Французька буржуазна революція 1789 р. Підготувала: Хованская. Уч: Пар-61.
ВСТУП. Французька буржуазна революція 1789 р. є початком нового етапу в історії розвитку європейських держав: в XIX столітті у всіх сферах життєдіяльності суспільства відбуваються значні зміни, які виражаються в ускладненні соціальної структури населення, загостренні класових протиріч і швидких темпах розвитку науки і культури Причина бурхливого підйому економіки в багатьох країнах полягає в утвердженні капіталістичного способу виробництва, що приходить на зміну феодалізму. В зв'язку з розвитком суспільних відносин з'являються нові культурні напрямки та стилі, що відображають погляди й уподобання різних верств суспільства. Принципи формування костюма XIX в. зароджуються в останні роки XVIII століття, однак вони отримують нове рішення, відповідаючи духу свого часу.
ІСТОРІЯ. Після закінчення революції політичний режим Франції все більше віддаляється від демократії. У 1795 р. Конвент передає владу Директорії, яку в 1799 р. змінює Консульство. Наполеон Бонапарт, оголошений в 1802 р. довічним консулом, в 1804 р. проголошує себе імператором, ліквідуючи останні залишки республіканського ладу. У період перебування у влади Наполеона - з 1804 по 1815 р. - у мистецтві та історії костюма з'являється новий стиль "ампір" (від французького «імперія» ), що символізує звитяжні завоювання імператора і відповідний естетичним поглядам великої буржуазии. Предшественником ампіру є класицизм, що займає чільне місце в культурі останніх десятиліть ХVIII в. , але так як новий стиль орієнтований на смак імператора, зразком для наслідування стає не грецьке, а більш розкішне римське мистецтво. Необмежена влада римських імператорів і загарбницькі війни Стародавнього Риму відображають мрію Наполеона про світове панування. Інтер'єри в стилі ампір відрізняє урочистий, холодно-величавий характер, що виявляється в широкому використанні невисоких колон і пілястр, строгих геометричних форм і орнаментів з елементами римського декору - вінків, факелів, грифонів і тому подібного. До Франції повертається статус законодавиці моди в Європі. Незважаючи на те що чоловічий костюм перебуває під впливом практичного англійського стилю, в моді затверджується силует костюма ампір, відповідний контурах стрункою високої колони. Наполеон, бажаючи оточити себе справді імператорської розкішшю і величчю, доручає придворному художнику Ж. -Д. Давиду і церемоніймейстеру Ж. -Б. Ізабе створити спеціальні ескізи костюмів для коронаційних урочистостей. Наказ негайно виконується, і незабаром імператору представляється проект, розроблений на основі іспанських придворних нарядів XVI-XVII століть.
ІСТОРІЯ. Тепер придворні дами знову носять шовкові сукні з довгими шлейфами, комірами "стюарт", оброблені багатими мереживами і вишивкою золотими і срібними нитками, прикрасами служать діадеми і намиста з дорогоцінних каменів. У костюм чоловіки повертаються короткі кюлоти, шовкові панчохи, довгі просторі накидки з надставленним коміром, великі іспанські брижі і вузькі берети або струми, прикрашені пір'ям. Моделі Ж. -Д. Давида і Ж. -Б. Ізабе не знаходять широкого застосування, і незабаром починають використовуватися тільки як придворної уніформи, проте деякі елементи поширюються в костюмах буржуазії: всілякі волани, мереживні коміри, маленькі буфи і розрізи на рукавах, особливо популярні в епоху романтизму і бі-дермейера. Для епохи ампіру характерна тенденція до створення "національних стилів" одягу, що особливо яскраво проявляється у Німеччині, де ще наприкінці XVIII в. виникає прагнення протиставити німецьку моду французької. Спроби виробити "національний стиль" не приносять результатів і знаходять своє втілення в так званому "костюмі Вертера" - одному з варіантів німецького костюма, що з'явилося під впливом однойменного роману Гете, виданого в 1774 р. Костюм складається з синього суконного фрака, основою якого є жюстокор , позбавлений позументів, обшлагів і кишень, короткого жовтого жилета, шкіряних штанів, чобіт з вилогами і круглої капелюхи. Про моду XIX в. можна судити переважно за жіночим костюму, який змінюється миттєво, слідуючи новим напрямам в мистецтві. Чоловік не може собі дозволити виділятися дорогими прикрасами і помітними костюмами - в суспільстві це вважається поганим тоном, тому показником добробуту чоловіки і займаного їм місця на соціальних сходах стає жінка, чий гардероб в XIX столітті поповнюється новинками верхнього одягу. У моду входять короткі Спенсер, однобортні рединготи з бавовняних або вовняних тканин, в зимовому варіанті - стьобані на ваті або підбиті хутром, оброблені атласом і оксамитом. Верхній одяг повторює силует, крій і форму деталей плаття. Пріоритетне значення в костюмах міського населення набувають професійні ознаки, що характеризують представників різних верств суспільства відповідно до їх способом життя і родом занять: костюм багатого буржуа значно відрізняється від костюма робочого, а той, у свою чергу, - від одягу художника або студента. Кардинальним чином від костюма городянина відрізняється костюм сільського жителя.
