История моды v Модельеры 20 -го столетия v

История моды v. Модельеры 20 -го столетия v. Женская мода 20 -го столетия v. Мужская мода 20 -го столетия v. Модные стили 20 -го столетия www. storyoffashion. ru

Модельеры 20 -го столетия v. Андре Курреж v. Джанни Версаче v. Донателла Версаче v. Жан-Поль Готье v. Ив Сен-Лоран v. Коко Шанель v. Кристиан Диор v. Люсьен Лелонг v. Мэри Квант v. Поль Пуаре v. Пьер Карден v. Вивьен Вествуд в начало

Андре Курреж (год рождения 1923) — французский Кутюрье и дизайнер одежды. Родился в г. Получил образование архитектора, некоторое время работал инженероммостостроителем. С 1949 по 1961 г. был ассистентом в Доме моды «Баленсиага» . В 1961 г. открыл собственный дом высокой моды и представил первую коллекцию. Известность Куррежу принесла коллекция весна/лето 1964 г. «Космическая эра» , которая сделала его родоначальником «космического стиля» в моде 60 -х гг. А. Курреж первым из французских Кутюрье представил мини-платья и брючные костюмы, изменил конструкции модной одежды, заменив вытачки конструктивными линиями. Он ввел в моду «космические» короткие сапожки, шлемы, шорты и цветные парики. В 1967 г. выпустил линии прет-а-порте «Prototype» , «Couture Future» «Hyperbole» . С 1973 г. создает коллекции мужской одежды. В 1985 г. по финансовым причинам А. Курреж передал управление своей фирмой японской компании «Итокин» . В 1990 -х гг. для марки «Андре Курреж» работал его ученик и бывший ассистент Ж. Ш. де Кастельбажак. в начало Модельеры 20 -го столетия

Джанни Версаче родился в 1946 г. на юге Италии в Редджо-Калабрия. Его мать, Франческа Оландезе Версаче, имела ателье, в котором Джанни с 12 лет помогал ей. Ателье было для Версаче и школой, и университетом. В 1970 г. он переехал в Милан, где работал для марок «Кэллаган» и «Альма» . С 1967 г. Версаче работал с Донателлой Джиромбелли, разрабатывая коллекции «Дженни» и «Компличе» . С 1976 г. Версаче был консультантом «Дженни» по дизайну. В 1972 г. Версаче уехал в Америку, где стал «раскручивать» неизвестную в Италии марку. В 1978 г. он вернулся в Италию и вместе с братом Санто и сестрой Донателлой открыл фирму готовой одежды в Милане. В 1979 г. Дж. Версаче представил первую коллекцию в Милане. В 1980 -е гг. его марка уже заняла прочные позиции на мировом рынке благодаря узнаваемому роскошному стилю в годы культа дизайнерских марок. в начало Модельеры 20 -го столетия

Донателла Версаче Когда миниатюрная итальянка в 42 года возглавила один из самых известных Домов моды после трагической смерти брата, многие сомневались в ее успехе. Вначале Донателла помогала своему брату с организацией рекламных кампаний и показов, потом начала заниматься дизайном аксессуаров и детской одежды. Сейчас же она создает собственные коллекции haute couture и pret-a-porter и является не менее значимой фигурой в fashion-biz, чем ее легендарный брат, Джанни Версаче. После трагической смерти Джанни Версаче, убитого на пороге собственной виллы 15 июля 1997 года, судьба одного из самых известных итальянских Домов оказалась под угрозой. Модные критики и завистники талантливого и удачливого модельера в один голос прочили недолгое существование огромной империи Версаче и весьма скептически оценивали первые коллекции его преемницы, которой стала младшая сестра Джанни, Донателла родилась в Калабрии в семье простой портнихи в 1956 году, спустя 10 лет после появления на свет Джанни Версаче. Будущий модельер обожал свою младшую сестренку, которая навсегда стала для него музой, соратницей и самым лучшим критиком. Позже она признавалась, что уже в 11 лет носила вещи, которые Джанни создавал специально для нее. После окончания университета, Донателла переехала в Милан к Джанни, который уже успел основать собственный Дом моды, и заняла должность PR-директора, в то время как их старший брат Санто, экономист по образованию, начал заниматься финансами семейного предприятия Versace. далее

Вскоре, помимо вопросов имиджа и рекламы, в ведении Донателлы оказалась и новая молодежная линия Versus, которая вливала свою струйку в общий многомиллионный оборот компании Versace. Джанни не прогадал, пригласив на самые ответственные посты своих энергичных родственников. "Втроем мы гораздо сильнее. За двадцать лет нам удалось построить то, что другие делают за сто", сказал он незадолго до своей смерти. Неожиданная смерть Джанни Версаче породила массу догадок и версий относительно мотивов этого преступления. Поговаривали, что к убийству были причастны и Донателла с Санто, которые давно хотели управлять компанией самостоятельно, и мафия, отмывавшая деньги в его бутиках. Но никаких подтверждений ни одна из версия не получила. Известно лишь, что Донателла потратила немало денег, чтобы изъять большую часть информации о жизни покойного из материалов следствия и предотвратить распространение книги о брате под авторством Франка Монте, которая бросала тень на всю семью Версаче. Спустя всего три месяца после гибели своего легендарного брата, Донателла представила на суд модной публики свою первую коллекцию основной линии Versace. Несколько сдержанный прием, однако, ничуть не смутил энергичную итальянку с платиновыми волосами. Она продолжала интенсивно работать, успевая делать все запущенные ранее коллекции, и одновременно искать свой стиль. "О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое". Оставаясь в рамках стиля, созданного Джанни, Донателла сделала новые модели от Versace более женственными, удобными и менее агрессивными по своей сексуальной выразительности. Но эротика и роскошь остались неизменными компонентами узнаваемого стиля Versace! далее

Будучи мастером по проведению рекламным кампаний и созданию имиджа, Донателла за короткое время восстановила пошатнувшееся положение Дома в мире моды и завоевала себе уважение среди коллег-дизайнеров и бизнесменов. Четко следуя рекламным традициям Джанни, она делала ставки на знаменитостей, без участия которых не обходился ни один показ мод. Elton John, Liz Hurley, Catherine Zeta-Jones и Kate Moss - постоянные гости на шоу Versace, а на одном из показов побывал даже принц Чарльз! Благодаря своей неукротимой энергии и слаженной работе с братом Санто, миниатюрной уроженке Южной Италии с ростом всего 162 см удалось достичь почти невозможного - в 1998 году годовой товарооборот компании превысил 560 миллионов долларов. Сейчас под ее руководством работают 40 стилистов, разрабатывается 17 линий одежды, работает около 300 бутиков и 3000 торговых точек. Ответственность за предприятие Джанни и уважение к памяти брата заставили Донателлу на время забыть о том, что она еще и просто женщина, у которой есть своя семья. Донателла счастлива в браке с бывшим манекенщиком Джанни, американцем Полом Беком, уже 17 лет. У них подрастает двое детей - 10 -летний сын Даниэль и 15 -летняя дочь Аллегра, которая, кстати, унаследовала большую часть состояния Версаче по завещанию Джанни. "Я все больше и больше убеждаюсь в том, что главное для меня - быть матерью. Каждый человек нуждается в связи с реальностью. И для меня это мои дети. " , говорит Донателла, которая в настоящее время активно ищет талантливого дизайнера, способного поддержать традиции Versace и стать ее преемником на посту главного художника знаменитого Дома моды. в начало Модельеры 20 -го столетия

