схеме, чтобы кабан угодил в нее головой. Именно с этой целью данную ловушку фиксируют между двумя рогатинами, а неподалеку от этого места раскидывают приманку. Стоит отметить тот факт, что ловля кабанов на петлю по своему принципу достаточно увлекательный и необычный вид охоты. Ведь вам перед такой охотой доводится провести очень таки тщательную подготовку и весьма серьезно подойти к этому делу.
Как правильно сделать самоловный механизм, предусмотренный для охоты на парнокопытное Итак, как же ставить ловушки «петли» на диких парнокопытных и что обязательно для этого необходимо знать: Охота на кабана при помощи петли имеет два способа. Первый способ ловли дикого кабана – это ловля «на голову» . Чтобы животное поймалось таким способом, необходимо сделать петлю с «тормозком» . Такой «тормозик» улучшит результат и не даст возможность петле ослабиться в момент, когда в нее угодит зверь. Вывешиваем эту петлю в месте, где должен появиться кабан, под поваленными деревьями или под колодинами. Второй способ ловли – «нижняя петля» . Чтобы применить второй вариант отлова кабана при помощи ловушки, необходимо связать петлю, подготовить жестяной лист, имеющий примерный размер равный 30 х30 сантиметров. В середине этого жестяного листа необходимо проделать специальные прорези, что будут напоминать лепестки цветов. Затем переходим к основной работе. теперь вам необходимо вырыть яму. На поверхность этой ямы ложим лист из тонкой жести. После чего, ранее подготовленную петлю, кладем на этот же жестяной лист. Обязательно фиксируем петлю, только делать это необходимо довольно легко. После этого при помощи листьев и веток маскируем место и ожидаем появления дикого кабана. Зверь, который станет на лист жести своими копытами, должен провалиться в лепестковое отверстие, а сама петля в этот момент зафиксирует его ноги и не спадет с нее. Теперь зверь в ваших руках. И последнее, помните, что охота на дикого кабана чревата огромным риском и опасностью, особенно в том случае, если зверь ранен. Поэтому именно во время ловли парнокопытных при помощи ловушек, необходимо соблюдать все меры безопасности и лишний раз не рисковать с этим зверем.
Охота на зайца сетями Желательно, чтобы сеть была изготовлена из капроновой нити с диаметром до 1, 5 миллиметра, ячейки по 66 миллиметров, длина самой сети около 30 -40 метров. Очень хорошо, если вы связали, или приобрели сети, в которых ячейки в виде ромба. Сеть крепится на капроновом шнуре, который имеет толщину около 5 миллиметров. При попадании сети на голову зайцу, голова проходит в ромбическую ячейку, и выбраться уже он не может. Сеть следует ставить на тропах и лазах зайца. Сама сеть крепится на столбиках с внутренней стороны, ей ничто не должно мешать свободно падать. Зайца нагоняют в направлении установки сети. Яма для зайца Один интересный вариант для охоты на зайца вручную, это использование ямы. Яма капается в местах их жировки или на заячьих тропах.
Охота на зайца – дело довольно интересное, сначала нужно найти места, где он обычно проходит. Пройтись по полям, посмотреть, не обгрызена ли трава у полей и проверить любое их лакомство, капусту. Найдя место жировки зайца, нужно посмотреть, каким путем он обычно к этому месту пробирается. Вероятнее всего, он снова вернется сюда этим же путем. Охота на зайца вручную заключается в установке разнообразных ловушек, сетей, капканов, вырыванием глубоких ям. Ловить на ловушку можно как в теплую пору года, так и зимой. Существует много способов охоты на зайца без ружья. Охота с помощью нюхательного табака Один интересный способ подсказали мне, это охота на зайца без ружья, с помощью нюхательного табака. Проследив и узнав место кормежки, мы днем, когда зайца там нет, идем и кладем там капусту или морковку на какую-либо возвышенность. Если возвышенности нет, лучше всего тогда положить на камень или кирпич, чтобы было видно издалека, из вашей засады. Вместе с овощами нужно положить нюхательный табак. Заяц, придя на место кормежки, приметив такой сюрприз, подойдет не сразу, но, не заметив никаких подозрений вокруг, если вы, конечно, не выдадите себя, подойдет к вашей ловушке. Он начнет обнюхивать сначала овощи, а потом дойдет и до табака. Вдохнув табак, он начнет чихать, услышав звук чихания, вы мигом должны выбежать и поймать зайца или за уши, или оглушить его чем-нибудь. Сам таким способом не охотился, но звучит довольно правдоподобно.