МОДА. У період французької революції (1789 -1794 рр. . ) Мода піддалася корінним змінам. Всі верстви населення опинилися втягнуті в політичну боротьбу, і, залежно від своїх політичних поглядів, стали носити костюми, що підкреслювали їх приналежність до певної партії. Прихильники короля одягалися в світлі розкішні одягу, носили короткі панталони-кюлоти і пудрили зачіски з скрученого волосся. Республіканці носили синій фрак із гострими фалдами. Чоловіча перука з косою.
МОДА. Костюм самої революційної частини населення - якобінців - складався з довгих панталонів, запозичених з матроській одягу (звідси назва: «санкюлоти» , тобто люди, що носять штани не до колін, а набагато нижче), короткої куртки ( «Карманьйоли» ) і червоного «фрігійського» ковпака, який вважався символом свободи (в минулому - відмітний знак рабів на галерах). Все це повинно було зближувати з простим народом. Фрігійський ковпак з кокардою. Жіночий головний убір часів Директорії.
МОДА. У період французької революції мода змінювалася мало не щодня. Зникли перуки, коси, пудра, банти. За державним замовленням французький художник Жак-Луї Давид, член революційного конвенту, в 1793 р. створив ряд проектів костюма революційної Франції. Намагаючись висловити ідею рівності, він звернувся до естетичних ідеалів античного світу. Ці витримані в античних традиціях костюми мали театральний вигляд. У чоловічій моді вони не отримали особливого визнання, але жіночої були прийняті беззастережно. У період Директорії (1795 -1800 рр. . ) В модному французькому костюмі простежувалося прагнення до простих і природних форм, до класичного стилю. Паризькі модники обох статей, бажаючи висловити свої республіканські переконання, одягалися в античні костюми, наслідуючи древнім грекам і римлянам. Чоловіки наділи короткі, до колін, підперезані туніки, плащі та сандалі, прикріплені до ніг стрічками. Насправді, в цьому одязі було набагато більше гротескного, ніж античного. Жінки скинули з себе всі каркаси і підкладки, всі старі одягу, аж до нижньої, і наділи трико тілесного кольору (на зразок сучасного балетного), а поверх нього - хвилясті прозорі муслінові туніки з широкими складками і розрізами на боках, перехоплені під грудьми поясом. Ці одягу були виключно білого кольору. Наслідуючи античним зразкам, модниці взувалися в сандалі, зав'язані навколо литок довгими стрічками. Зачіски також представляли собою античні копії. Модною була зачіска «а-ля-Тітус» - коротка, гладка або злегка завита. Особа, шию, груди, спину, руки рясно пудрили. У вищому суспільстві з'явилися молоді щиглі, що називали себе «інкруаябль» - «неймовірними» , і молоді - «мервейзи» - «чудові, прекрасні» . «Інкруаяблі» носили довгі, нерівно стрижені волосся, що спускалися на щоки і плечі - так звані «собачі вуха» і двууголку з величезними полями, яку надягали поперек або носили пахвою (прообраз майбутньої наполеонівської капелюхи). Їх костюм був верхом ексцентричності: сорочка з крохмальним коміром, наполовину закривав щоки; короткий прямий жилет; темного кольору сюртук або фрак, погано сидів, з величезними лацканами; світлі широкі панталони, зібрані в складки і доходили майже до грудей. Вони заправлялися в гусарські чоботи з вилогами. Шию і підборіддя закривав широченний біла краватка, схожий на серветку. З шиї звисав на стрічці лорнет із стеклами величиною з блюдце, і, на довершення всього, цю ходячу карикатуру доповнювала товста сукуватий палиця. Супутниці «інкруаяблей» - «мервейзи» - носили тонке муслиновое вкорочене плаття сорочкового покрою, без рукавів, з глибоким вирізом, підперезані під грудьми, зі шлейфом поверх корсажа. У них були величезні капелюхи, туфлі без каблуків типу сандалій і панчохи зі вставками іншого кольору.