Жан-Поль Готье, Жан-Поль (р. 1952) — французский дизайнер одежды, родился в пригороде Парижа Аркей. С 1970 г. работал у П. Кардена, с 1971 г. — ассистентом в Доме «Пату» , в 1974— 1975 гг. — в отделении фирмы Кардена в Маниле. В 1976 г. основал собственную фирму и в 1977 г. показал первую коллекцию одежды с «электронными украшениями» . В 1980 -е гг. Готье стал самым авангардным французским модельером, шокируя зрителей соединением несоединимого, намеренным нарушением правил «хорошего вкуса» , нетрадиционными показами своих коллекций. С 1984 г. создает мужские коллекции, в которых предлагал декольтированные платья, корсеты и юбки. В 1988 г. выпустил параллельную коллекцию «Юниор Готье» , в 1992 г. — коллекцию джинсовой одежды. В 1990 -е гг. Ж. -П. Готье увлекся этнической темой, смешивая элементы национального костюма разных регионов. Огромное влияние на моду оказали его коллекции «Рабби шик» (осень/зима 1993— 1994 гг. ) и «Тату» (весна/лето 1994 г. ). С 1997 г. Готье создает коллекции «от кутюр» . Готье работал в кино: в 1989 г. сделал костюмы для фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник» , в 1994 г. — для фильма П. Альмодовара «Кика» , в 1997 г. — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент» , а также записывал песни, вел телепередачи. В 1999 г. 35% акций фирмы «Готье» приобрела фирма «Гермес» . в начало Модельеры 20 -го столетия

Ив Сен-Лоран, Ив (Ив Анри Донат Матье-Сен-Лоран, р. 1936) — французский кутюрье. Родился в Алжире в г. Оран. В 1954 г. уехал во Францию учиться в Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Получил премию за платье для коктейля на конкурсе, организованном Международным секретариатом шерсти. С 1955 г. работал ассистентом у К. Диора, в 1957 г. после его смерти стал арт-директором Дома «Диор» . Первая собственная коллекция Сен-Лорана в «Диор» — «Трапеция» (весна/лето 1958 г. ) — пользовалась успехом во всем мире. В 1961 г. И. Сен-Лоран совместно с Пьером Берже создал собственный Дом высокой моды. В 1966 г. И. Сен-Лоран открыл первый магазин готовой одежды «Сен-Лоран Рив Гош» . С 1970 г. создавал коллекции мужской одежды. И. Сен-Лорана можно по праву назвать одним из создателей моды XX в. — он стремился одеть современную женшину в элегантную, комфортную одежду, которая со временем не теряет ценности. Сен-Лоран предложил женский гардероб на основе мужской одежды, необычные цветовые сочетания, новые стили. И. Сен-Лоран работал для театра и кино — костюмы для балетов Р. Пети, музыкальных шоу З. Жанмэр, С. Вартан и Дж. Холидея, костюмы и декорации к 9 фильмам (Бунюэля, Трюффо, А. Рене) и 30 спектаклям. В 1985 г. был награжден орденом Почетного легиона. В 1999 г. фирму «Ив Сен-Лоран» приобрела финансовая группа PPR совместно с «Гуччи» . До января 2002 г. И. Сен-Лоран оставался создателем коллекций «от кутюр» . Создателем коллекций прет-а-порте с 1999 г. был А. Эльбаз (женские), Э. Шлиман (мужские), с 2001 г. — Т. Форд. в начало Модельеры 20 -го столетия

Коко Шанель, Коко (Габриэль Бонёр Шанель, 1883— 1971) — французский кутюрье. Родилась в г. Сомюр. Начала свою деятельность в мире моды, открыв в 1909 г. шляпный салон в Париже. В 1913 г. открыла предприятие в Довилле, где создавала женскую одежду. Настоящий успех пришел к Шанель во время Первой мировой войны благодаря практичным и удобным моделям. В 1914 г. Шанель создала платье-рубашку, костюм из трикотажного полотна. В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце, в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже, став законодательницей моды 1920 -х гг. Шанель ввела в моду загар и короткую стрижку. В начале 1920 -х гг. в творчестве К. Шанель прослеживались «русские мотивы» : вышитые платья и пальто с меховыми отделками. В 1926 г. К. Шанель создала «маленькое черное платье» , которое было многофункциональной вещью «вне моды» , предложив тем самым концепцию минимализма в моделировании одежды. В 1920 -е гг. она предложила идею модной бижутерии. В 1921 г. представила свои знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с «абстрактным ароматом» . далее

В 1929 г. открыла бутик в Париже, где продавались аксессуары, шали, сумки, бижутерия, духи. В 1930 -е гг. создавала вечерние платья из хлопка и золотого ламэ, строгие повседневные костюмы с металлическими пуговицами. В 1939 г. Шанель закрыла Дом высокой моды, который вновь открыла только в 1954 г. В коллекции весна/лето 1955 г. впервые представила «костюмы в стиле Шанель» . Как и «маленькое черное платье» , «костюм Шанель» — универсальная модель для всех случаев жизни и женщин всех возрастов — был альтернативой меняющейся моде — стилю «нью лук» К. Диора. К. Шанель предложила концепцию «стиля Шанель» , который создавался за счет узнаваемых деталей: кантов, металлических пуговиц, цепочек и жемчужных ожерелий, цветка камелии. После смерти К. Шанель коллекции «Шанель» разрабатывали Гибурже, с 1983 г. — К. Лагерфельд. в начало Модельеры 20 -го столетия