Охота петлями, это фактически такая же самая охота вручную. Сами петли нужно заранее подготовить дома, их можно делать из капронового шнура, правда есть вероятность, что заяц сможет перегрызть его, если достанет. Очень неплохой вариант, это изготовить петлю из мягкой проволоки, достаточно тонкой для того, чтобы ее не заметить, но и с хорошей грузоподъемностью, хотя бы до 25 килограмм, чтобы не сорвался заяц. Толщина такой проволоки от 0, 7 до 1 миллиметра, а длина около 1 метра.
Размеры ямы примерно 1 метр в диаметре и около 2 метров в глубину. Делается трехрядный сруб из тонких бревнышек, чем-то напоминающий усеченную четырехгранную пирамиду, с отверстием посередине. Размер такой пирамиды должен быть около 60 х60 сантиметров. Верх пирамиды маскируется элементами местной фауны и непосредственно тем, чем питается заяц, например, побегами осины. Это фальшивая крыша и приманка одновременно, заяц проваливается, и выбраться уже никак не может. Вариант с ямой можно провернуть и во время зимы. Яма вырывается примерно такая же, стены ямы обливают водой, а крышу делают из соломы. Солому нужно расположить домиком, чтобы заяц стремился залезть наверх ну и провалиться в яму. Разные капканы Очень интересный по своей конструкции подвешивающий капкан. Делается маленькое колечко, как и в случае с охотой петлей, пронизывается другим концом и петля готова. Далее мы устанавливаем на уровне головы петлю, с помощью веточек или чего-либо еще.
Есть такой вид, как пружинный силок. Удобен для ловли не только зайца, но и лисы. Устанавливается, естественно, как и все ловушки, на тропе возле естественной узости, например возле камня. Делается собачка с маленьким вырезом, забивается колышек в землю, в котором тоже делается маленький вырез. Веревкой крепится к верхушке дерева, которое вы согнули, далее прикрепляется к собачке и фиксируется с помощью выреза, далее стандартная петля для головы зайца делается. При срабатывании, тот, кто попался, взлетает высоко в воздух, насколько позволит веревка. На одном конце делаем небольшое колечко диаметром чуть больше толщины проволоки и продеваем другой конец проволоки в это колечко. Петля для поимки зайца уже практически готова, осталось ее только правильно расположить. Диаметр большой петли должен быть до 20 сантиметров, лучше брать 18. От земли должна провисать на 5 -10 сантиметров. Можно даже попытаться зайца загнать в установленную петлю. Правда, иногда во время гона можно случайно загнать туда совсем не зайца, а лису или кого-нибудь еще, скорее всего эти звери вашу петлю порвут, так как они гораздо крупнее зайца. Нужно знать примерные тропы прохождения зайца и на ночь расставить петли на них, хорошо маскируя.
Маскируем ее, а другой конец мы привязываем к гибкой ветке дерева и опускаем ее как можно ниже. Далее привязывается небольшой, заранее подготовленный брусок с зазубриной. Другой такой брусок, по длине он гораздо больше этого, вбивается в землю. Проволока или то, из чего сделана ваша петля, концом привязывается к бруску и к ветке, бруском цепляемся за тот, что вбит в землю. Смысл воздушного капкана таков, что при попадании зайца в петлю он срывает брусок и его подкидывает вверх за счет натяжения ветки. Рассмотри вариант с капканом раздавливающим. Этот капкан можно установить на местах кормежки и вдоль троп. Конструкция его несложная. Тяжелый камень подпирается веточкой, к этой ветке привязывается тонкая, но прочная нить. Другим концом нить крепится за натянутую ветку. Ветка натягивается за счет вбитого колышка под камнем, на который крепится спусковой механизм с приманкой. При касании приманки спусковой механизм срабатывает. Ветка, за счет своего натяжения вытягивает из под тяжелого камня опору. И тот, кто пытался забрать наживку, остается либо придавленным, либо раздавленным. Правда, в этот капкан могут попасть не только зайцы, а любые травоядные.