КОСТЮМИ. Чоловічий костюм XIX в. значно відрізняється від костюмів попередніх століть, в першу чергу за своїм функціональним призначенням. Якщо раніше мода диктується двором і підкреслює дозвільний спосіб життя багатих аристократів, то тепер, після подій Великої французької революції, положення еліти суспільства займає велика буржуазія, чиї смаки і переваги визначають напрями розвитку моди. Чоловічий костюм XIX в. - Це костюм ділового буржуа, а елементи костюма в принципі однакові для всіх верств суспільства. Різниця в класовому положенні визначається якістю матерії, елегантністю крою, вишуканістю прикрас. Важливий елемент престижу - ім'я кравця, що працює над костюмом. Буржуазна мода - мода нового покоління. Літні люди зберігають вірність традиціям і як і раніше носять пудрені перуки, жабо і старомодні кюлоти до колін. Повсякденний чоловічий костюм в XIX в. складають закритий двобортний сюртук до стегон з високим коміром, короткий, зазвичай строкатий, жилет і біла сорочка з крохмальним коміром-стійкою. Довжина коміра доходить до щік, він отримує назву фатермордер - "батьковбивця", так як за формою і розміром скоріше схожий на знаряддя тортур. Незабаром на зміну сюртуку приходить фрак, який стає найпоширенішою чоловічим одягом. Модний фрак може бути вовняною, зі смугастої або однотонної тканини, але талія обов'язково завищена, а рукав розширюється у плеча і закінчується воронкоподібною манжетою. Комір-стійка у фрака зазвичай з оксамиту, що відрізняється за кольором від самого виробу, гудзики - з порцеляни, срібла, іноді - з дорогоцінних каменів.
КОСТЮМИ.
КОСТЮМИ. Фрак носять в поєднанні зі світлим жилетом і панталонами, які остаточно затверджуються в чоловічому гардеробі близько 1818 Згідно з приписами етикету. панталони, довжина яких тепер доходить до щиколоток, повинні бути за кольором світліше фрака. Разом з панталонах в ужиток входять підтяжки, що є новинкою чоловічої моди XIX століття. Краватка знову приймає вигляд шийної хустки, який зав'язують особистими способами: бантом або вузлом з кінцями, прибраними за жилет. В якості верхнього одягу поширені рединготи і так званий "каррік" - дуже довгий плащ, зі складками ззаду і пелериною, з оборками, лежачими одна на інший. Такий плащ, що створює образ недбалої елегантності, входить в моду завдяки Джорджу Брайану Браммел (1778 -1840), полагающему, що справжня елегантність полягає в удаваній недбалості. Двобортний редингот, раніше призначений для верхової їзди, видозмінюється в сюртук, який спочатку грає роль сучасне пальто, а пізніше витісняє собою фрак і перетворюється в повсякденну чоловічий одяг. До 1820 -м років сюртук стає вуличним одягом, він шиється приталеним, довжиною до колін, з такою ж формою рукавів, як у фрака. У холодну пору року чоловіки як і раніше носять рединготи з декількома комірами або пелериною. Жіночий одяг. Стиль ампір особливо яскраво проявляється в жіночому одязі, в якій ще зберігається наслідування античним шати, але в XIX столітті елементи давньогрецьких і давньоримських костюмів видозмінюються, пристосовуючись до природних умов Західної Європи. З 1804 р. в силуеті жіночого плаття відбуваються зміни: знову з'являються рукави, плаття стає закритим до шиї, спідниця коротшає, відкриваючи спочатку ступні, потім її довжина доходить тільки до кісточок. У 1809 р. в жіночий гардероб повертається корсет, в 1810 р. у спідниці зникає шлейф, вона набуває нешироку колообразную форму. Мода на завищену талію виявляється напрочуд стійкою і, незважаючи на те, що поверх сукні одягають короткий жакет (спенсер), завдяки якому лінія талії наближається до стегон, сукні з високою талією довгий час зберігають популярність при французькому дворі.
КОСТЮМИ.
КОСТЮМИ.
КОСТЮМИ.