Кристиан Диор, Кристиан (1905 -1957) - французский кутюрье, родился в г. Гранвилль в Нормандии. Учился в дипломатической академии в Париже. В 1928 г. открыл художественную галерею. Разорившись, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя эскизы шляп (с 1935 г. ). В 1938 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Робер Пиге» . В начале Второй мировой войны служил в армии, затем демобилизовался и поступил закройщиком в Дом Л. Лелонга( 1942— 1946 гг. ). В 1946 г. на средства текстильного магната М. Буссака открыл Дом высокой моды под собственным именем. Первый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. произвел сенсацию, положив начало стилю «нью лук» в послевоенной моде (1947— 1958 гг. ). Диор создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность. К. Диор стал законодателем моды 1950 -х гг. , каждый сезон предлагая новый силуэт. Диор создал огромную «империю моды» , внедрив в 1949 г. систему лицензирования. В 1948 г. был открыт «малый бутик» , в 1955 г. — «гранд бутик» , в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары для Дома. После смерти Диора в 1957 г. Дом возглавил его ассистент И. Сен-Лоран. С 1961 г. арт-директором был М. Боан, в 1989 г. его сменил Дж. Феррс, с 1997 г. женские коллекции создает Дж. Галльяно. С 1967 г. Дом «Кристиан Диор» выпускает коллекции женской одежды прет-а-порте, с 1970 г. — коллекции мужской одежды, с 1973 г. — коллекции одежды из меха (первая коллекция «от кутюр» из меха появилась в 1957 г. ). в начало Модельеры 20 -го столетия

Люсьен Лелонг, Люсьен (1889 -1958) - французский кутюрье. Родился в Париже, его родители владели текстильным предприятием. Готовился стать предпринимателем, в 1911 — 1913 гг. учился коммерции. В 1914 г. представил первую коллекцию, в начале Первой мировой войны был мобилизован на фронт. В 1923 г. открыл Дом высокой моды. Л. Лелонг стал в 1920— 1930 -е гг. одним из законодателей моды. Первым из кутюрье выпустил коллекцию готовой одежды (в 1934 г. ). В 1937 -1947 гг. был президентом Синдиката высокой моды. В период оккупации Франции во время Второй мировой войны воспрепятствовал планам немецких властей перевести все дома высокой моды в Берлин. Ассистентами Л. Лелонга были П. Бальмэн и К. Диор. В 1947 г. Л. Лелонг закрыл свой Дом. в начало Модельеры 20 -го столетия

Мэри Квант К тому времени, как родилась английский дизайнер Мэри Квант, физики уже изрядно потрудились над созданием квантовой теории поля - релятивистской квантовой теорией физических систем с бесконечным числом степеней свободы. Может быть, именно благодаря созвучию своего имени Квант тонко прочувствовала эти степени свободы физического мира. Но, будучи женщиной, а не физиком Нильсом Бором, применила их к интересующей любую женщину сфере - сфере моды. Мэри Квант (Quant) родилась 11 февраля 1934 г. в графстве Кент. Деды были шахтерами в Уэллсе. Мать и отец "выбились в люди", окончив с отличием Кардиффский университет. Они оба стали школьными учителями и хотели, чтобы дочь пошла по их стопам, то есть стала "пудингом из той же самой формочки". Но Мэри не хотела быть пудингом и начала затяжную войну против родителей. В ведении боевых действий ей помогал ее новый друг - Александр Планкет. Они познакомились в колледже, куда Мэри поступила по компромиссному соглашению с родителями. По окончании она должна была получить диплом учительницы. Но не просто учительницы, а учительницы рисования. Дома самым страшным грехом считалось ничегонеделанье. В этом смысле Планкет был отъявленным грешником. Он валялся в постели до четырех часов дня, придумывая, как бы поразвлечься, а потом отправлялся бродить по джаз-клубам. При этом одет он был очень стильно: вместо рубашки - верхняя часть материнской пижамы, вместо брюк - тоже что-то оттуда, не доходящее до ботинок. Извиняло его только то, что он был родственником герцога Бедфордского. далее

Родители Мэри возненавидели Планкета еще до знакомства, опасаясь его влияния на дочь. И, в общем, правильно делали. У благонамеренных учителей волосы встали бы дыбом, узнай они о проделках своей дочурки и ее приятеля. Иногда детки садились в поезд, где Александр разыгрывал сцену "Мертвый в вагоне". Мэри хохотала, как сумасшедшая, наблюдая за реакцией пассажиров, когда после очередного рывка поезда "труп" скатывался на пол и сбивал с ног ошалевших людей. Иногда Планкет сажал Мэри в инвалидное кресло своей мамочки, а все вокруг говорили: "Бедное создание. Такая молодая. Такая трагедия. . . " Между тем, насладившись вниманием, бедное создание соскакивало с кресла и бежало кудато вдаль. Однажды, подойдя к дорогому ресторану, парочка обнаружила, что Александр сильно перенапрягся, отыскав и надев на себя пиджак. Но вследствие перенапряжения он забыл надеть рубашку. Выход был найден в одно мгновение. Юный гений нарисовал пуговицы и воротничок прямо у себя на груди и гордо прошествовал в зал. Венцом их деятельности "раннего" периода можно считать сцену похищения. Мэри, одетая как благовоспитанная девица, шла по направлению к станции Южный Кенсингтон (там всегда было много народа). Рядом с ней притормозила машина, за рулем которой сидел Александр, и вдвоем с еще одной подружкой в костюме и гриме злодейки они начали запихивать Мэри в машину. далее

Толпа приняла самое деятельное участие в задержании преступников. Мэри на всю жизнь запомнила джентльмена в котелке, который загораживал путь машине, бил зонтиком в ветровое стекло и кричал, что убийство (он подразумевал свое) - более серьезное преступление, чем похищение. Их спасло только то, что при звуке полицейской сирены толпа чуть подалась в сторону и Александр вырулил из окружения. Три сеанса подряд они сидели в какомто кинотеатре на окраине, но к 11 вечера Мэри, как всегда, оказалась дома. А там была все та же расчисленная скука: сколько книжек надо изучить, чтобы сдать очередной экзамен и получить степень - заветные буковки после своего имени на визитке. Ее больше устраивала жизнь девушек из лондонского района Челси - веселая, без особого умствования и занудного "завтра". Об этой жизни, кстати, пела Лайза Минелли в фильме "Кабаре". Помните, подружка по имени Элси из Челси, которая все веселилась и веселилась, а потом хоть и померла, но каким роскошным трупом стала? Так что девушки из Челси еще в тридцатые годы отличались особой беззаботностью. Что уж говорить о пятидесятых или шестидесятых. Но было одно, что отличало Мэри от остальных девушек из Челси. Она еще стала очень хорошо зарабатывать. в начало Модельеры 20 -го столетия