Самолов на зайца – орудие довольно уловистое. При добыче самоловными приборами зайцев охотники экономят боеприпасы и время, затрачиваемое на охоту. Кроме того, добытый самоловом заяц имеет целую неповреждённую дробью шкурку. Однако надо учитывать особенности законодательств, ведь не везде самоловы разрешены к использованию. Однако самоловы пригодятся не только для охоты, но и для защиты садового участка от зайцев, повреждающих плодовые деревья. Самоловы на зайца имеют много вариантов исполнения. Рассмотрим несколько способов, как сделать самолов на зайца.
Самоловы «заячья пасть» Самоловами в основном пользуются зимой, в охотничий сезон. На заячьей тропе сперва натаптывается сугроб. В его основании параллельно другу делаются стенки из досок (палок). Вместо крыши будет устанавливаться гнёт (1 -2 брёвна) длиной метра два. Брёвнышки на концах рассекаются так, чтобы в них можно было зафиксировать не толстую, но прочную жердь. Также понадобится мотырь (прочная гибкая палка), подставной кол, сторожок с вилообразным колышком, приманка-насторожка. Сделать самолов можно следующим образом. Один конец бревна кладётся на притоптанный сугроб. Далее жердь фиксируется в щели на торце свободного конца бревна с таким расчётом, чтобы один конец жерди выступал сантиметров на 30 -40 за бревно. Второй более длинный конец жерди располагается перпендикулярно самолову и упирается оземь. Если лежит глубокий рыхлый снег, для дополнительной жёсткости конец жерди можно положить на вбитый раздвоенный колышек. Конец жерди, что около бревна, кладётся на короткий конец мотыря. Сам мотырь перегибается через подставной кол, сгибается и привязывается к сторожку. У нас получается две системы взаимосвязанных рычагов: жердь с гнётом, опирающаяся на землю и мотырь. И сам мытырь, удерживаемый подставным колом, жердью с гнётом и верёвкой. Сторожок, с дыркой в одном углу и округлённо отесанный на другом, подставляется обтесанным уголком под вилашку сторожевого вилообразного колышка.
Сторожевой колышек должен иметь сук, обращенный книзу и в сторону, но при этом не доходящий до земли. Он должен иметь форму вил, направленных вниз. Чтобы сторожок не выскакивал из вилашки, его укрепляют насторожкой, которую вставляют между концом сторожка и концом вил. Насторожка представляет собой лакомый для зайца прутик, обращённый длинным концом внутрь пасти самолова. Зайцев привлекают осиновые, таловые, ивовые насторожки-приманки. Ивовые веточки заготавливают с осени, желательно с почками на конце. Осинник желательно подбирать с листочками, а тальник рекомендуем предварительно вымочить. Механизм самолова прост. Заяц заходит в пасть ловушки полакомиться веточкой, одновременно являющейся «спусковым крючком» самолова. Срабатывает сторожок, верёвка освобождается, тем самым один конец мотыря остаётся без упора. Мотырь больше не может удерживать жердь с гнётом и бревно придавливает зайца сверху. Боковые стенки не дают зайцу вовремя отпрыгнуть, а задом заяц выскочить не успевает. Ещё один самолов на зайца. Он имеет схожую конструкцию с предыдущим самоловом, но устроен проще. Система вилообразного сторожка исключена из конструкции. Вместо этого два бревна снизу подпираются осиновым колышком. Один тупой конец колышка упирается между брёвен, а второй упирается в углубление палки, лежащей на земле. Свободный конец мотыря привязывается непосредственно к колышку-насторожке. Когда заяц лезет к приманке, он страгивает колышек и ничем не удерживаемые брёвна падают на зайца.
Самоловы «пимены» «Пимены» сооружают из двух брёвнышек, желательно рассечённых продольно. Одно бревно кладётся на землю в качестве твёрдой основы. Сверху параллельно нижнему бревну подвешивается верхнее. Задний конец – поближе к земле. А ближний конец – повыше. Он привязывается к короткому концу мотыря. Сам мотыть располагается выше бревна на палке, удерживаемой подпорками. Второй длинный конец мотыря удерживается вертикально расположенной палочкой-приманкой (насторожкой). В свою очередь насторожка должна иметь на конце развилку в виде крючка, направленного вверх. Этим крючком насторожка цепляется за вбитый в землю колышек с похожим крючком, но направленным вниз. Когда заяц лакомится веточкой-приманкой, он или расцепит крючки, или перегрызёт веточку. В любом случае мотырь освободится и уже не удерживаемое бревно рухнет на зайца. Чтобы он не успел отпрыгнуть, самолов можно поставить вплотную к дереву, или соорудить стенки.
