Арт - Деко
Стиль Арт-Деко представляет собой великолепную возможность сочетать почти невозможное – наслаждаться элегантностью и утонченной красотой внешнего мира и одновременно демонстрировать почти неприличную буржуазную роскошь. Обтекаемый, геометрический стиль впервые стал популярным в 20 -30 -е годы нашего века. Он характеризуется закругленными углами, четкими вертикальными линиями и вогнутыми формами. Источники Арт-Деко – рисунки кубистов, искусство американских индейцев, современный автомобильный и авиационный дизайн. Обычные материалы включают в себя экзотические сорта древесины, пластиковый ламинат, хром и нержавеющую сталь. Как художественное течение Арт Деко оформился в 1906 -1912 годы и достиг расцвета между 1925 и 1935 годами. Период выбран не случайно – это передышка Европы между двумя войнами, эпоха, характеризующаяся с одной стороны стремлением забыть об ужасах войны и стремлением украсить мир, с другой стороны – это «пир до и после чумы» , в котором чувствуется жажда и наслаждение жизнью вместе с пониманием ее непрочности и скоротечности. Во времена Арт-Деко Европа открыла для себя джаз и Африку с их диким буйством форм и композиций и облекла это в оставшуюся от декаданса начала века европейскую утонченность. Арт-Деко и заполонил собой все – музыку, архитектуру, дизайн помещения, моду. Упрощение женской одежды, начатое во время Первой Мировой, когда дамы, заменив ушедших на фронт мужчин, активно вовлекаются в социальную жизнь, соответствует геометричности форм арт-деко. Поскольку наличие турнюра и корсета значительно осложнило бы жизнь работающей женщины, возникает необходимость в практичном и удобном костюме, не стесняющем движений. Платья укорачиваются, становятся шире и свободнее, маскируя естественные очертания тела.
Представление о красоте резко меняется: идеальная женщина теперь несколько напоминает юношу. В целом наблюдается сближение мужского и женского облика: эталонная девушка обязана быть спортивной, стройной, загорелой и подвижной. Пышные формы нежелательны – в моде проскогрудость и узкобедрость. Замысловатые и сложные прически уступают место короткой гладкой стрижке «гарсон» . Женственность проявляется в ярком маникюре и макияже (с акцентом на глаза и губы), ухоженных блестящих волосах. Влияние абстрактной живописи отразилось и на силуэте одежды, который теперь четко геометричен и вписан в куб или прямоугольник. Линия талии занижена, юбка открывает колени, платье висит свободно, не подчеркивая фигуру. Из-за того, что ноги, впервые в истории, открыты для обозрения, их красота приобретает большое значение. Особое внимание уделяется чулкам – в моде телесные, розовые, песочные и серые оттенки, обязательно с глянцевым блеском. Популярны легкие и практичные ткани: полотно, газ, крепдешин, шелковый и шерстяной трикотаж, сукно. В связи с демократизацией моды возникает спрос на бижутерию: искусственный жемчуг, сусальное золото, стразы, стеклянные бусы и прочие украшения, доступные широким женским массам.
Кутюрье эпохи Арт-Деко
Мадлен Вионне (1876 – 1925) французская женщина - кутюрье
Мадам Вионе родилась в 1876 году в небольшом французском городке Альбервилле, который расположен в Альпах. Мадлен была из очень бедной семьи, поэтому ей пришлось рано начать самой зарабатывать деньги. Она мечтала быть скульптором, но в 11 лет девочка стала помощницей местной портнихи. Затем она отправилась в Париж, где устроилась работать швеей в Дом мод «Винсент» . Мадлен тогда было 17, и ее перспективы не были радужными, ведь у девушки отсутствовало школьное образование. Однако она стала уже опытной и умелой швеей. В 22 года Вионне отправилась в Лондон. Там она сначала устроилась прачкой, потом попала в мастерскую «Кэти О’Рэйли» , которая занималась копированием модных моделей одежды из Франции. Судьба преподносила ей много трудностей и проблем. Мадлен вышла замуж за эмигранта из России, родила дочь, но та умерла в совсем маленьком возрасте. Вионне тяжело переживала утрату, а ее семья сразу же распалась после смерти ребенка. Поэтому женщине ничего не оставалось, как с головой уйти в работу и творчество. Впервые удача повернулась к женщине в 1900 году. Это было в Париже, когда Мадлен начала работать в известнейшем в то время модном доме сестер Калло. Очень скоро одна из сестер – мадам Гербер, сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании.
После Дома Калло женщина перешла на работу к знаменитому Жаку Дусе. Там она была закройщицей. Но работа у мэтра моды успешной для девушки не была. Она своим энтузиазмом и творческим порывом слегка обескуражила и напугала самого Жака Дусе, а также его клиентов. Вионне предлагала покончить с жесткими корсетами, различными подкладками и оборками, которые перестраивали фигуру. Она считала, что не корсет должен дарить женщине стройность, а гимнастика и здоровый образ жизни. Мадлен предлагала шить простые удобные наряды из мягких тканей, причем манекенщецы, которые их демонстрировали, должны были быть без белья. Такие взгляды были поистине революционными для того времени. И работа у Дусе закончилась большим скандалом. В 1912 году Мадлен решила открыть собственное дело, именно тогда и появился модный Дом Madeleine Vionnet. Хотя фактически полноценную работу ателье начало только в 1919 году, помешала ему Первая мировая война. Однако сразу после ее окончания новая марка приобрела настоящую известность, именно в это время женщины смогли, наконец, понять и оценить взгляды Мадлен. Изменилось время, а вместе с ним изменилось отношение к дамам, их телу и одежде. Мадлен создавала очень сложные и элегантные наряды. Она совсем не умела рисовать, но математический талант и превосходное пространственное мышление помогали Вионе творить шедевры. Впоследствии эту женщину стали называть архитектором моды. Ее эскизы рождались не на бумаге, а прямо на манекене. Правда, он был маленьким, в половину роста человека. Мадлен скрупулезно перекалывала ткань, пока не добивалась идеальной формы платья.