Поль Пуаре, Поль (1879— 1944) — французский кутюрье. Родился в Париже. С 1896 г. изготавливал аксессуары для домов высокой моды. В 1899— 1900 гг. работал ассистентом в Доме «Жак Дусе» , в 1901 — 1903 гг. работал у братьев Ворт. В 1904 г. открыл собственное ателье. В 1906 г. предложил первые платья без корсетов и более удобные корсеты, повторяющие естественные линии тела. В 1908 г. представил «стиль 1811 г. » — платья с завышенной талией ярких цветов. В 1909 г. под влиянием Русских сезонов С. Дягилева ввел в моду «восточный стиль» , в 1910 г. представил «хромающие юбки» , в 1911 г. пытался внедрить шаровары и юбки-брюки. П. Пуаре был самым влиятельным кутюрье 1910 -х гг. , первым в истории настоящим «диктатором моды» , его считают одним из создателей моды XX в. Он стал устраивать показы мод для клиентов и оптовых торговцев с целью рекламы, первым стал ездить в зарубежные турне с демонстрацией своих моделей. В 1911 г. он открыл «Ателье Мартин» , где продавали аксессуары для Дома, декоративные ткани. Большим успехом в 1910 -е гг. пользовалась парфюмерия Пуаре, особенно духи «Роза Розины» . Пуаре сотрудничал с известными художниками (Р. Дюфи) и иллюстраторами моды (П. Ириб, Ж. Барбье, Ж. Лепап, Эрте), фотографами (Э. Стейхсн). После Первой мировой войны Пуаре не принял новый стиль 1920 -х гг. , отвергая образ женщины «а ля гарсонн» , и был вынужден закрыть свой Дом в 1929 г. Умер в нищете и безвестности. в начало Модельеры 20 -го столетия

Пьер Карден, Пьер (р. 1922) — французский кутюрье и дизайнер одежды. Родился в Италии, в городке Сан-Бьяджо ди Каллалта под Тревизо в области Венето. В 1925 г. его семья переехала во Францию. Изучал архитектуру в Париже. Во время Второй мировой войны работал на швейном предприятии в Виши. В 1944 г. вернулся в Париж и устроился на работу в Дома моды «Пакэн» и «Скьяпарелли» . С 1946 г. работал в Доме «Диор» . В 1949 г. открыл ателье, в котором делал костюмы и маски для театра, в 1950 г, — бутик. В 1953 г. создал первую коллекцию женской одежды «от кутюр» . В 1957 г. представил коллекцию готовой женской одежды под собственным именем прообраз будущих коллекций прет-а-порте. В 1958 г. создал коллекцию «Унисекс» , в которую включил женские и мужские модели. В 1960 -е гг. П. Карден был одним из создателей «космического стиля» , первым привлек моделей из Японии (в 1958 г. пригласил модель Хироко), первым из кутюрье использовал кожу (в 1965 г. ), первым показал мужские комбинезоны- «скафандры» из кожи и винила. Он трижды был награжден «Золотым наперстком» , является членом Французской академии, послом доброй воли ЮНЕСКО, директором культурного центра «Espace Cardin» . П. Карден создал огромную империю моды с множеством лицензионных линий, начал выпускать мебель собственного дизайна, работал как декоратор, является владельцем сети ресторанов «Максим» . В 2000 г, П. Карден открыл центр «Международный творческий замысел Пьера Кардена» . в начало Модельеры 20 -го столетия

Вивьен Вествуд (Вивьен Изабель Свайр) родилась в 1941 г. в г. Глоссоп в Дербишире, где ее родители владели почтамтом. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и работала в школе учительницей. Но не случайно Вествуд наградили прозвищем «королева скандала» — благопристойная жизнь не была ее стихией. В начале 1970 -х гг. произошла знаменательная для Вивьен встреча со студентом, изучавшим историю искусств, — будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым В. Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом» , пробудив интерес к занятию дизайном. Вествуд и Макларен в 1971 г. открыли магазин одежды на Кингз Роуд в Челси. Они одними из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. В 1974 г. бутик переименовали в «SEX» , и в этом магазине продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле «панк» . Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. в начало Модельеры 20 -го столетия

Женская мода 20 -го столетия v. Женская мода начала 20 -го столетия v. Женская мода 20 -х v. Женская мода 30 -х v. Женская мода 40 -х v. Женская мода 50 -х v. Женская мода 60 -х v. Женская мода 80 -х v. Женская мода 90 -х в начало

Женская мода начала 20 -го столетия Символами моды 1900 -х годов стали знаменитые демимонденки рубежа веков, такие как бельгийская балерина Клео де Мерод, испанская звезда кабаре Каролина Отеро или итальянское сопрано Лина Кавальери. Осиные талии и бельфамистый бюст, модные в эпоху модерна, вызывали беспокойство врачей, указывавших на вредность корсетов и требовавших изменений в одежде. Постепенно талии платьев сместились вверх, и силуэт принял неоклассические формы, очевидно, не без влияния американской балерины Айседоры Дункан и знаменитых плиссированых дельфосов Мариано Фортуни. В 1908 году петербургский импресарио Сергей Павлович Дягилев организовал гастрольные выступления русской оперы, а в 1909 -1929 годах и балета - "Русские сезоны" в Париже, создав беспрецедентный ажиотаж вокруг русского искусства в Европе. Танцы Анны Павловой, Вацлава Нижинского, Тамары Карсавиной, Иды Рубинштейн и постановки Михаила Фокина завораживали публику грациозностью, талантливой интерпретацией и новизной. Поворотным моментом в истории моды стал "Русский сезон" 1910 года, когда в парижском театре "Шатле" был представлен балет Фокина на музыку Н. А. Римского-Корсакова "Шехеразада". Декорации и костюмы к балету создал Лев Бакст. Большой любитель восточного искусства, он и на сцену перенес яркий азиатский колорит. И вот вновь персидские кафтаны, турецкие тюрбаны и шаровары завоевали сердца модниц. Парижский дизайнер Поль Пуаре раньше других начал разрабатывать восточную тему, и в 1910 -1913 годах его дизайнерские находки оказались в центре внимания публики. Он первым снял с женщин корсет и предложил им шаровары и туники, а также платья-рубашки прямого покроя без акцентированной талии. Сочетания синего и лилового, розового и оранжевого, изумрудного и золотого в моде тех лет создавали экзотическую пестроту, наполненную пряным привкусом Востока. далее