Охота силками на боровую птицу является не менее добычливой, чем с использованием огнестрельного оружия. Чаще всего объектами охот становятся глухари, тетерева, куропатки и рябчики. Проще всего охотиться на боровую птицу силками после выпадения снега. Боровая птица, особенно многочисленные куропатки, любят кормиться по опушкам кустарников, склёвывая почки. Силки на куропаток Разведав места кормления, охотник развешивает силки в основном на опушках леса, вдоль густого кустарника с обилием почек. Вдоль опушки, из веток устраивается засека или загородка с воротцами, где и подвешивают силки. В местах, где куропатка не сможет дотянуться до веток с почками, устраиваются снежные пирамидки высотой и шириной по пол метра, с усеченной вершиной длиной в один метр. По краям такого холмика в качестве приманки ставятся наиболее вкусные для птиц берёзовые и ивовые веточки. Причём ветки устанавливаются таким способом, чтобы между ними можно было соорудить из веток специальную загородку с проходом в 10 -15 см, в котором охотник подвешивает силок. Чтобы птица с силком не удрала, он одним концом привязывается к метровой палке, воткнутой кверху комлевым концом прямо в снег. Опять же по этой палке можно обнаружить местоположение силка после обильного снегопада. Надо понимать, что силки проверяются регулярно. И не только чтобы вовремя взять попавшуюся птицу. Но и для их регулярной подмены. Ведь в заиндевевший силок боровая птица редко попадается. Наряду с силками охота на боровую птицу проводится тарелочными капканами, которые размещаются в искусственной загородке из веток непосредственно в створке ворот. Силки на рябчиков и тетерева Силки-жердки на рябчиков устраивают из тонкого около 5 см в диаметре деревца и длиной 1, 5 – 2 метра. У подходящего дерева обрубаются все ветки, за исключением четырёх, растущих примерно в середине дерева. Оставшиеся ветки попарно связываются двумя кольцами, в которых расправляются ловчие петли.
Подготовленную таким образом жердку с петлями располагают горизонтально между двумя близко стоящими деревьями, на высоте роста охотника. В полуметре от петель, с обеих сторон, к жердке подвешиваются для приманки пучки ягод. Целесообразнее использовать калину и рябину. Эти ягоды крепко держатся в мороз гроздями и являются излюбленным лакомством тетеревов и рябчиков. Механизм охоты таков: рябчик подлетает поближе к ягодам и в силок не попадает. Но склевав одну веточку ягод, обязательно постарается склевать и другую. Он бежит по ветке, головой попадает в силок и начинает трепыхаться, стараясь освободиться. Под тяжестью застрявшего в петле рябчика жёрдочка переворачивается – рябчик надёжно застревает в нижней петле, а вторая противоположная петля оказывается в настороженном положении, поджидая следующую добычу. Ягоды рябины в качестве приманки наиболее эффективны осенью, когда рябина будет съедена свиристелями и дроздами или уже осыплется. С наступлением сильных морозов птицы кормятся рябиной не столь охотно. Рябина заготавливается до массового осыпания на чердаке в подвешенном состоянии. При проведении промысла ранней осенью надо обходить силки регулярно, так как птица быстро портится. Кроме того, её могут скушать горностаи, куницы, сойки, вороны и другие хищники. Аналогичным способом можно поймать и другую боровую птицу. Но есть свои нюансы. К примеру на тетерева петли устанавливают не на тонкой жерди, а непосредственно на дереве, так как эта птица более крупная. Охотник подыскивает дерево, которое посещают жирующие тетерева. Затем крупную ветку очищает от более мелких, оставив всего две, которые растут рядом. Соединив их макушками, подвешивает петлю и оставляет приманки. Для тетерева излюбленной приманкой являются берёзовые веточки с большим количеством серёжек.