Новаторство Вионне. Главным и наиболее известным изобретение мадам Вионне является косой крой. Она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе моду 30 -х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству. Этот раскрой наделял ткань естественной эластичностью и давал ей возможность идеально облегать фигуру. Материал, который выбирала модельер, был струящимся и «текучим» , таким как атлас, крепа и шелк. Именно она ввела моду на эти ткани. Особенность творений мадам Вионе заключается в том, что они абсолютно бесформенны на вешалке, но невероятно живые и элегантные, когда надеты. Ведь главной задачей моды Мадлен считала приспособление под человека, под его нужды и потребности. Тело ни в коем случае не должно подстраиваться под форму и крой модного наряда. Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и пальто с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60 -е годы.
Иллюстрации в журнале Vogue 1929 – 1930 годы
Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе. Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Благодаря этому женщины могли сами снимать и одевать одежду без посторонней помощи. Также в них было удобно танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. С наступлением 30 -х годов Вионне почти перестает использовать косой крой, а предпочтение отдает классическим драпировкам и античному стилю. Древнеримские мотивы прослеживались в узлах, жгутах, сложном крое и текучих формах. Манекенщицы позировали в образах нимф и богинь на фоне руин, колонн и античных орнаментов. Это направление вечерней моды получило название «неоклассицизм» . Мадлен Вионне опасалась того, что будут подделывать ее творения и воровать идеи. Поэтому каждое изделие было подробно сфотографировано с трех сторон, и каждому был присвоен собственный номер. Все данные модельер хранила в специальных альбомах. За все годы работы в своем ателье Мадлен собрала 75 таких книг. Позже они были переданы дизайнером в Музей моды и текстиля Парижа. Эта женщина стала первым в мире борцом с контрафактной продукцией. Мадлен входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать в свои фирмы профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в то, чтобы это профессия начала считаться престижной.
Упадок Дома Madeleine Vionnet. Однако финансовое состояние компании Мадлен, несмотря ни на что, было удручающим. Она была прекрасным модельером и добрым человеком, но плохим коммерсантом. У фирмы не было стабильности и хорошего заработка. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, она совсем подорвала бизнес. Модный Дом Madeleine Vionnet был закрыт в 1940 году, сама она осталась почти без средств и после этого жила 36 лет, находясь в полном забвении публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды. Ее изделия разошлись по всему миру, их продавали с аукционов за огромные деньги, из которых Мадлен ничего не получала. Умерла Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия. Новая жизнь. В 80 -е и 90 -е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед. В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен. Арт-директором является Марк Одибе.
Сестры Калло: Мари, Марта, Регина и Жозефина.
Это был Дом мод наряды которого стоили очень дорого, но их покупали практически все женщина Европы и Америки.
«Дом Callot» был основан в 1895 году. До этого сестры владели маленьким магазинчиком, в котором продавали кружева, вышивки, атласные ленты. Но через некоторое время они решили шить блузки и женское нижнее белье. Пижама от "Сестер Калло"
А еще позже - шить красивые платья. И популярность их так быстро росла, что уже в 1900 году в «Доме моды сестер Калло» было занято шестьсот работников. Мать сестер Калло была кружевницей, а отец, Жан - Батист Калло – художником. Неудивительно, что фирменный стиль «Дома сестер Калло» - это нежнейшие кружева и изящная вышивка. К тому же их модели отличает прекрасный вкус и знание живописи. Мари Гербер была старшей из сестер Калло и главным дизайнером фирмы. До этого она работала в «Raudnitz» , известном в то время Доме моды. В 1908 году новый силуэт с завышенной талией и узкой юбкой стал моден во многом благодаря «Callot Soeurs» . Они первые начали изготавливать одежду, в которой начали использовать золотой и серебряный ламе (блестящая, переливчатая ткань или кружево с металлическими нитями) для платьев.
Их работы отличает любовь к эстетике Востока. Растительные и животные мотивы вышивок делают их платья изысканными и роскошными.
Также сестры любили период рококо. Это очевидно в сочетании фактур – шелка и кружев, а также в пастельных цветовых сочетаниях.
Восточная тема была невероятно популярна в 1910 – 1920 – е годы. Сестры создавали одежду, вдохновляясь костюмами из Азии и Африки.
Считается что рукава – кимоно ввели в моду именно сестра Калло.
Мари сначала придумывала модель, набрасывала эскиз, а дальше уже работала методом наколки – то есть драпировала ткань непосредственно на живой манекенщице.
Поскольку ткани, из которых шили эти волшебные наряды, были тонкими и дорогими, то мадам Гербер сначала делала черновой вариант платья из миткали (говорят, что это ее ноу-хау). Легендарная Вионне, ученица Калло, тоже поступала именно так. «Великий новатор, она (Мадам Гербер) была настолько скромна, насколько требовательна для своих моделей. Она хотела, чтобы каждая деталь в создаваемом ею платье была совершенством. Таким образом, поскольку я всегда хотела делать, как она, я уничтожала все модели, которые не давали мне удовлетворения» .
Процесс работы над моделями в «Доме мод Сестер Калло» запечатлел в 1931 году французский фотограф François Kollar.