В августе 1914 года началась мировая война, которая унесла с собой блеск монархических империй и старые моды довоенного времени. Военный конфликт между Австро-Венгрией, Германией, Францией, Россией, США, Великобританией и Османской империей стал первой глобальной трагедией нового века и коренным образом изменил моду. Множество довоенных домов моды, магазинов и кабаре были закрыты или переехали в безопасные места - в Монте-Карло или Биарриц, где во время войны открылся магазин начинающей модистки Коко Шанель. Она первой использовала в своих застегивавшихся спереди туниках с карманами недорогое трикотажное полотно, упростив крой и отделку женской одежды. Необходимость в роскошных вечерних туалетах отпала - многие женщины, заменив ушедших на фронт мужчин, начали работать, и теперь им нужна была недлинная, немаркая и легко стирающаяся одежда. Короткие волосы и вязанные на спицах джемперы и шарфы обрели чрезвычайную популярность. С вязания начала свою карьеру в мире моды Bеликая княгиня Мария Павловна младшая. Корсеты отжили свой век, а работа в госпиталях, развитие общественного транспорта и длинные очереди за продовольствием повлекли за собой стремительные перемены в одежде. После 1918 года модные дома вновь распахнули двери и с удивлением увидели своих андрогинных клиенток - исхудавших и плоскогрудых, с короткими стрижками и в прямых платьях - такими, какими их описал в своем знаменитом романе "Ла гарсон" Виктор Маргарит. Несмотря на быстрое возрождение светской жизни, в Париже, Лондоне и Берлине ощущался большой недостаток в нарядных тканях, отчасти восполненный широким распространением народных вышивок и орнаментов, пришедших из Восточной Европы. Увеличился спрос на карпатские, болгарские, румынские и особенно русские рисунки для вышивок. После большевистского переворота 1917 года сотни тысяч русских беженцев были вынуждены покинуть родину в результате братоубийственной гражданской войны. Пройдя бурным и пестрым потоком через Константинополь, Берлин и Париж, русские эмигранты подарили мировой моде элементы традиционного русского костюма: косоворотки, сапоги, кокошники, цветные платки, меховые отделки - и открыли много модных домов, среди которых особенно известными были "Китмир" Великой княгини Марии Павловны, "Ирфе" княжеской четы Ирины и Феликса Юсуповых, "Итеб" баронессы Бетти Гойнинген-Гюне и "Поль Каре" княжны Лобановой-Ростовской. Даже знаменитый аромат десятилетия "Шанель № 5" был создан в 1920 году московским парфюмером фабрики "Товарищество Ралле и Ко" Эрнестом Бо. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 20 -х В эпоху бурных 1920 -х годов Париж вновь засиял электрическими огнями и стал неоспоримым центром моды, который мог гордиться такими превосходными домами, как "Ланвен", "Пату", "Шанель", "Эрмес". Модный силуэт был рассчитан на низкую талию и плоскую грудь. Экстравагантные короткие платья, воплотившие незабываемый стиль эпохи чарльстона и джаза, Монпарнаса и Лазурного берега, холодного шампанского и роллс-ройсов, вышивали бисером и пайетками, украшали страусовыми перьями или мехом диких обезьян. Новый стиль ар-деко, родившийся во время парижской Выставки декоративных искусств и современной промышленности в 1925 году, предполагал отчаянные кутежи и безудержное веселье в кабаре и дансингах или прожигание жизни в казино и опиумных курильнях. Стиль мужской одежды был продиктован немым кино и его мегазвездами - "латинскими любовниками" Рудольфо Валентино и Рамоном Новарро. Веселый праздник первого послевоенного десятилетия закончился печально. Осенью 1929 года финансовый крах на Уолл-стрит в Нью-Йорке ознаменовал начало Великой депрессии, которая повернула течение моды в иное русло. Увы, многие модные дома в Европе лишились щедрых американских клиентов, иные и вовсе закрылись. Даже очень успешная Шанель страдала от спада в экономике. В этот тяжелый период мода оказалась полностью во власти голливудского кино. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 30 -х Новый стиль в женской одежде возник в 1930 году и был связан с образом шведской звезды кино Греты Гарбо, представлявшей новый тип красоты: блондинку с высокими скулами и энигматическим взглядом. Дамский силуэт повсюду в Европе обрел женственность и привлекательность, одежда подчеркивала грудь, талию и бедра. Знаменитая парижская создательница мод Мадлен Вионне предложила крой по косой, и многие портнихи старательно повторяли ее изобретение. Античные драпировки возродились в неогреческих платьях, что особенно было заметно в творчестве Жермены Эмили Кребс, создавшей в Париже дом моды "Аликс", затем дом "Мадам Гре". Классические тенденции в моде утвердились в результате политических перемен в Европе, связанных со становлением жестоких тоталитарных диктатур. Муссолини пришел к власти в Италии, Сталин - в СССР, Гитлер - в Германии, Франко - в Испании. От моды требовали стабильности и уважения к материнству. Эти идеи очень устраивали готовившихся к войне национал-социалистов, поскольку тоталитарные режимы нуждались в будущих солдатах. Наиболее чутко отразила стиль 1930 -х годов итальянский дизайнер Эльза Скьяпарелли, создательница сюрреалистических моделей по эскизам Сальватора Дали и модного цвета "шокирующий розовый". Скьяпарелли завоевала невероятную популярность, предложив модницам в 1935 году подкладные плечики, что вызвало бурю зависти у ее заклятого врага Коко Шанель. Трудно провести границу между кино и модой в эти годы, еще сложнее сказать - кто сильнее влиял на моду предвоенных лет. Были ли это знаменитые голливудские звезды Марлен Дитрих, Кароль Ломбард, Мей Уэст, или пальма первенства принадлежит парижским домам моды Люсьена Лелонга, Нины Риччи или Магги Руфф? В предвоенный период многие русские эмигрантки поступили на работу в лучшие парижские дома моды, где некоторые из них прославились как манекенщицы. (Подробнее см. в моей книге "Красота в изгнании", 5 -е издание, М. , 2005) В конце 1930 -х годов в моду вошел исторический эскапизм, особенно ярко чувствовавшийся после Парижской выставки 1937 года. Викторианский стиль смешивался со спортивным, сильным было немецкое влияние, выразившееся в безудержной страсти к крестьянским баварским платьям. Последние предвоенные сезоны порадовали появлением таких талантливых дизайнеров, как испанец Кристобаль Баленсиага и ирландец Эдвард Молине, по-своему обогативших парижскую моду тех лет. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 40 -х Начавшаяся в 1939 году мировая война, поразившая человечество жестокостью и цинизмом, выработала особый стиль в моде, продержавшийся всю первую половину 1940 -х годов. Военизированный силуэт мужской и женской одежды подчеркивался обилием деталей, взятых из армейской униформы, таких как металлические пуговицы, накладные карманы, ремни и погончики. После оккупации Парижа нацистами многие дома моды были вынуждены свернуть свою деятельность, некоторые дизайнеры эмигрировали в Новый Свет с тем, чтобы там продолжить работу. Криком моды военного времени были русские чернобурки, туфли на платформе, созданные еще в 1930 -е годы итальянским обувщиком Сальваторе Феррагамо, и высокие тюрбаны, вошедшие в моду с легкой руки миниатюрной бразильской кинозвезды Кармен Миранды. Годы войны были сопряжены с тяжелейшими лишениями для всех жительниц Европы тогда, имитируя драгоценные шелковые чулки, рисовали коричневым карандашом шов на ноге, из стружек или целлофана делали шляпки, а платформы для обуви вырезали из дерева. С окончанием войны в 1945 году вернулась надежда на лучшее и в моду. К весне 1947 года 42 -летний французский дизайнер Кристиан Диор создал новое направление нью-лук, которое изменило женский силуэт. С покатыми плечами, узкими, утянутыми с помощью грации талиями, и пышными нижними юбками к слабому полу вернулись, казалось бы, навсегда потерянная элегантность и чувственная женственность. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 50 -х Социальные различия теперь требовали более изощренных, чем раньше, способов демонстрации. Особенно строгие требования новая мода предъявляла женщинам, которые вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Устав от тяжелого бремени, которое лежало на их плечах во время войны, женщины стремились вернуться к домашнему очагу, осуществив свою мечту о любимой, оберегаемой от всех забот женщине, снявшей с себя груз ответственности. Образ женщины 1950 -х гг. , который пропагандировали официальная мода и реклама, был связан с возвратом консервативных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе. Мужчина опять стал главой семьи, который зарабатывает деньги; женщина — женой и матерью, которая ведет дом и эти деньги тратит. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате. Эта реставрация традиционных ценностей и двойной морали, что можно рассматривать как временное поражение феминизма, была своеобразным затишьем перед «бурей» . Тем временем в детских комнатах уютных домиков со стандартными кухнями, множеством бытовых приборов и обязательным гаражом уже подрастало новое поколение (поколение «бэби бумерс» — бума рождаемости 1945 — 1946 гг. ), которое взбунтуется против образа жизни своих родителей. В студенческих городках уже формировалась контркультура — битники стали своеобразными предвестниками будущего взрыва. далее