В настоящее время применяются и практикуются следующие официально разрешенные способы охоты на диких кабанов: облавная охота, охота с собаками, охота с подхода (ночная и дневная), охота на приваду и на засидках. Кроме этих способов есть и множество запрещенных. Несмотря на преследование по закону, браконьеры продолжают использовать их. Подобное «действо» к исконной охоте не имеет никакого отношения. Бывает и так, что начинающий охотник просто не знает, что запрещено, а что нет. Именно в целях ознакомления, дабы не нарушать закон в дальнейшем, и приводится перечисление и краткое описание некоторых запрещенных методов охоты на кабана. Среди них: устройство ловчих ям и петель, применение капканов, сетей, самострелов и самоловов, взрывчатки, химических и биологических веществ, применение электрического тока, а также метод загона с поджиганием растительности. В редких случаях применяют (также незаконно) световые устройства, отлов молодняка, применение магнитофонов, воспроизводящих голоса диких кабанов. Петли браконьеры ставят двумя способами: • «На голову» , обычно в узких проходах под поваленными деревьями. Возможность, что кабан не снимет с головы петлю 50 х50%. Иногда на петле делают «тормозок» для невозможности ее ослабления. Зверь в такой петле умирает от удушья. • «На копыто» ставится на яме, сверху кладётся тонкой лист жести с лепестковым отверстием в центре. Наверх кладется петля и слабо фиксируется для содержания формы. Как только зверь наступает на жесть, нога проваливается в отверстие и петля затягивается на ноге. Лист жести при этом мешает спаданию троса. Единственный «плюс» этого метода в том, что зверь не умирает от удушья и не ломает кости. Самоловы Они делятся на переносные и стационарные. К переносным самоловам относят металлические дуговые защемляющие и давящие капканы, различные сидки, петли и кляпцы. Назначение дугового ущемляющего капкана – удерживать за ногу попавшего зверя.
Все остальные переносные самоловы убивают животных с разной скоростью. Ряд переносных живоловушек представлен ящичными самоловами, складными ловушками из металла, а также многочисленными системами ставных и кроющих сетей. К стационарным относят многочисленные давящие, опадные самоловы пасти, кулемки, кряжи, плашки и др. Браконьеры делают эти самоловы на месте из больших бревен, камней и прочего подручного материала. Их назначение – убивать посетившего их зверя. Кулемка, например, является ловушкой, действующей по принципу использования силы тяжести. Дикий кабан, попавший в нее, придавливается массивными камнями или бревнами. Известны также стационарные живоловушки: различные подкормочные площадки, наглухо огороженные забором с опадными автоматическими воротами, загоны, построенные по принципу «кувшинкин лист» , садки и клетки, а также надземные ямы. Их назначение – отлавливать кабанов живыми и невредимыми. Сетевые ограды Для охоты на кабана браконьеры применяют веревочные сети, которые они растягивают на стальных тросах, закрепленных на деревьях и прочно врытых столбах. Сети Довольно распространено среди браконьеров применение ловчих сетей для группового отлова диких кабанов. Сети запрещены повсеместно во всех промысловых районах, а также в спортивных охотничьих хозяйствах. Сетями ловят, кроме кабанов, косуль, оленей, кабанов, горных баранов других крупных животных. Ловят даже зайцев, а также пернатую дичь (уток, гусей, глухарей, перепелов и куропаток). Сети бывают активного (отлов животных проводится при участии нескольких ловцов) и пассивного действия. Отличаются они устройством и способам применения. Различные тенета и гоны представляют из себя сети шириной до трех метров, плетеные из шнуров с ячейками от 5 до 20 см. Их браконьеры развешивают на кустах непрерывной полосой в сотни метров, затем ловцы загоняют в них кабанов, предназначенных к отлову.
Его можно залить в пластиковую бутылку, проделать в пробке небольшую дырочку и тянуть бутылку по земле. Рассол будет потихоньку выливаться, оставляя пахучий след до самой привады. Редкая лисица устоит перед этим запахом. Чтобы удержать лису у привады подольше, рассолом можно смачивать сухарики – зверёк наверняка будет из грызть. Ещё одна классическая приманка для лисы – тушки курицы или небольшого животного, закопанные в землю. Их используют как основную приманку, ради которой лиса и приходит полакомиться. Мышкование Охота на мышкующую лису является классикой жанра. Мыши – не просто приманка, а основа пищевой цепи лисиц. Охотники очень часто устраивают засидки зимой у стогов соломы, буртов с овощами – там, где много мышей. Можно пойти дальше, особенно в районах со слабо развитым сельским хозяйством – оставлять приманки для мышей, которые в свою очередь привлекут лис. Правда, охота в сумерках на мышкующую лису достаточно сложна. Ведь лиса, отлавливая мышей, постоянно находится в движении. Искусственные приманки Пахучие искусственные приманки становятся весьма популярными у городских охотников. Преимуществ много. Они не очень дорогие, не надо дома оставлять тухнуть еду, они компактны и весьма эффективны. Правда, основную приваду навряд ли заменят. А вот для приманивания сгодятся. В искусственных приманках для лисы чаще всего имитируются запахи течки, мускуса, мочи, феромонов, секрета желёз, гормонов, свойственных представителям обоих полов во время гона. Технологии настолько продвинулись, что даже крайне чувствительный нос лисы не отличит искусственный ароматизатор от запахов живой лисы. Искусственную приманку можно разбрызгать непосредственно на приваде, а также «пролить» несколько дорожек к месту засидки.