ЗАЧІСКА. Чоловічі зачіски з часів Директорії змінилися мало. Це були все ті ж коротко стрижені завиті волосся, красиво укладене. Найбільш популярним були зачіски типу "титус" і "каракала". Перуки із зачісками типу "гаманець", "вузол", "щурячий хвіст" більше не з'являлися. Волосся знову набули природний колір, так як пудра вийшла з моди. Урізноманітнювалися зачіски проділами - прямим, боковим, наскрізним. Доповненням зачіски стали невеликі бакенбарди - "фаворити", "акулячі плавники". При них іноді носили невеликі вуса. Бороду носили вкрай рідко, і то типу "еспаньйолки", "жабо". Жіночі зачіски стилю ампір в корені відрізнялися від зачісок XVIII століття. Античні зачіски, які з'явилися за часів Великої французької революції 1789 року і Директорії, продовжували користуватися популярністю. З 1801 року серед жінок поширюються зачіски з коротких, завитого в локони волосся, які були схожі на чоловічі "титус" і "каракала". З виникненням інтересу до античності починають носити "грецькі", "римські" зачіски. Особливою популярністю користуються жіночні, витончені зачіски з скрученого волосся "а-ля грек", "а-ля Корінна", "аля Фрина" а також складні, химерні зачіски римських імператриць: "а-ля Плотина", "а-ля Сабіна ", " а-ля Лівія ". Особливістю цих зачісок була віртуозна техніка виконання завивки. Поєднання різних видів локонів - плоских, круглих, спіральних, трубчастих - дозволяло створити на голові справжній витвір мистецтва. Пізніше волосся в зачісках подовжилися. З'явилася зачіска "а-ля Нінон", скопійована з портрета куртизанка XVIII століття Нінон де Ланкло: волосся на лобі завите в легку чубок, треба лобом чіткий горизонтальний проділ. На скронях більш крупні локони до плечей, на потилиці тугий, плоский шиньйон, прикрашений страусиних пером. Зачіски стилю ампір сприяли розвитку перукарського мистецтва, так як створювалися з безлічі різноманітних видів локонів, які отримали назви від своєї форми: трубчасті, стрічкові, круглі, типу стружки, спиралеподібні, тірбумени, тірбушони. Всі зачіски початку XIX століття наочно демонструють майстерність перукарів, їх високий смак, фантазію. Це час в історії зачісок вважається періодом блискучого показу високих професійних навичок, техніки в області стрижок, завивки та укладання. З 1820 з'явився новий силует зачіски. Її характерною деталлю був проділ - зигзагоподібний, прямий, бічний. Відсутність челок зробило зачіски більш строгими, доповненням стали пучки локонів, розташування над вухами, високий пучок з кіс кріпився на маківці. Коли природних волосся не вистачало, вдавалися до використання шиньйонів, які заздалегідь завивалося і укладалися.
ЗАЧІСКА.
ЗАЧІСКА.
ВЗУТТЯ. Чоловіки носять високі чоботи з чорної шкіри з відвернутими халявами жовтого кольору. З костюмом, призначеним для балу, прийнято надягати відкриті шкіряні туфлі на невисокому каблуці. Жіноче взуття в стилі ампір являє собою зручні гостроносі туфельки без підборів, з неширокими стрічками, що обвивають хрест-навхрест кісточку
Головні убори. Чоловічі капелюхи цього часу мають циліндричну форму, дугоподібні поля. Ширина полів збільшується дуже швидко. Матеріалом для капелюхів служать фетр, велюр, повсть. Модною стає англійська капелюх з середніми полями. У жіночих головних уборах переважали мотиви східної моди: різної форми тюрбани, чалми. Робилися вони з прозорих, легкий муслін, шифон, прикрашалися егреткамі. З'являються угорські струми, всілякої форми чепчики, невеликі солом'яні капелюшки з оксамитовими стрічками навколо тулії. Бальними головними уборами були дорогоцінні діадеми, вінці. Форма капелюхи змінювалася із зміною зачіски. Так, найпоширенішим фасоном стає "кибитка", "капотік".
Прикраси, аксесуари. На початку XIX століття широкого поширення в якості доповнення до костюма отримують дороге мирські шалі, велике значення починають надавати мистецтву драпірування. Про модну жінці доже говорять, що вона не "добре одягнена", а "добре задрапірована". Особливої популярності набуває канзу - легка накидка, довгі кінці якої зав'язують навхрест на талії. Також в моду входять російські шубки, а в якості домашнього одягу використовується мереживний пеньюар. Аксесуарами елегантного жіночого костюма є довгі рукавички - мітенки, віяло, невеликий парасольку і сумочка-кисет. Багаті дами протягом дня кілька разів змінюють туалети, що не представляється можливим для жінки більш бідних станів, тому моду цього періоду не можна назвати демократичною: вона носить яскраво виражений класовий характер. У перші роки XIX століття велика увага приділяється коштовностей. Модну даму відрізняє велика кількість прикрас: кільця на всіх пальцях, браслети, всілякі намиста, діадеми, шпильки для волосся, що перетворюють даму в виставку ювелірних виробів. Мода на надлишок коштовностей існує недовго - після 1810 популярності набувають стрічки, квіти і пір'я.