А пока стиль жизни элиты с ежедневным посещением парикмахера (в Париже самым модным был Антуан, в Лондоне - Рэймонд) и переодеваниями несколько раз в день воспринимался как непреложный закон, которому должна следовать каждая модная женщина. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950 -е гг. было принято каждую неделю ходить в парикмахерскую делать завивку и укладку, позднее — начес. Мода 1950 -х гг. предъявляла женщине жесткие требования — иметь идеальную фигуру с тонкой талией и пышным бюстом, которая создавалась с помощью корсета, накладок на бедра и прокладок в бюстгальтере, и тщательный макияж, который наносили уже с утра. Этот образ пропагандировали не только модные журналы для дам из высшего общества, но и реклама, обращенная к массовому потребителю. В США сформировался рекламный образ идеальной семьи, соответствующий ценностям среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать. Такая идеальная домохозяйка и за домашней работой должна была выглядеть как манекенщица (с макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску), а вечером превращаться в светскую даму. Это вызвало бум декоративной косметики; известные фирмы ( «Елена Рубинштейн» , «Элизабет Арден» , «Ревлон» , «Макс Фактор» и др. ) делали миллионы на продукции, предназначенной для массового потребителя, которую к тому же стали рекламировать кинозвезды. По-прежнему эталонами красоты были звезды кино: брюнетки Лиз Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, аргентинская актриса Лолита Торрес с невероятно тонкой талией, сексапильные блондинки Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли и т. п. Впервые появились кумиры молодежной моды — «супер ББ» Брижит Бардо и Одри Хепберн. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 60 -х Легендарные 60 -е годы - это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды. Новое явление — молодежная мода, или «Бэби бумерс» , возникло еще в 50 -е годы. К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы радикальное отличие нового поколения от старшего. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60 -е годы наметился настоящий «образовательный бум» . Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон оказался впереди Парижа. В Париже Жак Дессанж вводит в моду начесы, появляется знаменитая «Бабетта» , прическа Брижит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну» , на создание которой у модниц уходит немало времени. Ткани и трикотаж с черно-белой графикой: клетками, полосами, геометрическими элементами получают широкое распространение в массовой моде. Еще один символ моды шестидесятых — абстрактные рисунки ярких «психоделических» расцветок Эмилио Пуччи. далее

60 -е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые. Именно в это время появляются пластик, ткани с люрексом, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра, полиэстер и тд. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Этот бум возводит на пьедестал американского «короля бижутерии» Кеннета Джей Лейна, открывшего в 1963 году фирму, выпускающую оригинальную бижутерию и эксклюзивную обувь. Бум «космического стиля» пришелся на 1965— 1966 годы. Однако в чистом виде он существовал только на подиумах, в модных журналах и в кинематографе. Мода конца 1960 -х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. В наиболее яркой форме эти идеи проявлялись среди хиппи - представителей элитарной молодежной субкультуры, созданной интеллигенцией и представителями среднего класса. Протест против несправедливости выражался в пассивном сопротивлении обществу — своеобразном уходе от действительности и отказе от благ цивилизации. Хиппи пытались выстроить новую систему человеческих взаимоотношений, считая, что путь к достижению лучшего - это любовь. далее

Самый знаменитый лозунг хиппи — «занимайтесь любовью, а не войной» . В поисках собственной индивидуальности молодые бунтари смешивают одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевают ценность старой одежды, «из сундуков» и магазинов second hand. Эффект поношенности зачастую специально имитируется с помощью заплат, потертостей. Очень ценятся самодельная одежда с ручной вышивкой, или аппликациями, ручное вязание, самодельные украшения. Кульминацией движения хиппи - 1967 год. В «альтернативных» магазинах появляется одежда из натуральных тканей, этническая одежда и даже вещи с эффектами поношенности. В 1967 году в Лондоне проходит первый показ «моды хиппи» . Официальная мода обязана «Детям цветов» появлением многих стилей: это и этно, и фолк, и ретро, и унисекс и диффузный стиль и, конечно же, джинсы, ставшие в 70 -е самой популярной массовой модной одеждой. В 1968 — 1969 годах впервые в моде одновременно было три длины — мини, макси и миди. Например, длинные пальто носили с миниюбками. До этого длина всегда была главным признаком сезонной моды. Особенно актуальными в женской моде становятся брюки. В 1969 году Париж испытывает настоящий бум брючных костюмов. Конец шестидесятых характеризуется многообразием и эклектизмом. Впервые в моде множество стилей — ретро, этнический, цыганский, элементы фольклорного и исторического костюма. Мода становится более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявлять свою индивидуальность. в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 80 -х После десятилетия, находившегося под влиянием мировоззрения хиппи, в восьмидесятые годы люди вновь начали испытывать тягу к роскоши и блеску. Материальные ценности и шикарный внешний вид стали цениться выше, чем простота и естественность. Важнейшее значение придавалось красоте тела. На многочисленных курсах аэробики женщины старались привести свое тело в идеальную форму, чтобы потом носить остромодные облегающие платья-трубы. Новый девиз: хорошо одеваться, чтобы добиваться успеха Деловые женщины, идущие в ногу со временем, одевались в корректные и тем не менее по-своему соблазнительные модели в бизнес-стиле. В строгих костюмах с широкими плечами и тонкой талией они упорно поднимались вверх по служебной лестнице. Стиль: женственный, элегантный, сексапильный В моду возвращалась женственность, однако не в виде скромной романтики, а как вызывающе-эротичный стиль. Женщины демонстрировали все соблазнительные изгибы своего тела и подчеркивали Х-образный силуэт с помощью подплечников, широких поясов и басок. В Burda эта тенденция воплощалась в модели с бесчисленным количеством вариантов: от классических женственных до молодежных экстравагантных. далее