Охота на лису на приваде в нашей стране является очень популярной. Порой в районе лисиц больше, чем зайцев. Это красивые хитрые хищники – для их добычи требуется терпение и смекалка. Чтобы охота на приваде была успешной, требуется приманка, которая привлечёт лису. А лучшая приманка для лисы в каждом регионе может быть своя. Натуральные приманки Чаще всего охотники для приманивания лисиц используют натуральные приманки. Как правило, это тушки погибших животных, пищевые отходы с домашнего стола, рыба, птица и т. д. Рыжая хищница не брезгует ни падалью, ни тухлятинкой, ни живыми животными. Поэтому охотники подбирают приманку исходя из собственных соображений. Например, очень лакомой приманкой является батон с маслом. Но такую приманку лиса скорее всего быстро схватит и утащит в тихое место, чтобы лакомиться без свидетелей. У охотника будет мало времени на выцеливание добычи. Поэтому лучшая приманка будет комплексной. Чтобы приманку не утянули другие звери, например бродячие собаки, часть привады закапывают в землю. Причём надо учитывать, что лисы достаточно быстро роют землю. А часть приманки можно оставить на виду. Очень хорошо приманивает любая сильно пахнущая еда. Охотники заранее собирают пищевые отходы и оставляют их тухнуть: летом на солнышке, зимой на батарее или печи. Чтобы не мучить домочадцев запахами, отходы можно плотно завернуть в полиэтиленовый пакет. Обычно подтухшая еда применяется в качестве «приправы» к основной приманке. Благодаря ей лиса дольше остаётся на приваде, давая время на прицельный выстрел. Это очень важно, так как лисы охотятся частенько вечером и ночью. Поэтому охотнику требуется больше времени на прицеливание. Многие охотники считают лучшей приманкой для лисы протухшую рыбу и протухший рыбный рассол (особенно селёдочный). Замечено, что из двух приманок лиса первым делом подойдёт к той, которая обрызгана рыбным рассолом. Рассол готовят заранее.
Охота на лисицу – одна из самых увлекательных и интересных. Рацион лисы весьма разнообразен. Она употребляет как животную пищу (зайцы, грызуны, птицы, насекомые), так и растительную (чернику, землянику, виноград, яблоки и т. д. ) пищу. Характер пищи зависит от условий ее обитания, фауны и от обилия кормов. Для успешной охоты есть свои хитрости приваживания лисы. Охота на приваде Еще осенью для приваживания лисы выкладывают приваду. Для этого можно использовать труп крупных животных (лошади или коровы). Большую часть туловища засыпают землей, чтобы ее не растаскивали собаки и птицы. Так лучше сохраняется привада. Хорошо, чтобы охотник имел 2 -3 привады, на расстоянии 810 км одна от другой. Хитрость заключается в том, что там, где лисьи лежки, приваду класть нельзя. К ней лиса не притронется. Для приваживания лисы хороша и пахучая привада (тушки и внутренности животных, рыба, мясо убитых ворон, разложившихся лягушек и ящериц). Во все это рекомендуется добавлять рыбий жир. В качестве приваживания лисы можно применять кровь и свежее мясо. В них некоторые охотники кладут анисовое или тминное масло, валериановый корень. Успешно используется поджаренная рыба и мясо, опаленные тушки птиц. Капканный промысел Капканы можно устанавливать около привады или под привадой (у водопоя). Привлекает лису лисья моча, а также моча песца. Ее нужно хранить в прохладном месте. При подготовке к охоте с капканами используют некоторые хитрости. В местах лисьев переходов мочой обрызгивают кусты, почки или делают объекты для обрызгивания мочой искусственно. Для этого связывают в пучки сено, тростник, солому, используют также тряпки, паклю. Для приваживания лисы можно использовать послед (плаценту) коров, которые растелились.