В 1928 году сын мадам Гербер Пьер вступил во владение фирмой, и в течение десятилетия продолжал дело своей матери, но моды изменились и платья «от сестер Калло» стали казаться устаревшими. Дом мод, считавшийся одним из самых лучших в Европе, зачах и был поглощен в 1937 году домом Calvet. Потом была война. И только в 1988 права на лейбл Callot были выкуплены семьей Lummen, которая, как известно, возродила марку Вионне в 1995 году.
Жанна-Мари Ланвен (1867 – 1946) французская художница-модельер
Родилась в Париже в 1867 году в небогатой добропорядочной семье. С детства Жанна очень любила наряжать кукол, причем это получалось у нее лучше, чем у всех ее сверстниц. Платья, которые она сама шила, были точными копиями настоящих женских нарядов. Вскоре мать разрешила ей шить одежду для младших сестер и братьев. Когда Жанне исполнилось 13 лет, она отправилась работать в шляпную мастерскую, чтобы помочь семье. Через два года Жанна попала в престижное ателье мадам Феликс. Это было большой удачей: она стала младшей швеей. Через какое-то время она вновь меняет место работы и попадает в ателье Тальбота. Там Жанна продемонстрировала свой чрезвычайно изысканный вкус, благодаря чему руководство обратило на нее внимание. Талантливую девушку отправляют в Испанию, изучать швейное искусство. В 23 года Ланвен открыла свою шляпную мастерскую. Девушка снова хотела помочь своей семье, которая была очень бедной и очень большой. Приходилось упорно трудиться – и день, и ночь. Сама того не ожидая, Ланвен приобрела известность по всему Парижу. Ее шляпы были необыкновенно красивы, и знатные дамы выстраивались за ними в очередь. Вскоре Жанна завела знакомства в высшем свете. В 1896 году, благодаря своим связям, девушка из бедной семьи выходит замуж за итальянцааристократа – графа Анри-Жан Эмилио ди Пьетро. Брак был непродолжительным: через 7 лет супруги развелись, и Жанна осталась одна с маленькой дочкой Мари-Бланш Маргарет.
Ланвен решила посвятить себя воспитанию девочки. Как в далеком детстве, Жанна стала придумывать и шить прекрасную одежду для своей дочери. Это были очень нарядные, оригинальные, удобные и практичные вещи. Они привлекли внимание многих состоятельных парижан, которые начали заказывать у Жанны копии этих нарядов для своих дочерей. Прошло 5 лет, и Жанна представила свою первую коллекцию детской одежды, а затем в Париже появился первый бутик Lanvin. Вскоре модельер взялась и за создание женской одежды. В 1909 году Жанна Ланвен присоединилась к Синдикату высокой моды и получила официальный статус кутюрье. Ланвен хотела делать красивую одежду для всей семьи. В то время платья Жанны стали очень популярными. Сшитые из мягких струящихся тканей пастельных тонов, они существовали словно вне моды, напоминая античные одеяния.
К 1920 году «модная империя» Lanvin включала в себя магазины по продаже детской и женской, а также мужской одежды. Кстати, Жанна Ланвен создала свой первый мужской костюм специально для известного драматурга Эдмона Ростана. С тех пор мужская одежда Lanvin является эталоном классической моды. Кроме того, в ассортименте марки появились меха, женское белье и предметы интерьера. В 1920 -е Дом Lanvin славился длинными романтичными платьями с пышными юбками, а в 1930 -е – шелковыми костюмами с широкими брюками в стиле Марлен Дитрих. В середине 20 - х годов Жанна Ланвен становится председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств. С началом Второй мировой войны Дом Lanvin снова сменил свой стиль. Теперь образы были пропитаны лаконичностью и строгостью, и при этом все так же заключали в себе нежность и женственность.
Период упадка. Жанна Ланвен скончалась в Париже в 1946 году, когда ей было 79 лет. Ее дочь, графиня Полиньяк, продолжила дело своей матери. Она была директором фирмы до 1958 года, до самой своей смерти. У Мари. Бланш не было детей, и руководство принял ее кузен Ив Ланвен. Именно тогда и началось постепенное угасание известного бренда. В марте 1989 года Британский банк Midland выкупил весь пакет активов у семьи Ланвен, а в феврале 1990 года он избавился от убыточного предприятия и перепродал его французскому холдингу Orcofi, принадлежащему семье Вьюттон. В 1994 году 5 0% акций Lanvin перешли к косметической компании L’Orеal, а в 1996 году к ней перешли и остальные активы. Именно в это время руководители Lanvin начинают часто сменять друга. Бренд судорожно ищет выход из затяжного кризиса. В августе 2001 года директором Lanvin становится тайваньский медиамагнат Шоу-Лан Вонг, возглавляющий группу инвесторов Harmonie S. A. Художественным директором всех отделений фирмы стал израильский дизайнер Албер Элбаз. Под руководством Элбаза Дом Lanvin начал возвращать себе былую репутацию.
Эльза Скиапарелли (1890 – 1973) итальянский модельер, дизайнер, создательница стиля «прет-а-порте» . Считается главным реформатором моды за всю её историю.