Тенденция: элегантная экстравагантность В 1984 году во всем мире произвели фурор фотографии с парижского показа коллекции Тьерри Мюг-лера, где манекенщицы предстали в виде мадонн, монашек и ангелов. Его облегающие костюмы с широкими в плечах жакетами и зубчатыми по низу юбками были словно специально созданы для современной суперженщины. Точно так же, как и кричащеяркие наряды Джанни Версаче, которые тоже полностью соответствовали ее вкусам. Короче, мода 80 -х годов была создана для женщин, не боявшихся оказаться в центре всеобщего внимания. Материалы: стреч и трикотаж Эластичные ткани, которые ранее использовались в основном в спортивной одежде, теперь триумфально вошли в большую моду. Такие дизайнеры, как тунисец Аз-зедин Алайя и француз Жан-Поль Готье, доказали всему миру, что из химических волокон можно создавать чрезвычайно привлекательные вещи. Традиционные тренировочные брюки превратились в остромодные леггинсы, боди стало все чаще замещать блузку. Журнал Burda, естественно, не остался в стороне от этой тенденции и предложил своим читательницам огромное количество моделей из эластичных материалов. Портнихи-любительницы с восторгом восприняли эластичные платья-трубы и К', потому что эти модели шились очень легко и очень быстро. Огромную роль в моде 80 -х играл и трикотаж, который был ярок и разнообразен, как никогда прежде. Пуловеры и жакеты из блестящей пряжи стали носить даже по вечерам, что было абсолютно внове. Трикотажный бум вдохновил и редакцию Burda, ну а читательницы журнала, будучи натурами творческими, тут же принялись страстно вязать! в начало Женская мода 20 -го столетия

Женская мода 90 -х Последние десять лет второго тысячелетия в моде одновременно существовало множество самых разных тенденций. В это время стало возможным все — от минимализма до романтики и спортивной непринужденности. Каждая женщина могла найти для себя то, что бы ей подходило. От экологического стиля к кибернетическому С развитием "зеленого" движения экологический стиль в моде постепенно приобрел культовый характер. Все известные фирмы сделали ставку на биохлопок и растительные красители. Но вскоре восторги поутихли. Тоска по радостным ярким краскам, по комфортным и практичным тканям нашла своевыражение в создании новых материалов. Художник-модельер Джанни Версаче продемонстрировал на подиуме ткани ослепительных цветов, излучающих волнующую элегантность. Летом 1995 года журнал Burda предложил своим читательницам модели, которые свидетельствовали о том, что в моду вернулись краски, например ансамбль с обложки июньского номера. Мир моды покоряет изысканная простота В то же самое время развивается и совершенно другое направление — минимализм. Пропагандирующие его дизайнеры владели искусством отметания всего лишнего. Особенно преуспели в этом "первые леди" моды Жиль Зандер и Донна Кэран. Роскошь стала проявляться по-новому — в сочетании изысканно-простого кроя и очень дорогих тканей. далее

Спортивная одежда не только для тренировок Всем пришелся по душе и новый спортивный стиль. Типичные для него детали — свободный покрой, кулиски по нижнему краю, застежки велкро вместо пуговиц. Эта тенденция в Burda тоже была переосмыслена по-своему: ей придавалось подчеркнуто женственное звучание, а кроме того, она предполагала использование главным образом новейших высокотехнологичных материалов, простых в работе и в уходе. Однако, несмотря ни на что, в 90 -е годы не была забыта и романтика. Когда в 1997 году появилась очередная экранизация трагедии "Титаника", тронувшая зрителей до слез, в моду опять вернулась женственная элегантность с обилием кружев и прозрачных тканей. Burda на пути в будущее Тогда же журнал изменил и концепцию обложки, сделав ее более современной и наглядной. Редакция намерена и впредь предлагать своим читательницам, в том числе и самым молодым, модели, которые соответствуют всем тенденциям международной моды, однако вполне могут быть выполнены непрофессиональными портнихами. Ведь именно это и сделало журнал Burda таким популярным в мире! в начало Женская мода 20 -го столетия

Мужская мода 20 -го столетия Конечно, мужская мода не позволяет бросаться в крайности, подобно женской. Но она тоже существует. Мужская мода более спокойна, она в мелочах — в форме лацкана или манжета, в особом отвороте рубашки. Правда, следить за мужской модой приходится опять-таки нам, женщинам. Строгий костюм-тройка из моды не выходит никогда. В этом году популярны удлиненные пиджаки с однобортной, слегка завышенной застежкой, просторные брюки и светлые ткани: белые, бежевые, жемчужные… Силуэт костюма должен быть слегка приталенным. Пиджак и брюки — необязательно однотонные, но непременно должны гармонировать друг с другом. Признаком «высокого класса» у мужских сорочек являются пуговицы из натурального перламутра, причем пришиты они должны быть крестиком. Линия втачивания рукава должна быть прошита двойной строчкой, а для свободы движений на спинке должна находиться фалда. далее

Для неофициальных вечеринок предпочтительнее сорочки более теплые, сшитые из фланели, вельвета, искусственной замши. К ним не нужно надевать ни пиджак, ни свитер. Замечательно, если рубашка будет иметь какой-то оригинальный цвет, подходящий по тону к верхней одежде. К темно-синему пиджаку, например, можно надеть васильковую рубашку или рубашку цвета морской волны. В мужскую моду возвращается розовый цвет. Конечно, вы вряд ли осмелитесь надеть розовый костюм, но вот рубашку — запросто. Из популярных деталей: потайные застежки, асимметричные по отношению друг к другу карманы (например, если один расположен выше, другой — ниже). Снова в моде мужские аксессуары: шарфы, широкополые шляпы, запонки, кожаные изделия с фактурным рисунком. Джемперы должны быть свободными. Их можно надеть и на работу, с галстуком, и на вечеринку к друзьям. Особенно популярны сегодня трикотажные жилетыбезрукавки. в начало