Чтобы узнать, как лиса отнесется к той или иной приманке, можно этот интерес проверить на своей собаке. Еще лисиц привлекает отработанное тесто, лоскуты кожи, меха других животных. Сало и мясо ежей, свежая куриная кровь, мед с анисовым маслом – хорошая приманка на лису. Для приваживания лисы очень подойдут приманки из свинины. Пожалуй, они самые любимые для псовых. Лисе нравится запах конского навоза, поджаренного жмыха, церковного ладана. При охоте на лису существуют свои маленькие хитрости. Если ночь светлая, то зверь к приманке подходит осторожнее, чем, если ночь темная. Если приманка установлена на склоне с южной стороны, зверь ловится чаще. Если приманка установлена с северной стороны, то ловится реже. Лиса быстрее найдет приваду, где на деревьях располагаются птицы (галки, сороки, вороны). Кладут корм как в лесу (на небольших полянах, окруженных кустами), так и в поле. Класть приваду в глухих местах и чащах не стоит. Лиса неохотно пробирается сквозь заросли. Если капкан замаскировать золой и пеплом, то лисица легко в него попадется. В таком месте она надеется найти остатки пищи. Некоторые охотники для приваживания лисы кладут под капкан сухой сухарик. Его грызет мышь, лисица ее слышит и попадается. А некоторые ловят или сажают в капкан зайца. Вокруг ставят капканы так, чтобы он не мог их рассторожить. На такую уловку хищник идет смело и сам попадается. При охоте необходимо учитывать и погоду. В ясную погоду лиса бродит по лугам и полям, а в ветреную – держится в кустах. Пищевой инстинкт действует у животных круглый год. Однако отношение зверей к приманкам часто меняется. Это зависит от географии их обитания. Но вот почему это происходит – пока не ясно. Поэтому при охоте на лису нужно использовать маленькие хитрости.
На всех водоёмах почти по всей территории России обитают дикие утки , даже на тех водоёмах где множество людей , утки всё равно живут и плодятся , вы наверно не раз видели диких уток на рыбалке или когда ездили купаться , Отшельник же , так как будет жить в глуши , в близи водоёмов , будет наблюдать множество этого бесплатного "плавающего мяса", а также его поймать это мясо если нет ружья , конечно можно попробовать и камнем или рогаткой , но скорее всего вы их просто распугаете, так и ни чего не добыв и останетесь голодным и злым. Вот реально работающий способ ловли уток на импровизированные жерлицы, смысл в следующем. Берём что нибуть что не утонет будет достаточно тяжелым и не будет вызывать у уток подозрение, например небольшое брёвнышко с веточками. Далее к этому бревну привязываем леску с крючками 5 -го 6 -го номера , леска должна быть как можно тоньше , но при этом достаточно крепкой чтобы выдержать утку которая будет отчаянно сопротивляться когда вы её снимать будете.
Поводки можно привязывать как за бревно , так и за ветки, длинна поводков может быть разная, метра три в среднем , долее заходим в водоём или заплываем на лодке и устанавливаем наше бревно на воду там где собираются утки, и насаживаем на крючки насадку , насадка это живая рыбка или хлеб или мелкие лягушки , НАСАДКУ привязываем так чтобы она если живая то была в воде но при этом ни куда не уплыла и утка её заметила , для этого на ветке или бревне делаем засечки и зажимаем леску примерно в 20 -30 см. от насадки , так чтобы сама наживка не выдернула сама себя с зажима , а утка во время поедания смогла бы без усилий. Если рыба мертвая , то не обязательно делать так, просто насадите и киньте в воду , она не утонет , утка найдёт её и съест , но помните живая насадка сама привлекает утку , так как двигается и создаёт движение на воде. Если же применять хлеб , то его надо развешивать над водой , на те ветки которые торчат из воды , но так чтобы утка легко его сняла и уже вместе с водой заглотила. Для увеличения эффективности такого лова можно делать более десяти таких устройств , в разных местах и привязывать побольше насадок, и тогда отлов может идти целыми стайками , а что с мясом делать я думаю разберётесь -тушенки наварите , может засолите , а может в деревне на что нибуть обменяете или продадите.
Скачать презентацию Изготовление охотничьих трофеев требует определенных знаний и умений
охота.pptx