Сегодня имя Эльзы Скиапарелли известно немногим. В основном любителям истории моды и искусства сюрреализма. Однако в 20 -30 годах прошлого века она стояла в одном ряду с самыми великими модельерами и художниками той эпохи. Родилась Эльза 10 сентября 1890 года в городе Риме. Детство будущей художницы прошло в творческой и интеллигентной среде. Родители Эльзы были аристократами, обедневшими после Первой мировой войны. Однако, не смотря на это, девочка воспитывалась в традициях высшего света. Она серьезно изучала живопись и историю искусств, любила посещать театр, особенно ей нравились театральные костюмы. В 1922 году Эльза решает уехать в Париж, где на тот момент были сосредоточены главные силы искусства. Она выходит замуж, но брак вскоре распадается и Скиапарелли в остается одна с маленькой дочкой в чужом городе. Чтобы содержать себя и ребенка, а также оплачивать уроки живописи, Эльза подрабатывает экскурсоводом. Она водит небольшие группы туристов по историческим местам Парижа. Но ее слушателями чаще всего были жены богатых американцев. Этих дам слабо интересовала архитектура Парижа или коллекции Лувра, они стремились только в модные магазины. Там женщины скупали все подряд, чтобы приобщиться к «парижской моде» . Поначалу это сильно возмущало Эльзу, но в итоге натолкнуло на гениальную идею. Она подумала, что можно создавать то, что никто не купит ради престижа, но каждый захочет увидеть. А в качестве реакции прозвучат слова: «Какой кошмар!» . Она твердо решила, что будет шокировать публику
Однажды к ней в гости заглянул один старый приятель-американец. На нем был одет вязаный свитер, который поразил Эльзу своей простотой и элегантностью. Она заинтересовалась происхождением этой вещи, и оказалось, что это работа эмигрантки из Армении, живущей неподалеку. Скиапарелли познакомилась с той женщиной и предложила ей сотрудничество. Вместе они взялись за создание необычных моделей одежды. Так появилось шерстяное платье черного цвета, украшенное бантом в виде бабочки. В 1927 году это было настоящим изобретением, оно поразило всех. Результатом напряженной работы Скиапарелли стал крупный заказ от магазина спортивной одежды «Strauss» . Эльза Скиапарелли и почти вся женская часть армянской диаспоры Парижа упорно работали над его выполнением. Именно этот заказ подарил Скиапарелли славу, а армянам фабрику трикотажных изделий. В последствие дизайнера и эмигрантов связала крепкая дружба.
Эльза основала свой модный дом Schiaparelli. Поначалу он располагался в трех маленьких комнатках. Вход в магазин украшала вывеска «Для спорта» . Первая коллекция нового бренда состояла из свитеров, которые были выполнены в африканском стиле. Также на эту коллекцию повлияло творчество художников-кубистов. Для следующих своих работ Эльза Скиапарелли черпала вдохновение в татуировках матросов. Змеи, сердца, пронзенные стрелами, якоря – все это вызывало шок. Ей принадлежала идея рисунка под названием «рыбий хребет» .
Через несколько лет работы по созданию спортивной одежды Скиапарелли переключается на вечерние наряды. Здесь нельзя оставлять без внимания платье-футляр. Длинный, сшитый из черной материи туалет в сочетании с жакетом белого цвета и шарфом, небрежно перекинутым за спину. Это был новый образец безупречного стиля и элегантности. В середине 30 -х годов популярность Эльзы достигает своего пика. Любое творение этой женщины становится сенсацией. Например, коллекция «Остановись, смотри и слушай» . В ней Скиапарелли представила вечерние платья в виде дождевиков, необычайно расшитые сари, пуговицы в форме луидора – французской монеты. Именно в этой коллекции в качестве застежки впервые была использована молния. Раньше ее применяли только для изготовления сумок. В те годы это было больше, чем неожиданно, это было революционно.
Эльза создавала модели, которые показывала в других странах. Например, в Германии прошли показы таких коллекций, как «Языческая» , «Музыкальные инструменты» и «Бабочки» . Наиболее известной стала коллекция «Цирк» . Возникла она благодаря впечатлениям дизайнера от американского цирка «Barnum» . Одежда просто пестрила изображениями слонов, клоунов, воздушных шаров и прочих цирковых мотивов. Пуговицы были сделаны в виде гимнастов на трапециях. Перчатки напоминали гетры, а шляпки – перевернутый рожок мороженого. Сам показ больше напоминал фееричное шоу. Это, кстати, было еще одним изобретением Эльзы Скиапарелли, которое многие дизайнеры в последующем взяли на вооружение.
Эльза Скиапарелли и эстетика сюрреализма Франция 1920 -х годов стала родиной нового направления в искусстве, которое называется сюрреализм. Оно видело свое предназначение в том, чтобы объединить реальность с мечтой и сном. Идеи сюрреалистов оставили огромный след в литературе, живописи и кинематографе ХХ века. Сюрреализм в моде был представлен творчеством Эльзы Скиапарелли. Модельер активно сотрудничала со многими приверженцами сюрреализма и применяла в дизайне одежды мотивы этого направления. Ее фантазия не знала пределов. Каждая модель, созданная Эльзой, была произведением искусства, мини-шедевром. К примеру, платье с выдранными клочьями, костюм, надетый задом наперед или шарфики, декорированные вырезками из газет. Неизменный шок вызывала одежда, украшенная рентгеновскими снимками и перчатки с длинными красными когтями. Многие вещи были созданы Эльзой в единственном экземпляре. Они не поступали в продажу, а предназначались конкретному лицу.
По эскизу художника Жана Кокто Эльза сотворила платье с рисунком в виде двух женских профилей, образующих вазу с цветами и знаменитый жакет, на котором изображены обнимающие руки.
Наиболее плодотворной стала дружба Эльзы с великим Сальвадором Дали. Он подсказал ей идею сумки-телефона и платья с омаром и листиками петрушки и необычные шляпы, которые могли выглядеть как чернильница, поношенная туфля или баранья отбивная.