Модные стили 20 -го столетия v. Pret-a-porte v. Haut Couture v. Арт Деко v. New Look в начало

Pret-a-porte В ХХ веке, особенно во второй половине, фабричное и поточное изготовление одежды почти вытеснило портновское ремесло с его эксклюзивностью и неторопливостью. Мода превратилась в колоссальную индустрию с центрами по всему миру: в Нью-Йорке, Милане, Париже, Токио, Лондоне. Благодаря СМИ все ее новинки теперь сразу становятся широко доступными. С расширением торговых сетей и появлением Интернет-магазинов возможность модно одеваться перестала измеряться степенью удаленности от центра. И вот эта индустрия готового платья и стала называться pret-aporte. В ее рамках сформировались свои центры моды, круг модельеров и клиентов, а также тонкая градация качества и цен. В этой индустрии нет непосредственного контакта между модельером и клиентом, а идеи мастера до покупателей доносят реклама и СМИ. далее

То, что мы видим на подиуме во время показа – лишь часть замысла, квинтэссенция идей коллекции, которая затем поступит в магазины. Вначале определяется, какие модели войдут в ранг Люкс (т. е. будут изготовлены всего в нескольких экземплярах для первых линий), в ранг прет-а-порте высокого качества (большие тиражи для первых линий), а также в разряд вещей, не имеющих тиражных ограничений (вторые линии, линии Спорт и Джинс). С конца девяностых годов ХХ века многие дома мод, работающие в сегменте pret-a-porte, взяли курс на роскошь. И начало этому положил известнейший дизайнер Том Форд. Меха, сложный крой, кожи экзотических животных, ручные вышивки… Сегодня некоторые платья прэт-а-портэ практически ничем не отличаются по сложности пошива и роскоши от платьев от-кутюр. Тому свидетельствуют и красные дорожки! Если раньше по ним ступали дамы сплошь одетые в от-кутюр, то теперь половина из них одеты в вечерние наряды pret-a-porte. При этом наблюдается и обратная тенденция. Кутюр становится все более и более носибельным! Сотрутся ли грани между мирами haut couture и pret-a-porte? Не думаю. Пропасть, разделяющая их, будет непреодолима столько, сколько будет существовать одежда. Когда есть высочайшее качество и красота, люди перестают носить одежду. Они носят статус. Статус – вот что навечно разделило эти два мира. в начало Модные стили 20 -го столетия

Haut Couture Термин «Haut Couture» ( «от кутюр» ) в буквальном переводе с французского означает «высокое шитье» . Но в настоящее время под ним понимают создание одежды самого высоко класса и обычно переводят как «высокая мода» . Центром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) Высокой Моды – Chambre Syndicale des couturies. Она определяет статус модельеров: члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашенные члены, которые со временем могут быть приняты в Палату. Организация также занимается проведением показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру. Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать ряду строгих требований. 1. Все производство – центральное ателье, мастерские, магазины – должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности. 2. Дом обязан иметь не менее 15 служащих. Как правило сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то – с вышивками, кто-то с пуговицами. 3. Коллекции обязаны представляться два раза в год, а в каждом дефиле должно быть по 35 платьев для дня и вечера и платье невесты. И т. д. Сейчас в Синдикат от кутюр входят следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor and Rolf. далее

Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Valentino и Versace. Количество домов мод меняется, но почти всегда держится около цифры 20. Платья от кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные для дефиле платья являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее к фигуре (проводят не менее трех примерок). Поэтому цена платья от кутюр весьма высока – от 30 тысяч евро, костюма – от 16 тысяч евро, а вечернего туалета – от 60 тысяч евро и до бесконечности. Далеко не все мультибогатые люди могут стать клиентами Дома от кутюр. Число всех постоянных клиентов всех перечисленных Домов Палаты около 200 человек. Т. е. это очень закрытый круг людей, которые ценят свою уникальность. Даже если вы всегда мечтали о платье от-кутюр и вот наконец-то стали миллиардером и можете себе позволить сию роскошь, это еще не означает, что вы ее получите! Ваше досье тщательно изучат, вашу репутацию примут во внимание и если сочтут достойным – двери в мир от-кутюр для вас откроются. В России haute couture существует лишь в виде нарядов, которые привозят из Парижа наши немногие соотечественницы. Избранные русские дизайнеры – Ирина Крутикова, Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова и Валентин Юдашкин - ежегодно выпускают коллекции, которые показывают на Московской неделе высокой моды, но русский термин «высокая мода» означает не совсем то, что имеют в виду под этим словосочетанием на Западе. Это, скорее, российское искусство моды, основанное на национальных традициях одежды и творческих взглядах современных российских дизайнеров. в начало Модные стили 20 -го столетия

Арт Деко Стиль «арт деко» был стилем украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности стен и мебели, декоративные ткани и диванные подушки, женские платья и посуду. Вышивали, расписывали, отделывали аппликацией даже обувь. «Арт деко» был эклектичным стилем, смешивающим геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, стилизованные формы в духе «ар нуво» с искусством Древнего Египта, самые дорогие традиционные материалы (серебро, красное и черное дерево) с новыми материалами (бетон, хромированная сталь, алюминий, бакелит). Он получил свое название ( «стиль декоративного искусства» ) после Всемирной выставки декоративных искусств и ремесел, которая проходила в Париже в 1925 г. Как художественное направление стиль «арт деко» оформился еще в 1908 – 1914 гг. , расцвета достиг в 1925 — 1935 гг. В США «арт деко» господствовал до начала 1940 -х гг. Распространению «арт деко» способствовала индустрия развлечений, которая использовала его внешние эффекты для создания ощущения прогресса, иллюзии благополучия и процветания «золотых двадцатых» , особенно в архитектуре ресторанов, казино и знаменитых кинотеатров с их роскошными интерьерами. «Арт деко» был символом новой послевоенной жизни, выражением надежд целого поколения. в начало Модные стили 20 -го столетия

New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году. Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный» , «овальный» , «прямой» ), тщательный подбор аксессуаров. 20 -30 -е годы XX столетия явили миру принципиально новый женский тип — активную, решительную спортсменку, которая работает наравне с мужчинами, а вечером без устали танцует модные танцы. В моде — загар, крепкое худое тело, короткие стрижки. В 40 -е годы этот образ стал ещё более «суровым» — женщины стран Европы и Америки испытали на себе все тяготы войны. Как всегда бывает в истории моды, за периодом аскетизма следует эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Кристианом Диором явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода. в начало Модные стили 20 -го столетия