АРХІТЕКТУРА І СКУЛЬПТУРА. Прийдешня революція все наполегливіше ставила перед архітекторами вимога пристосування її до потреб широких мас. Ця спрямованість найяскравіше позначилася у Клода Нікола Леду (1736 - 1806 гг. ), Архітектора, творчість якого живилася ідеями передреволюційної Франції. Ще в 1775 р. при будівництві театру в місті Безансоні Леду взяв за зразок план античного амфітеатру як найбільш зручний для не поділ за становим положенню глядачів. Він з натхненням працює над проектом міста Шо (1771 - 1773 гг. ) При соляних копальнях і частково здійснює його, кладучи в його основу новий принцип планування міста: принцип комплексу ізольованих будинків з радіальними вулицями і центральною площею. Велика увага при плануванні селища Леду приділяє громадським будівлям, плануючи Будинок Чесноти, Будинок виховання, Будинок Братства. Надзвичайно характерно, що будівництво кожної будівлі він підкоряє певній ідеї (що перегукується з принципами Давида); він вимагає, щоб архітектура була «говорить» і для цього вдається до символічним формам; він вважає, наприклад, що «куб - це символ сталості» , і тому обирає цю форму для Будинки Чесноти. Ми бачимо в його проектах використання й інших несподіваних для архітектури форм, як, наприклад, кулі або піраміди. Фантазія Леду дуже смілива, вона не знає кордонів, і при цьому він прагне повернутися до форм, «створюваним простим рухом циркуля» , до планів, заснованим на «суворої економії» . Перед самою революцією, в 1784 - 1789 рр. . , Леду будує навколо Парижа пояс заставши для стягнення мита з привезених в місто товарів. Однак архітектор поставив перед собою більш широку задачу і створив своєрідні архітектурні монументи при в'їзді до столиці. Це були свого роду Пропилеи Парижа. Деякі застави представляли цілий архітектурний ансамбль. Так, наприклад, застава дю Трон складається з двох павільйонів і двох монументальних колон. У самих сооруженіях. Леду разом з тим йде по шляху все більшого спрощення форм, зберігаючи стиль класицизму. У будівлі застави Ла Віллет естетичний вплив архітектурного пам'ятника досягається ритмом мас, повільним і плавним, який визначається портиками фасадів і прискореним ритмом аркад, як би створює рух навколо будівлі, що було необхідно, так як це архітектурна споруда розрахована на сприйняття з усіх чотирьох сторін ( що зовсім не обов'язково було для утилітарних будівель митниці). Новаторські тенденції Леду передбачили розвиток архітектури більш ніж на сторіччя.
АРХІТЕКТУРА І СКУЛЬПТУРА. Проте свого часу не було зрозуміло все значення і своєрідність цих будівель, і в 1789 р. Національні збори видає постанову про їх знесення за непотрібністю, так як митниці були установами старого режиму. Тільки якобінський уряд в 1793 р. оцінило ці пам'ятники як громадські та призупинило їх знесення; у відповідному декреті говориться: «. . . Різні епохи революції та перемоги, здобуті арміями, республіки над тиранами, будуть відображені на цих монументах бронзовими написами. . . » Для періоду Революції був дуже характерний інтерес до будівель утилітарного призначення. Проекти цих будівель представлялися в Академію на здобуття премії; всі вони відзначені конструктивної чіткістю, простотою і тенденцією до монументальності. Надзвичайно показово, що в ті ж роки велика увага була приділена проблемі містобудування. У Конвенті В 1792 р. Давид підіймає питання про перепланування Лілля, а в 1793 р. постає питання про перепланування Парижа. На початку 90 -х рр. . французький архітектор Ланфан розробляє план Вашингтона. Основний принцип планування міста - це прямі вулиці, які вливаються на площу.
АРХІТЕКТУРА І СКУЛЬПТУРА.
АРХІТЕКТУРА І СКУЛЬПТУРА.
Скачать презентацию Французька буржуазна революція 1789 р Підготувала Хованская Уч
презинтация. Хованская..pptx