В 1935 году Эльзу заинтересовала тема галлюцинаций и оптических иллюзий, которую она решила воплотить в рисунке и крое одежды. Так рождается на свет пиджак с квадратными, чрезмерно широкими плечами. Он стал неотъемлемой частью образа актрисы Марлен Дитрих, и благодаря ней обрел популярность. Еще одним интересным экспериментом стало платье с рисунком -слезой. Изображение было сделано так, что видно его было только на расстоянии или под определенным углом. Эта задумка тоже принадлежала Сальвадору Дали. Скиапарелли любила надевать платье-галлюцинацию и тем самым вводить публику в замешательство. Люди видели интересный рисунок, но когда пытались рассмотреть его поближе, то изображение вдруг пропадало. Многие задумывались о вреде алкоголя и наркотиков. Появлялось все больше и больше людей, желающих иметь в своем гардеробе «безумную одежду» этого странного дизайнера. Сама герцогиня Виндзорская упрашивала Эльзу продать ей одно вечернее платье. Скиапарелли тогда была страшно удивлена этому. И действительно, кому могло прийти в голову, что представительница королевской семьи Британии захочет надеть на себя платье с гигантским омаром, да к тому же еще приправленным петрушкой. Сама Скиапарелли называла свой модный дом сумасшедшим.
В 1932 году на свет появилась коллекция бижутерии, созданная тремя художниками: Скиапарелли, Дали и Кокто. Это было настоящим буйством фантазии. Материалом могло послужить все, что угодно: лекарства, леденцы, настоящие птичьи перья, карандаши, ластики и многое другое в том же духе. Дали придумал коллекцию серег-телефонов, и проектировал модель омарателефона. Жан Кокто сделал для коллекции серьги-Всевидящее око, которые производили немного жуткое впечатление. Вклад Эльзы представлял собой ожерелье и браслет, собранные из высушенных жуков.
Эльза Скиапарелли против Коко Шанель. Сегодня имя Скиапарелли в основном упоминается только когда говорят о Габриель Шанель. Однако многие историки утверждают, что Эльза повлияла на современность намного сильнее, чем Коко. А в 30 -е годы именно Скиапарелли была самым ярким человеком в мире моды. Соперничество двух гениальных женщин стало главной интригой того времени. Они были абсолютно разными во всем, но главная особенность была у них общей. Эльзу Скиапарелли и Габриель Шанель объединяло новаторство и собственный, не похожий на все остальные, взгляд на моду и ее предназначение. Шанель предпочитала творить в рамках классического стиля. Скиапарелли опиралась на сюрреализм и стремилась подчеркнуть духовную составляющую человека, его личность. Коко, в отличие от нее, стремилась придать красоту телу. Ее работы всегда отличались выдержанностью стиля, Шанель не использовала яркие ткани и броскую отделку. Эльза была экстравагантной в своем творчестве. Она любила провоцировать и шокировать окружающих. Ее материалы и фасоны отличались роскошью и просто невероятным декором. Соперничество женщин-модельеров часто не ограничивалось только их разными стилями. Ходят слухи, что однажды Коко на одном из светских приемов с необычайной любезностью усадила Эльзу на свежеокрашенный стул. При этом она учтиво заметила, что новый узор только придаст дополнительной пестроты гардеробу соперницы и пойдет ей на пользу. Скиапарелли в свою очередь не оставила обидчицу без ответа: карикатурные изображения Габриэль нередко становились украшением новых работ Эльзы.
Сложно определить, кому отдать звание главной законодательницы моды 30 -х годов. Но бесспорно лишь то, что именно одежду Скиапарелли предпочитали голливудские звезды, а ее женственные образы тогда сильно затмевали мужеподобный стиль «гарсон» , придуманный Шанель. Да и сама Коко, в конце концов, признала яркие цвета именно под влиянием стиля Эльзы. Говорили, что в жизни Великой Коко было всего две вещи, которые могли доставить ей серьезные неприятности. Первая – это немецкие офицеры, связь с которыми стала причиной закрытия дома Chanel на целых 15 лет. Эльза Скиапарелли сыграла роль второй такой вещи. Художница на время затмила славу Шанель как женщины-модельера номер один.
В 1939 году началась Вторая мировая война и Эльза сократила свое производство. В 1940 году фашисты устанавливают в Париже оккупационный режим, и Скиапарелли уезжает в США. Там она продолжает творить. В Париже работу фирмы поддерживает один из ее менеджеров Беттина Берджери. В конце 1944 года Эльза возвращается во Францию с намерением снова взяться за дело. Однако все изменилось, настали новые времена. Теперь над парижской модой царствует стиль Шанель и Кристиана Диора. Стиль Скиапарелли становится вчерашним днем. Тогда Эльза решает навсегда покинуть мир моды. Она стала проводить время в общении с деятелями искусства. У нее было два дома: парижский на Рю-де-Берри и особняк в Тунисе – Эльза жила в каждом по очереди до самого конца своих дней. Последняя коллекция Эльзы Скиапарелли увидела свет в 1953 году. С тех пор, Эльза прожила еще долгую и насыщенную жизнь. Она увидела всемирную славу двух своих внучек Марисы и Берри Беренсон. Они стали актрисами и фотомоделями. Мариса очень долго была лицом журнала Vogue. Скончалась Эльза Скиапарелли 13 ноября 1973 года в Париже. С момента выхода ее последней коллекции прошло 20 лет. Была похоронена в шелковом платье шокирующего розового цвета.
Эльза Скиапарелли и ее вклад в современную моду. Творчество Эльзы всегда было отражением ее жизни, ее новых увлечений, переживаний и поисков. Например, ее интерес к авиации обернулся созданием нового стиля «пилот» , который актуален и по сей день. Она всегда считала, что обществу не нужны просто хорошие и удобные вещи, и стремилась, чтобы ее модели во всем отличались от работ других дизайнеров. Таким образом, эта женщина привнесла в моду много новых идей: раздельную юбку, которая потом стала шортами, раздельный купальник телесного цвета и бижутерию. Без этих предметов мы уже не можем представить современной моды. А в 30 -е годы такие новинки хоть и шокировали, но все-таки очень привлекали клиентов в бутики Скиапарелли. В 1936 году Скимапарелли представила на суд зрителей свою новую фирменную деталь – цвет «Shocking pink» ( «шокирующий розовый» ). Он действительно шокировал публику. Зато сейчас пользуется огромной популярностью. Многие открытия Эльзы нашли себя в моде лишь через 40 -50 лет после их создания. Например, застежкамолния, впервые попавшая на одежду в ее коллекциях, громко заявит о себе только в 60 -х. То же самое можно сказать и о многом другом: флакон в виде женского тела, цвет фуксии, сумки-предметы, перчатки гетры, ботильоны и меховые туфли – если оглядеться, то всюду можно заметить идеи этой женщины. Эльза Скиапарелли еще в 30 -е годы создала современную моду. Эльза уступила новым веяниям тех лет. Время требовало от дизайнеров утилитарности и универсальности в одежде. Однако в ее творениях находили вдохновение такие таланты, как Джон Гальяно (John Galliano), Biba, Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier). Но, пожалуй, самым главным последователем ее стиля был Франко Москино (Franko Moschino).
Коко Шанель (Габриэль Бонёр Шанель) (1883 – 1971) французская женщина -модельер
История бренда: Эра Коко Шанель, урожденная Габриэль Бонер Шанель, появилась на свет в 1883 году в городке Сомюр в центре Франции. С 1985 по 1900 год девочка прожила в приюте, куда ее отдал отец после смерти матери. Затем, до 1902 года Габриэль воспитывалась монахинями, которые и научили ее шить. Впоследствии работала в магазине носочно-чулочных изделий Au Sans Pareil в Мулене. В годы своей певческой карьеры Габриэль познакомилась с влиятельным французским аристократом Этьеном Бальзаном. Именно он помог Коко открыть свой первый магазин.
1909 -1920 гг. : Начало деятельности и первое признание В 1909 году в квартире Этьена Бальзана Габриэль Шанель открыла небольшой магазин, ставший начальным шагом к одной из величайших мировых империй моды. Место встречи самых почтенных представителей французской элиты, охотников за новыми романами, любовницами и мужьями – квартира Бальзана стала идеальным местом для того, чтобы ввести в высшее общество новую моду на одежду, которую изготавливала Шанель в своем небольшом ателье. Тогда первым, что принесло Коко популярность и успех, стали аккуратные шляпки. Они кардинально отличались от тех обильно украшенных перьями моделей, которые высмеивала кутюрье, создавая непринужденные и минималистичные по стилю головные уборы для женщин. В это же время у Шанель возникли отношения с англичанином Артуром Кейпелом – членом мужского клуба Бальзана. Он увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и в 1910 году помог приобрести площадь в доме на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев. Вскоре на этом месте Коко открыла свой первый магазин, специализировавшийся на продаже шляпок. В 1913 году открылись бутики Шанель во французских городах Довиле и Биарритце. В обоих магазинах дизайнер представила свою первую коллекцию спортивной одежды для женщин. Коко просто ненавидела стиль тех дам, которые приезжали в курортные города и наряжались в нелепые и неудобные по ее мнению вещи. Поэтому конструкции предметов гардероба от Chanel отличались простотой и были лишены чрезмерной роскоши.
Во время Второй Мировой Войны открылся еще один магазин Chanel в Париже. Он располагался прямо перед отелем Ritz. Там продавались фланелевые блейзеры, прямые юбки, жакеты, длинные свитера из джерси и кофточки в морском стиле. Ткань джерси Коко покупала, в первую очередь, из-за ее дешевизны, ведь в первые годы своей дизайнерской карьеры финансовое положение модистки было крайне нестабильным. Однако мягкий материал, использовавшийся в основном для пошива подкладки одежды, отлично подходил для простых фасонов Chanel. В 1915 году слава Chanel разнеслась по всей Франции. Ее одежда благодаря своей лаконичности и практичности стала невероятно популярна у женщин. В 1915 и 1917 годах журнал Harper’s Bazaar отметил, что имя Chanel было в шоппинг-списке каждой представительницы прекрасного пола. Бутики дизайнера в то время предлагал дамам простые повседневные ансамбли «платье + пальто» и черные вечерние платья, расшитые кружевом или декорированные тюлем. К 1920 -м годам Шанель уже завоевала репутацию на редкость придирчивого и бескомпромиссного кутюрье. Следуя тенденциям своего времени, она разработала дизайн платья, расшитого бисером. Также предложенный ею ансамбль из двух или трех предметов стал образцом женского стиля и является им до сих пор. Его представляли как «форму на вторую половину дня и вечер» еще в 1915 году.
Chanel № 5: создание аромата-легенды. В 1921 году Коко Шанель представила первый женский парфюм – духи Chanel № 5. История создания этого парфюма тесно связана с отношениями Коко и Великим русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Шанель и князь познакомились в Биарритце в 1920 году и весь следующий год провели вместе. Именно тогда Дмитрий Павлович представил свою пассию парфюмеру семьи Романовых – Эрнесту Бо, который по просьбе модистки помог ей в создании собственного парфюма. По задумке Коко аромат должен был целиком и полностью олицетворять запах женщины. Кроме того, она захотела, чтобы в композицию входило большее количество различных эссенций, а не одна или две, как в парфюмах тех времен. Эрнест Бо много месяцев трудился над духами, смешивая множество компонентов. На одной из встреч с Коко он показал ей несколько вариантов созданных им ароматов. Шанель выбрала пятый по счету флакон. Дизайнер решила остановиться на этой смеси эссенций и назвала свои первые духи Chanel № 5.
Середина и конец 1920 -х годов. Основатель успешных французских универмагов Galeries Lafayette познакомил Коко Шанель с ее будущим компаньоном Пьером Вертхаймером. Сам Бадер уже являлся деловым партнером Шанель и владел 20% парфюмерного лейбла Chanel. Вертхаймер стал обладателем 70% предприятия, в то время как сама Коко сохранила скромные 10%. В 1924 году Шанель представила свою первую линию украшений, состоявшую из двух пар жемчужных сережек: черных и белых. В дополнение к ее успеху в области одежды Haute Couture Коко расширила бизнес и сделала бренд более разнообразным, а собственную легенду более обширной и многогранной. В 1925 году под брендом Chanel представлен женский кардиган, в 1926 году – маленькое черное платье и твид, вдохновленный поездками в Шотландию. Вскоре Шанель открыла собственный бутик около Лувра. Вследствие успеха парфюмерной линии Chanel, Коко все чаще была недовольна тем, что имеет лишь 10 процентов прибыли от духов собственной марки. На этой почве ее отношения с партнерами значительно испортились. В попытках увеличить свой процент прибыли Шанель наняла адвоката для пересмотра условий партнерства с Вертхаймером, однако данный процесс в конечном счете ни к чему не привел.
Chanel в 1930 -1950 -е гг. С наступлением 30 -х годов вечерние платья от Chanel приобрели более женственный стиль и стали удлиненными. Платья из летних коллекций отличались яркими контрастными расцветками, а в качестве декора кутюрье использовала хрусталь и серебряные ремешки. В 1937 году Шанель впервые разработала линию одежды для миниатюрных женщин.
В 1940 году, когда Франция попала под контроль нацистской Германии, партнер Шанель Пьер Вертхаймер бежал с семьей в США. Это позволило Коко взять под свой полный контроль выпуск парфюмерии марки. В это время с кутюрье произошел знаменитый скандал, вызванный ее связью с нацистским офицером Гансом Гюнтером фон Динкледжем. Шанель обвинили в пособничестве нацистам, и сразу после освобождения Франции взяли под арест. Важную роль в освобождении Коко из-под стражи сыграл Уинстон Черчилль. Однако эти события наложили тяжелый отпечаток на личность и репутацию дизайнера, что вынудило Шанель по окончании Второй Мировой Войны бежать в Швейцарию.
Возвращение Шанель: 1950 -1970 -е годы. Возвращение Шанель в Париж состоялось в 1953 году. Тогда модным балом уже правил Кристиан Диор и его женственный New Look. Коко пришлось признать, что мода и модный рынок изменились, и она должна подстроиться под эту эволюцию. Шанель необходимо было вернуться на большую сцену и напомнить о себе в таких сферах, как Haute Couture, Pret-a-Porter, украшения и парфюмерия. Кутюрье проглотила свою гордость и обратилась за помощью к старому партнеру Пьеру Вертхаймеру, который мог оказать юридическую и финансовую поддержку самой Коко и ее бренду. Он же в это время был занят тем, что пытался получить все права на выпуск продукции под именем Chanel. Однако, решив возобновить сотрудничество с Шанель, Вертхаймер не прогадал. Возродившийся союз вновь окупился целым списком благ: лейбл вернул себе звание одного из престижнейших на модном рынке, безоговорочный стиль Chanel был принят на “ура”.
Весенняя коллекция Chanel 1957 года получила “модный Оскар” Fashion Awards в Далласе.
Смерть легенды: Chanel после Коко. 10 января 1971 года Габриэль Коко Шанель скончалась в возрасте 87 лет. До самой своей смерти она продолжала разрабатывать коллекции собственной марки и сотрудничать с другими компаниями. Например, с 1966 по 1969 год кутюрье конструировала униформу для стюардесс одной их самых роскошных и престижных греческих авиакомпаний – Olympic Airways. До Шанель такой чести удостаивался только Пьер Карден. После смерти Коко руководителями компании Chanel были назначены Ивонн Дудэль, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Через некоторое время весь Модный Дом был куплен Жаком Вертхаймером. Однако критики заявляли, что за все время руководства лейблом тот никогда не уделял ему достаточно внимания, так как был больше увлечен коневодством. В 1978 году маркой Chanel была выпущена туалетная вода Cristalle, созданная еще при жизни Коко. Этот же год ознаменовался запуском линии готовой одежды и распространением аксессуаров Chanel по всему миру.
Влияние на мировую моду. Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные костюмы и длинные прямые платья. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши в костюме. Одежда от Коко Шанель также дала женщинам больше комфорта в повседневной жизни, позволив сделать ее более активной. Коко сделала модной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20 -х и вечной классикой в женском гардеробе. Одними из знаковых предметов роскоши от Chanel также являются стеганые сумки на длинных цепочках, квадратные куртки и жемчужные ожерелья.
Chanel под началом Карда Лагерфельда. В 1980 -х годах по всему миру было открыто более 40 фирменных бутиков марки. К концу десятилетия в этих бутиках продавались такие предметы роскоши, как духи стоимостью 200 долларов за унцию, балетки за 225 долларов, платья за 11 тысяч долларов и кожаные сумки за 2 тысячи долларов. . В 1983 году на должность главного дизайнера Модного Дома Chanel был назначен немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Он стал ответственным за конструирование всех коллекций, другие же дизайнеры занимались сохранением классического стиля Дома и поддержанием его легенды. Лагерфельд модифицировал стиль бренда, уйдя от старых линий Chanel к новым коротким штрихам и захватывающему дизайну.
Поль Пуаре (1879 – 1944) парижский модельер
Поль Пуаре родился в апреле 1879 года в семье торговца тканями. С детства он собирал кусочки ткани и шил платья для куклы своей сестры. После окончания школы отец устроил его в магазин зонтиков, но Поль проработал совсем немного. В 1896 г. юный Поль поступает на работу в лучший парижский салон – к Жаку Дусе. Оценив талант начинающего художника, Дусе поручил ему обслуживать самых капризных клиенток – актрис Сару Бернар, Габриэль Режан и Мистангетт, деливших между собой столичную сцену и славу элегантнейших женщин Парижа.
В 1903 г. после военной службы П. Пуаре работает в Доме Ворта, а затем открывает собственный салон, в котором всё, – от роскошной мебели и высоких зеркал до таинственно мерцающей витрины, украшенной китайскими вышивками, цветами и пожелтевшими осенними листьями, представлялось новым, неожиданным и манящим. Это было не просто дорогое ателье, это был дом Хорошего Вкуса, выставочный зал, центр искусств и клуб избранных. Популярная актриса Режан оставляет Дусе и становится первой клиенткой молодого мастера. Она действует на современников как своего рода магнит, там, где она появляется, сразу сбегается масса поклонников и подражательниц.
Интерьер мастерской Поля Пуаре
Примерка
Вместе с женой Дениз, Поль часто устраивал званые ужины и костюмированные маскарады. Посетив дягилевские «Русские сезоны» и увидев балет «Клеопатра» , ему захотелось устроить восточный маскарад, который он назвал « 1000 и 2 ночи» .
В 1906 году он создал узкое длинное платье, юбка которого начиналась от груди. Во многом, его революционный силуэт был основан на требовании женщин изменений одежды, а также эталонных образцах стиля модерн. В результате, Пуаре заменил корсет гибким бюстгальтером и поясом для чулок. Он также отказывается от пастельных тонов, заменяя их сочными красками и невероятными цветочными узорами. Стоит отметить, что именно Поль Пуаре привнес еще одно новшество — шелковые чулки телесного цвета, которые были популярны не только среди женщин, но и мужчин.
В 1911 году Пуаре выпустил свои первые духи «Розан» в честь старшей дочери. Магия его престижного имени начала приносить ощутимые плоды. За духами последовал фирменный набор, туалетная вода, одеколон, мыло, пудра, сценический грим.
При создании фирменного стиля Пуаре задумался о «эксклюцивных» тканях. Он восхищался художниками-фовистами, полотна которых он начал собирать сразу же, как только появилась материальная возможность. Он полюбил их колорит, сильные, открытые, подчас резкие, шокирующие традиционный вкус цвета. Не утруждая лишними заботами ткачей, Пуаре решает сам вернуть цвет палитре текстильщиков. Для начала он предлагает молодому фовисту Раулю Дюфи сотрудничество в создании новых текстильных рисунков. Работа над новыми тканями была только началом той кипучей деятельности по преобразованию предметной среды человека нового столетия, которую Поль Пуаре развил в краткий период между 1911 и 1914 годами. В Париж, он основал Школу прикладного искусства, где стали создаваться ткани, мебель и аксессуары под маркой «Paul Poiret» .
В мир моды Поль Пуаре принес узкие юбки, тунику- «абажур» , «гаремные» брюки-шаровары, манто в форме кимоно, ввел в обиход тюрбаны с перьями
Начавшаяся 1 августа 1914 года мировая война разом меняет все. Движимый чувством долга, Поль Пуаре уходит в армию. Но война оборачивается для Пуаре не ужасами окопной жизни, а личными унижениями, тяжело переносимой безликостью и бесполезностью далеко не героического существования. Для невежественного полкового начальства Пуаре – всего лишь ремесленник-портной, «нагло заявляющий, что не умеет шить» . В качестве дисциплинарного взыскания он принужден пришивать пуговицы к солдатской амуниции. Это унизительное для Пуаре занятие позволяет ему детально изучить армейскую униформу, громоздкую, с обилием ненужных деталей, и внести предложение по усовершенствованию ее кроя и значительному сокращению расхода ткани и времени на пошив.
После Первой мировой войны он перестал быть модным, его модели были слишком вычурны для этого времени. Пуаре, как и Жак Дусе, не смог приспособиться к демократизации моды. В мире моды уже властвовала Коко Шанель. Однако кутюрье не хотел даже слышать об этом. Безудержная энергия и фантазия художника далеко не всегда подкреплялись трезвым деловым расчетом. Многие интересные начинания были крайне невыгодными в финансовом отношении. В результате накопился огромный долг. В 1926 г. , надеясь спасти свое предприятие, он распродал личную коллекцию – десятки полотен Матисса, Кеса ван Донгена, Вламинка и Пикассо, драгоценности жены. Но вырученных денег катастрофически не хватало, и прославленный Дом Пуаре пришлось закрыть. Но его деятельность на этом не заканчивается. Он работает в театре, издает мемуары, книги по кулинарии, занимается любимой им живописью. В 1928 году Пауре развелся со своей женой. А в 1944 умирает в полном забвении публики, его похороны оплачивает его подруга и коллега Эльзя Скиапарелли.
Работы Поля Пуаре в настоящее время хранятся во многих музеях мира, особенно много их в The Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке и в музее декоративно-прикладного искусства и дизайна в Лондоне The Victoria and Albert Museum.
Поль Пуаре и актриса Жозефина Бейкер во время шуточной вечеринки 1925